Костян с Камчатки

крестовины не смотрел? на карданах?

Понятно пасибб

Вобщем поставил на кирпичика грузовые рессоры х.з от чего! Получилось поднять больше 5ти см аморты на вылете жесть! Купил от крюзака 90го как раз по размеру но как всегда есть но!!!! Пля крепления на оборот то есть получается что аморты становятся в верх ногами! Че будет если их не переделывать а оставить как есть! Как быстро умрут или ничего не будет!? Аморты каяба газо масляные!!!! Хелп нужна консультация!!!!!!

у меня с зади печки нет! хочу воткнуть от донора переднюю под задний диван! кото что скажет?

подскажите в чем причина 1,2,3,5,задняя включается нормально а 4ю приходится втыкать либо с перегазовкой как на газоне либо давить сильно на рычаг не снижая давления на него отпускать сцепление тогда включается норм а если как обычно то ощущение что втыкаешь как без сцепления!

РУКИ ОТОРВАТЬ БЫ ПО САМЫЕ ЯЙЦА ТОЙ САМОЙ ШПАНЕ

у меня стоит не лсд мост купил кузов на акпп с задним лсд мостом. оба кузова рессорные. хочу поменять передний редуктор умер гудит ужасно при включении вд, и задний мост т.к у меня не лсд и стоит ли менять? какие подводные камни встретятся? Рессорная задняя подвеска: как узнать какой у меня установлен 4,636 (варианты: пустой или с LSD) 4,875 (варианты: пустой или с LSD) какой лучше???

ни кто так и не ответил! чего ни кто не озадачивался данным вопросом?

кто нибудь озадачивался данным девайсом? поделитесь опытом! желательно с фото отчетом о местах крепления и конструкцией самой подножки.

blend у меня делика грузо пасажирская была так там в пасажирском салоне ваще всего по минимуму сплошное железо да картонные накладки на боковины а на потолке ваше "балки усиления" поверх обшивки!!! а с переди как у обычного кирпича тока хренометра нет и наверно даж датчиков к нему не придусмотрено! а что есть тонкий технониколь? чет я не обращал внимания на толщину! обесшумку где брал?

да уж как то смутно все! будем в догадайку играть или телепатить!

если такой умный копипасти всякое не из интернета! тема создана для обсуждения проблем с водой в баке и как от нее избавиться! все нюансы и противоречия выясняются в процессе обсуждения! в основном в моем первом посте говорится про бензин а не про дизель!!! и знаю точно что спирт поможет!!! в том то идело! надо задумываться зимой когда можно чтото сделать а не тогда когда будет (пи**ец че делать помогите!!! )!!!!! а на счет пробочки "особенно на старых машинах" не уверен что можно ее открутить без ущерба! баку! (заржавела, прикипела, совал резьбу и т.д. и т.п т.к с Японии с самого завода ее никто не трогал!!! (пиндец терь точно бак снимать! а хотел просто каку слить!))

михалыч алт тут нечто иное! самое бюджетно получится техно николем и обесшумкой не специализированых брендовых материалов! короч та же морковка тока в разрезе! те же материалы ток дешевле раз в 5!

на видяхе шляпа полная еще и не прально сделана! а на фото фотожопа какаято!

ну них***се какое нах устройство от ржавеющего метала! вам надо ак74 с бронибойными экспансивными патронами и того кто приидумал такую херь!

dragon както небыло нужды!

ЦАРЬ попробуй растворить спирт в саляре и сделай выводы! моно лизу? или ну ее!

Жидкость "И" Присадка для дизельного топлива . Предотвращает загустение и парафинирование дизельного топлива при низких температурах. предотвращает обледенение топливного фильтра. Способствует полному сгоранию топлива. Удаляет воду из топливной системы. Повышает крутящий момент. Обеспечивает легкий запуск двигателя в мороз. ктонить пробовал по моему по описанию по панацея прям!

не пробовал не знаю но у нас жорожники пользуются зимой морским песком!

Собственно сам способ Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива. Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Вода не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадет в бензопровод. И там может просто замерзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее уже от льда), иначе как поставить машину в теплый бокс, уже не будет. Причем опять же, вода пойдет к двигателю, с возможными пренеприятнейшими последствиями. Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальет его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину. Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 граммов, но есть. И как себя аккуратно не веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка остатка топлива загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров… Поэтому от воды надо избавляться, особенно перед холодами. А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым… Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта. Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином. Таким образом, заливая в бензобак каждой осенью по 0.2 литра спирта, вы гарантированно не будете иметь проблем из-за воды в бензобаке.

Самый простой - способ многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается. Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают. Режимы многократной зарядки: Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов - 6-8 часов. Время перерыва между зарядами - 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) - 4-6 часов. J зар. = 0,04+0,06*Cн. - 2 - Cпособ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте. По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака.

Принцип действия устройства основан на создании гальванической пары между кузовом автомобиля и дополнительными электродами. Описываемое устройство легко может сделать каждый автолюбитель из недефицитных деталей. Это устройство аналогично тем изделиям (антикорам), которые в настоящее время имеются в продаже, однако стоимость его в несколько раз ниже. Основное отличие предлагаемого устройства от промышленных состоит в том, что с целью упрощения в нем отсутствуют элементы, сигнализирующие о работоспособности устройства. Однако высокая надежность устройства и соблюдение простейших условий эксплуатации делают эти элементы излишними. Электрическая схема простейшего устройства приведена на рис. 3. Устройство содержит делитель напряжения, выполненный на двух резисторах сопротивлением R1 и R2 соответственно. Верхний по схеме вывод резистора R1 соединен с положительным выводом аккумулятора, нижний по схеме вывод резистора R2 соединен с отрицательным выводом. При таком соединении резисторов в точке Б относительно метала кузова автомобиля будет потенциал V1, который определяется из выражения U = Е х R2/(R1 + R2) где Е — напряжение аккумулятора 12 В. Потенциал U должен быть равен защитному потенциалу, при котором прекращается процесс коррозии. При последовательном соединении резисторов через них течет ток, равный I = E/(R1 + R2) Сила тока (01-100 мА) выбирается из условия, что при обычной влажности один анод надежно защищает примерно 4-10 дм2 площади. R2 = V/I; R1 = (E/I) - R2 Если по каким-либо причинам необходимо изменить значения защитного потенциала или силу тока, соответствующие значения сопротивлений резисторов могут быть определены из приведенных соотношений. К точке 1 делителя необходимо припаять длинные провода (в изоляции), к другим концам которых припаять стальные пластины—аноды. Каждый анод представляет собой пластину из низкоуглеродистой стали прямоугольной формы размерами примерно 2х2 см. Для защиты можно использовать и внешние аноды, о чем будет сказано далее. Предлагаемое устройство превращает корпус автомобиля в катод, который в процессе эксплуатации будет восстанавливаться за счет окисления анодов. Конструкция устройства — произвольная. В простейшем случае делитель можно расположить на небольшой изоляционной пластине (гетинакс, пластмасса), верхний вывод резистора R1 и нижний резистора R3 закрепить на этой пластине с помощью винтов, а остальные выводы припаять к металлической пластине, к которой провода от анодов могут также закрепляться с помощью винтов (рис. 4). Все устройство необходимо поместить в какую-либо изоляционную коробочку или залить эпоксидной смолой. Устройство удобно разместить в моторном отсеке автомобиля вблизи аккумулятора. Противокоррозионные устройства, поступающие в продажу, имеют определенные средства контроля — светодиоды, сигнализирующие о включении устройства и о пропадании потенциала в точке К. Подобное контрольное устройство (например, триггер Шмидта) можно добавить и предлагаемое устройство. Однако проще 1 раз в месяц замерить потенциал на выходе устройства в точке Б и убедиться а его работоспособности, тем более что визуальный контроль все равно необходим. Кроме того, введение контрольных элементов увеличивает потребляемую силу тока с 1 до 10 мА, ограничивает тот период времени, в течение которого можно не подзаряжать аккумулятор. Это время можно оценить по следующей методике. Из руководства по эксплуатации автомобиля, да и из собственной практики автомобилист знает, что устойчивый пуск двигателя с помощью стартера возможен, если емкость аккумулятора составляет не менее 60% номинальной. Если использовать готовое устройство с током потребления 5 мА, то время, в течение которого аккумулятор можно не подзаряжать (Т) составляет 40 дней. С учетом саморазряда аккумулятора это время будет еще меньше. Предлагаемое же устройство фактически не разряжает аккумулятор (время Т при его использовании может составлять более года) что особенно важно при длительном хранении автомобиля. прикрепил вердовский файл с картинками и схемами a_10 защиты кузова автомобиля от коррозии.doc

чтоб ночью свет не велючать!

КРЕСТ 50 % мои за идею и описание!!!!

YuraonDelica спасиб за чувство юмора! Крюк тема Экстерьер и интерьер думал будет интересно понтовая тема ну хоть поржал от души! серыйеж вместе со стопами или поставить распылитель чтоб не струей лил а веером!!!