Grigoriy

97год. кузов PC5W. Зад в стоке, перед замена переднего бампера от кузова PE8W. И еще сыну нужен задний спойлер на Mitsubishi Pajero II 2.8 TD, кузов V46.

Думаю взять комплект, если перед не подойдет, буду подгонять-колхозить.

@Dimzon На 4,5 без переделки круглые не появились?

Полностью. Отчет позже, занят пока.

@Короткий Дюха Не, не заглохла. Времени мало. Сейчас занимаюсь внесением изменений. Отчет будет.

АВГУСТ Приготовил к укорочению передний кардан с донора (АКПП) - 53см, он длиннее чем на нужен мне (на МКПП) - 42см. Для этого разобрал его. Оказывается, со стороны РКП стоит обыкновенный ШРУС («граната»), на котором был порван пыльник, решил пока не заморачиваться, просто переместить хомут за место разрыва. У токаря обрезал кардан до нужной мне величины, заварил, установил, проверил, при скорости более 80км/ч появляется незначительная вибрация, буду балансировать. Но позже.

Теперь машина в эксплуатации, поэтому дальнейший ремонт идет совсем медленно.

Занялся облагораживанием в салоне. Выписал алькантару здесь: www.lights-market.ru Продолжаю устанавливать обшивку салона с донора. Установил ремень безопасности с правой стороны (его не было вообще). Обклеил задние колесные арки технониколем, держится крепко, посмотрю как будет ходить. Установил люстру в салон, подключил, светит ярко, обшивку на нее поставлю позже, когда придет алькантара.

ИЮНЬ Разобрал «косу» электростеклоподъемников с донора, перезаделал, пропаял, обмотал изолентой, приготовил к монтажу на свою. Подсоединил электростеклоподъемники, проверил, работают. Никаких дополнительных блоков управления нет, все управление находится под кнопками в дверях, поэтому описание излишне.

@Delhunter Или я что-то недопонял, или ты плохо разъяснил, если все в допуске, зачем замена поршней? Компрессия малая понятно, непонятно как мерил, может не ЦПГ виновата?

@Delhunter Если ты собрался блок точить, то зачем тебе номинал? Бывает так, что при большом износе приходится "прыгать" через размер, поэтому сначало поход к спецу для замера износа, только потом покупка поршней. А насчет размеров написано: "все поршня должны стоять одной группы", какой неважно. Хотя у меня в ремонте был движок 4А-FE на котором изначально стояли поршни группы А и В, на котором сейчас пробег 460 тысяч и до сих пор бегает и не наблюдается никакой вибрации или еще там чего. Если будешьставить новые поршня не поленись их взвешать на электронных весах и если будет разница с весе, подгони под самый малый.

Есть маховик с АКПП 4м40 в сборе с болтами.

@Короткий Дюха Нет, проводка осталась родная, к ней добавил тахометр, управление индикацией WD, башню и стеклоподъемники.

Еще фото: Итог:

И еще вот подробное описание как пользоваться схемой: Прокинул проводку на «башню», перезаделал фишки на панели приборов. Подключил. Выявил два косяка: при включении подсветки не включается подсветка башни и мигает лампа включения переднего моста, остальное все работает. С «башней» разобрался, оказывается просто перепутал провода «-» с «+». Черный с желтой полосой надо подключать на «+» габаритов, а зеленый с белой полосой на массу, а я подключил наоборот. Теперь «башня» работает.

Начал разбираться с «башней», отдельное спасибо Распустил «косу», вызвонил провода. Схему подключения взял со ссылки выше, сопоставил с тем что имею (жгут проводов с штекерами, датчик магнитного поля и башня) подписал все вывода.

Занялся прозвонкой проводки на индикацию включения WD и блокировок. Получилось следующее: MR110848 блок управления переключением передач находится под панелью с пассажирской стороны, в самой верхней части, провода от датчиков РКП идут в общий жгут и под креплением аккумулятора соединяются фишкой, далее за топливным фильтром жгут заходит в салон и в районе левого динамика панели соединяется фишкой в следующий жгут и потом на блок управления MR110848.

После прогрева двигателя зашкалил датчик температуры двигателя, начал разбираться, оказалось, что подключил не на тот датчик, датчик температуры двухконтактный и находится на ГБЦ, один контакт «В» идет на показание прибора в панеле, второй контакт «А» идет на свечи. Я же подключил как было на 4d56, на одноконтактный, который как выяснилось только сейчас, был не родной, но работал хорошо, а датчики что на 4м40, что на 4d56 одинаковые.

Продолжу. Прозвонил проводку на тахометр. Сначала примерил панель приборов с донора, подошла один в один, все разъемы тоже. При прозвонке получилось: - разъем (фишка «мама») на ТНВД провод белый с красной полосой приходит на черный разъем, пятая клемма слева (фишка «папа») панели приборов с левой стороны, цвет провода черный с желтой полосой; - разъем (фишка «мама») на ТНВД провод синий с желтой полосой приходит на черный разъем, вторая клемма слева (фишка «папа») панели приборов с левой стороны, цвет провода черный. - разъем на панели приборов (черный, такой же как и на доноре PE8W), подсоединил (так же как и на фото): 2-я клемма - синий с желтой полосой,5-я клемма – белый с красной полосой. Провода прокинул новые, перезаделал фишки, спаял. Завел. Тахометр показывает, работает!

МАЙ- работа не дала путем заняться ремонтом. Наконец продолжил заниматься ремонтом. Соединяю кпп с мостом. Кардан с донора короткий, мой- длинный. Решение- укоротить мой. Кардан решил резать со стороны коробки, от подвесного до моста останется такое расстояние как и было в стоке. Разобрал кардан, он у меня с подвесным и тремя крестовинами, одна крестовина к замене. Буду обрезать. Вымерил расстояние от раздатки до штатного места крепления подвесного подшипника – 38,5мм. Разобрал последнюю часть, расчертил, в этом случае нельзя ошибиться, нужно чтоб уши находились в одной плоскости, иначе как не центруй, все равно будет вибрация. От уха крестовины до центра подвесного померил расстояние – 34мм. Разобрал. Разрезал. Поход к токарю и балансировка. Варим: Балансировать как здесь https://www.drive2.ru/l/6821111/ не пришлось, хотя к этому был готов и пошел немного дальше: Формула для расчета вибрации: Уровень вибрации без веса дорожек. *вес массы дорожек*1,1 = Среднее значение уровня вибрации с весом дорожек 1,2,3и4. Если внимательно прочитали про балансировку, то, я думаю, все понятно. Передний кардан придется балансировать, но это позже.

Конец Апреля. Залил в мотор масло, около 6л. Залил антифриз – 12л. Запуск… Мотор завелся сразу, даже черного дыма практически не было, даже как-то странно!!! Работает ровно, пока с отключенной турбиной. Посмотрел в расширительный бачек – булек нет. Хотел заснять видео, но с не получилось, т.к. занимаюсь ремонтом один, а фотоаппарат не взял.

Установил рабочий цилиндр сцепления, старый рабочий цилиндр (от 56го мотора) не подошел. Где-то читал что цилиндры одинаковые – это не правда, у цилиндра 4м40 крепление загнуто в другую сторону, как в зеркальном отображении 4d56. Установил перед радиатором металлическую решетку и после нее сетку, установил радиатор. Примерил печку салона с донора, она устанавливается снизу между лонжероном и салоном. Родная печка стояла под первым рядом пассажирского сидения салона. Печка с донора подошла, крепление к лонжерону есть, остальные крепления придется колхозить, воздуховоды тоже, климат – контроль долой, подключил через переключатель от газели. Сопротивления на обороты печки тоже от нее. Проводку протянул на панель и подсоединил. Дует отлично. Установил воздуховоды, снятые с донора. Все подошли на ура. Там даже есть штатные места креплений, даже с отверстиями в салоне. Внизу контур, который пришлось выпиливать болгаркой.

АПРЕЛЬ Установил балку крепления МКПП, а крепления и сайлентблоков в установочном комплекте не оказалось. Сайлентблоки буду брать с донора, с АКПП, крепления- изготавливать. Изготовил проставки под балку

Установил стартер. Поднял мотор с коробкой на лебедке, прицелился… Нет, одному никак, позвал на помощь брата и товарища. Только завели раздатку под салон, мотор сорвался с лебедки, придавил мне три пальца (я направлял со стороны коробки). Моя ПЕРВАЯ ОШИБКА: сделал крючок с проволоки 6мм, а он разогнулся. Подняли, осмотрели, все нормально, ничего не повредили. Удачно. Завели, но мотор не встает на подушки, недостает 3см. Моя ВТОРАЯ ОШИБКА: не померил высоту мотора 4м40. Две ошибки за раз это уже слишком... Осмотрел что можно сделать… Решение только одно- лифт переднего моста 3см (ведь на нем крепление мотора), потому как если обрезать крепление подушки, то возможно (по замерам точно будет) задевание колокола за край редуктора. Поэтому те пластины, которые на чертеже, будут применительно если переварить (или выгнуть) на 5см две части салона: там, где упирается клапанная крышка и колокол. Но это не мой способ, поэтому – лифт. Сходил к кузову PE8W померил расстояние от верха капота до низа лонжерона- 86см, на моем кузове это же расстояние- 80см. Вот недостающие 6см. Недодумал… Значит вывод: если ставить 4м40 вместо 4d56, достаточно переварить угол крепления подушек (если без установки переднего редуктора), при этом опустить эти крепления на 4-5см, т.к. в этом случае ничего мешать не будет. В моем случае если я срезаю существующее крепление и просто его опускаю и привариваю, то колокол МКПП будет задевать за передний мост. Поэтому изготавливаю проставки толщиной 30мм (по своему чертежу) и будет в итоге лифт 50мм (+ пластина про которую писал при установке переднего моста). Изготовил проставки, получились 37мм., итого вместе с первыми проставками получилось 57мм. Установил. Нигде мотор за салон не задевает, за исключением крышки распредвала за салон и то не задевает, а возможно будет задевать из-за малого расстояния , но это не критично, позже подумаю, либо салон подогну, либо крышку срежу и проварю аргоном. Эксплуатация покажет.

Установил маховик и корзину. Долго разбирался с нажимным подшипником, а оказывается («а ларчик просто открывался»), надо было установить спецшайбу со стопором, а она отдельно валялась, но в конце-концов разобрался. Соединил мотор с коробкой, Разметил все датчики на раздатке, схему нашел у нашего одноклубника (фото тоже его) померил расстояние, где надо будет прорезать лючок в полу под рычаги (было переключение на руле), от края подушки двигателя до оси рычагов 89,5 см., оказывается есть контур лючка (фото), по нему и выпилил. Вид снизу: Вид с салона: