Alkazar

Ну вот и я о том же. Тем более что там точка контроля для лымпочки давления на прибороной панели а это тоже очень важно. Лучьше ,чтобы в том районе, ничего вроде датчика давления масла, не прыгало. Прыгало, в том смысле что у саомго датчика есть гидравлическое сопротивление. Так что грамотней использовать точки контроля в районе фильтра, через адаптор. Да и показания прибора будут более отчетливые и менее энерционными.

Хочу установить прибор контроля Давления Масла и Температуры Масла. В комплекте с прибором, идут датчик давления масла и датчик температуры масла. Согласно рекомендации по установке, предлагают ставить специальный адаптер в характерном метсе. В районе фильтра. В этой связи вопрос, есть ли у кого такие адапторы на машине ? Если есть, то откуда? Покупали или делали сами? Какие особенности эксплуатации? На рисунке интересующая деталь отмечена "?".

Заказывал у Шахмурата козырек, габарит стойку, мультиприбор, накладки под дерево. Все получил. Все приехало без проблем. Отправали EMS. Посылка до двери. Шла 8 дней. Казахстан - Россия (С-Пб) Хорошая работа! Спасибо Шахмурат. Рекомендую.

Это не про делику, но к данному посту относиться 100% "как НЕ нужно тащить из гязи..." смотреть здесь

такая хрень как доводчик двери, привод двери багажника, электроические стеклоподъемники, встречаются не только на Хайсах, но так же и на Деликах. Скажу даже больше, все такие преблуды, и не только эти (те не поверишь) встречаются уже лет 40... То что касается внедрение опций, в не подготовленный автомобиль, однозначно будет связано с глубоким калхозным тюнЕнгом. Лично я, всегда, осматривая новую машину, для себя или для знакомых, с большой настороженностью отношусь к данного рода апгрейтам. Исключение наверное может составлять музыка и акустика. Хотя и здесь, доверяй, но проверяй. Даже бдучи участником данного форума и очевидцем некоторых событий, я толком не увидел ни одного усовершенствования достойного внимания. Все сводиться к эксплуатации и даже не к модернизации, увы. Прадва, много полезной информации несомненно присудствует здесь, и за это огромная багодарность все мучастника которые решая те или другие вопросы оставляют грамотные и подробные отчеты. Им респект и уважуха!

ты конструкцию этой сдвижной двери видел? Ограменная зубчатая рейка. Ацко жужжащий электромотор. Какая-та железяка, в виде повортного кронштйна для подачи двери ну и так далее... А если продолжить фантазировать в данном направлении, то можно выкинуть салон из делики и установить салон от газели. Это будет называцца" ну очень глубокий тюнинг салона".

Я думаю что привод задней двери, способной на открывание и закрывание должен быть электрическим. Хорошо развита эта тематика у американцев. В частности Crysler Voyager, Grand Voyanger ну и так далее. Большое чило американских мини вэнов и некоторых джипов снабжены этими ситемами. Все ради покупателя..)))) При этом для реализации данной функции понадобиться замок задней двери, с доводчиком. Собственно это не проблема. Б.у. механизм доводчика с датчиками можно снять с той-же делики - боковая дверь. Сдается мне что механизмы задней и боковых дверей должны быть если не одинаковыми. то очень похожими. Понадобиться еще несколько концевиков на открытие и на закрытие двери, интегрированных в руку открывателя. Хотя если взять от американца, там уже все есть. Электромотор, редуктор, концевики, управляющий блок... Наверное, это самое простое и доступное решение. Но все равно придется изрядно наколхозить чтобы добиться положительного результата. Как это выглядит, можешь посмотреть гдкнить в электронных каталогах. Хотябы в екзисте. А лучьше самому ехать на разборку и на месте посмотреть как там вся эта хрень крепиться и какие нюансы есть. Ну и сразу спросить про цену типовых устройств... смамя дорогая штука там - электро мотор. Потому что этот мотро должен быть снабжен датчиком нагрузки по току. Дверь ведь слепая, и если она во что-то уперлась, механизм должен не просто остановиться а еще и выполнить обратное действие предыдущему. Ну или чтобы пользовтель этой системы не помер придавленный данным изобретением...

В общем, мучаюсь с выбором. Но ход мих мыслей следующий... На самом деле, вне сомнений, Alpine - техника хорошошая. Я думаю что пользователи данной техники меня поддержат, однако имено в моем случае все это так, да не так. Во первых модель года 2003-2004. Снята с машины, которая пришла с аукциона. История аппарата не известна. Частотный FM диапазон японский, а имеено 76,0-90,0MHz. Вобщем все нравиться но интуитивно что-то смущает... А с другой стороны получил предложение по Kenwood DPX-701 UY Мало б.у., все тоже что и от alpine но + usb. С путьтом ДУ, инструкциями и т.д.. Ну и еще одноклубник предлогает, а он брал с нуля... И естессвено доверия как-то больше а порядок цен приблизительно одинаковый. Думаю остановлю свой выбор на Kenwood. Думаю не пожалею, интуитивно...

хочу приобрести головное устройство Alpine W966J есть CD, MP3 + контроль саба+контроль ченджера (MD идет в догонку.) Что можете сказать? как думаете, достойная техника? Очень критичны такие критерии как звучание и надежность.

Ехай в Рольф-Карлайн, что на Витебском и будет тебе счастье. Это офицалы всетаки. Мастер там знающий и культурный мужик. Не пугайся ценника. Диагностика в пределах 2000р, это не смертельно. В противном случае "специалисты" тебя разведут... И если никогда не занимался подобными вещами, лучьше не встревать. Ума не прибавиться а вопросов вылезет еще больше. И вот еще, как таковой настройкой ТНВД даже они не занимаются, поскольку тема отдельная и не связанная с текущим и плановым ремонтом. Ну могут настроить подачу, поправить ХХ, снять-поставит. Однако. У них -же есть контора с которой они работают по этому вопросу. А мозги они там смотрют без проблем. Сбрасывают коды ошибок двигла, трасмиссии, абс. Это по соббственному опыту.

в дагонку к теме по приборам контроля буста, есть следующая инфа: Есть в природе вот такой мультиприбор (будильник) - http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28992 точно такой же сечас буду брать через Шахмурата http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1652 из Казахстана по цене 100$ (хотя ето конечно не именно этот прибор, но копия на 95%. Китай. Хотя я не знаю где делается именно Про Спорт, может быть тоже китай) У него же есть и такое http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28995 по цене 70$

Я считаю нужно снимать и менять. А попутно с этим, нужно менять натяжитель и успокоитель. Проверить люфт шестерни. Вспомнить, подтекала ли помпа? Если да, то заменить. В совокупности, одни детали вылезут в копеечку, но раз залез, то лучьше закончить регламент и не беспокоиться по этому вопросу долгое время. Потом, при проблемах с натяжителем, той же цепью, странным расходом (а люфт в шестерни может дать свою поправку к фазам газораспредиления) будет все очень очень дорого. Кстати, на деталях лучьше не экономить. Брать оригинальные. Ну и еще обрати внимание что у тебя там стоит? Наверное ты не просто так туда полез... Если детали не оригинальные, то не думай и меняй. Как отличить одно от другого, поищи поиском. Там есть некоторые признаки.

4М40 1997, конструктор. пока еще без пробега по РФ. (По спидометру 180тк) завожу мотор сутра, без проблем. Схватывает быстро. Из трубы вылетает пучок копоти (не большой) и все. Выхлоп чистый. Прогреваюсь какое-то время и начинаю движение. Вобщем двигаюсь нормально, ничего не происходит. Выхожу на проспект и начинаю двигаться со скоростью 80-90-110-90км/час. Не долго, минут десять - двадцать. Останавливаюсь на светофоре и вижу как из трубы, позорно, валит синий дым! Не поддымливает, не подплевывает, а именно валит. Начинаю движение и понимаю что симптом не проходит. Синий дым валит на всех режимах. Подъезжаю к работе, какое-то время иду на 2 скорости, медленно и печально. Паркуюсь. Даю поработать двигателю перед остановкой... И в этот момент замечаю, что дыма нет. Выхлоп снова чистый. Поддаю резко газку и на 3400 -4000 вываливается пучок черного дыма, хотя если задерживаюсь на режими выхлоп снова становиться чистым. Что это может быть? Перед продажей турбина кончилась. Сейчас установлена новая турбина. Как установлена, я не знаю... ЕГР заглушен или нет, не знаю. ТНВД? По расзходу пока ничего сказать не могу! Не катался. Откуда масло в выхлопной трубе? ЕГР или Турбина? P.S. стоял в пробке и заметил ткаую вещь: На светлом асфальте отчетливо видно, как труба "надышала" чем-то на асфальт. Что-то темное и маслянистое... Это типо того, на сколько интенсивно гонит масло.

Камарады! Как таковой инфы поиском по сервисам Питера не нашел! Есть разные сервисы, многие готовы взятся, НО!!! Делика - автомобил хоть и не самый редкий, но обладает собственно спицификой! В этой связи прошу Питерских одноклубников дать свои комментарии по автосервисам, в которых они уже побывали или ремонтируются по сей день. Например сейчас мне нужно привести двигатель, типа успокоителей цепи, проверить турбину, опресовать фарсунки и т.д.. Столкнувшись с этим вопросом, совершенно не представляю какие у меня есть варианты. Если есть опыт, откликнитесь. С уваженим.

Серый Кардинал, спасибо за отзыв! Мне действительно важно знать ваше мнение. Я Вас услышал.

На самом деле веры в автохимию такого рода у меня особо нет. И в начале топика я попросил всего лишь подилиться опытом у тех людей, которые имели опыт и не более. И полемики по поводу целесообразно всего этого я не ожидал. Да, действительно, мотор мой. И я безусловно напоследок поэкспереминтирую над ним. А для чего я задавал этот вопрос, так исключительно из желания сделать это максимально эффективно. Тем паче, что об результатах я бы отписался и мой опыт мог бы стать очень полезным на данном ресурсе.

если для кого-то малекулярная химия волшебство, то почему нет?

Немного теоритической инфы по ревитализантам. Как регулируется рост поверхности? Рассмотрим деталь в микроскоп. Даже самая гладкая поверхность при значительном увеличении выглядит неровной, представляя собой сплошую череду чередой «пиков» и «впадин». Постепенно износ захватывает слабые места, «выбивая», «вымывая» атомы металла, унося их в стружку. «Впадины» становятся все более и более глубокими. Так вот, 100%-ный износ наступает не тогда, когда деталь разлетится в пыль, как некоторые ошибочно считают, а когда начинают стираться «пики». Пока же существуют эти «пики-маячки», которые помнят первоначальный размер детали, деталь можно восстановить, подвергнув ревитализации. Отсюда, кстати, следует, что деталь никогда не наберет в размере больше положенного. Как только «впадина» и «пик» сравнялись, пропадают энергетические условия, необходимые для ревитализации. Система стабилизируется. Ну а строительный материал, оставшийся неиспользованным, сразу же вступит в реакцию, как только поверхность «просигналит» ему появлением зоны аномальной поверхностной активности (износа). Сколько может нарасти на реальных деталях? Потребительская уникальность ревитализанта ХАДО в том, что речь идет не о мифических атомных слоях, а о реальных микронах в плунжерной паре, «сотках» в двигателе и «десятках» на шестернях редукторов.

При раскрытии данной темы у меня появилось следующее мнение: Подразделяется данного рода автохимия на несколько сегментов. - Раскоксовка (расщипление продуктов горения в циллиндре) - Промывка (щелочение) - Ревитализация (наращивание слоя в месте избыточного давления или так называемого пятна контакта) основные производители: Mannol (www.mannol.ru) и линейка Motor Doctor, WINNS, LAVR next (www.lavr.ru) и ХАДО (www.xado.ru) Сразу скажу, что за WINNS инфы мало и собственно ничего мне не известно. Mannol Motor Doctor, судя по отзывам и линейке химии схож с ХАДО и так же является ревитализантом ну а линейка ЛАВРов сплошь состоит из химии способной расщипить, разложить и смыть все что только возможно... Нет, конечно у каждого производителя есть все что и у другого, но акценты разные. Можно сказать что они поделили рынок. Во всяком случае очень на это похоже. Ну да не в этом суть. Что я хочу? Хочу провести своеобразную лабораторную работую. Мотор все равно нужно делать и собственно не все так плохо, но мне кажется что как раз на этом этапе можно и целесообразно провести некоторые манипуляции с автохимией. В свете вышеизложенного, думаю, что целесообразно провести глубокую раскоксовку ЦПГ, с рекомендованной промывкой от ЛАВРА. После этого полагаю приминить ревитализант от ХАДО. Может быть еще промою охлаждающую систему, т.к. жижа куда-то уходит и я заливал дистиллат в систему отложения и рджавчина присутсвует. Вот таки соображения. Что скажете?

LAVR? ХАДО? WINNS?

вобщем, пока мест я ищу тут контрактный мотор, дела насущные не оставляют мя и эксплуатация авто продолжается... В этой связи хотелбы (шопотом) поинтересоваться, как бы мне временно повысить компрессию в целлиндрах и немного избавиться от картерных газов? А-то, вынимаю маслянный щуп, а оттуда аж на пол мента сизый дым выбивается. Ну, понятно что поршневая... Но вот что, сказать не могу. Не ретнген я. . Да и масло, уходит...в трубу. Понимаю что чудес не бывает, но... Вобщем, есть каке присадки или какаянить химия способная коим-то образом продлить и без того уже славную историю моего мотра? Может кто безобразничал с кирпичными моторами, таким образом?

на предыдущей машине (Бензиновый Исузу Родео, 3.2I) вместо стремной термомувты воткнул вентиляторы от нивы. Без кнопок и всего прочего... Хотя не в этом суть. Более того, V6, тоже очень чувствителен к перегреву, так я еще для понта (for any case) кинул несколько сигнальных светодиодов от датчика температуры, от управляющего реле и от цепи питания вентиляторов(Ничего сложного), и получилась наглядная система визуализации условий. В случае не срабатывания одного из условий загорался четвертый светодиод и пищалка от старых электронных часов. Новая термомувта стоит порядка 270$, а спарка от Нивы 2500р. + на 250р проводов, предохранителей и одно управляющее реле. Разница есть... На самом деле, лучьше конечно оставить оригинальную термомувту, но новую. Она работает без голоняков и объективно тише. Вентиляторы нужны! большим любителям покатушинга и конечно с кнопкой принудительного отключения. В частности, если поставил шноркель, то ходом ставь и отключаемые вентиляторы, дабы в каках не закидать мотор. Ну а моя система за год эксплуатации ниразу не подвела, собственно. Я бы рекомендавал это решение в случае полного выхода из строя термомувты или сомнений в ее работе... P.S. На счет термо датчиков: как правило, на термодатчиках отечественных авто температура замыкания контактов отштампована на корпусе самомго датчика. например, у ГАЗ 3110 есть два различных датчика в зависимости от моторов, инжекторного или карбюраторного, с температурой 96 и 87 град цельсия, соответсвенно. За тазиков сказать ничего не могу. Не узнавал. Почему я выбрал волговский? Потому что можно купить кусок трубы куда вворачивается сам датчик а после этого врезать этот кусок металлической трубы в систему охладения и обжать хомутами с обеих концев...

А что, по каналу OBDII не видно коробки? По моему трансмиссия там тоже смотриться... На всякий случай, вот где и как выглядит OBDII (OBD2) разъем: http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewtopic.p...highlight=obdii Тебе может быть интересен этот кусок... (Прости, переводить нет времени) However there is a way to read the fault codes by using the A/T warning light and a bit of wire. To get the error codes do the following - Turn off the engine and remove the key from the ignition - Connect pin 1 to the metal chassis - Start the engine as usual - The dash will light up as usual and the warning lights will all go off - After going out like a normal start the A/T light will start blinking error codes - A long flashes indicates 'tens' in the error code. Short flashes indicates 1. (So for an error code of 11 you get one long and one short flash) - It may give more than one error code. These are separated by a short pause The gearbox computer stores errors so you don't have to do this at the time of the problem. Its memory is reset by disconnecting the battery Try this but be warned that it may be for a later version... DTC (1) Probable Cause 11 ........................ Defective TP Sensor Or TP Sensor Circuit 15 ........................ Open Oil Temperature Sensor Circuit 16 ........................ Short Oil Temperature Sensor Circuit 21 ........................ Short Ignition Signal Circuit 22 ........................ Open Ignition Signal Circuit 23 ........................ Open Signal Line (ECT) From ECM To TCM 24 ........................ Short Signal Line (ECT) From ECM To TCM 29 ........................ Short Neutral Safety Switch Circuit 30 ........................ Open Neutral Safety Switch Circuit 31 ........................ Open No. 2 Speed Sensor Circuit 32 ........................ Open No. 1 Speed Sensor Circuit 41 ........................ Open Solenoid No. 1 Circuit 42 ........................ Short Solenoid No. 1 Circuit 43 ........................ Open Solenoid No. 2 Circuit 44 ........................ Short Solenoid No. 2 Circuit 47 ........................ Open Lock-Up Solenoid Circuit 48 ........................ Short Lock-up Solenoid Circuit 49 ........................ (2) Torque Converter Clutch Engagement Malfunction 50 ........................ (2) Torque Converter Clutch Disengagement Malfunction 51 ........................ 1st Gear Ratio Signal Incorrect 52 ........................ 2nd Gear Ratio Signal Incorrect 53 ........................ 3rd Gear Ratio Signal Incorrect 54 ........................ 4th Gear Ratio Signal Incorrect Its quite probable that you will get code 11, the Mitsi engineer said this was normal in almost every vehicle tested and not to worry about it. Вобщем, считать сканером мало вероятно, но коды ошибок коробки в режиме самодиагностики считать можно, без всяких умных причендалов. _________________

Ну долго думать не надо... набираем в писковике тип прибора: G8D-280M-B17 поисковик выдал следующую сцыллу: http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewtopic.p...9289603bb8eb76e там, на странице поиском находим следующее: MB954865 - Remote locking keyfob transceiver, Type G8D-280M-B17 а в переводе это значит, типа: передатчик/приемник дистанционного брелка Другими словами, это трансмиттер от штатной системы центрального замка (радио канал). Вероятнее всего, когда тебе ставили сигналку запитались на прямую от блока исполнения сигналки к активаторам. Вобщем, не ломай голову. Жить без этого можно.