alm

Жаль, что не позвал. Я бы с удовольствием ещё раз поучаствовал в "разборках". Ты главное напиши: поршень достал? Что показало вскрытие? Насчёт герметика. Всяких герметиков продаётся уйма, да хоть в твоём соседнем Авто-49. Я так понимаю, что цвет - не показатель. Важны свойства. Есть например застывающие и незастывающие. И ещё какие-то полу-застывающие (semi-drying). Есть на разную температуру. Например, высокотемпературные (до 350 С) я видел и серый, и красный. Красный, кстати, и купил. Фирма, кажись, ABRO. Около 70 руб. за тюбик. Не знаю, насколько он качественный, но вроде работает. Но ни на каких ответственных местах вроде поддона коробки я его ещё не использовал. Родной японский, конечно, вернее. Но где его взять за разумные деньги? Герметик на резьбе - чтобы от вибрации болт сам не откручивался. Значок герметика возле маслофильтра относится не к нему, а к датчику, справа (номер 1 на картинке). Цифры под болтом - это момент затяжки. В разных единицах: Nm, kgm и ft.lbs. Смотри самое начало книжки, там на второй странице есть "Как пользоваться этим мануалом". По кольцам. Насколько я знаю, меняются только комплектом!!! Иначе, думаю, смысла нет. Неравномерный износ -> потом на другом циллиндре кольца полетят, опять разбирать -> по временным затратам очень дорого. Собственно, по тем же соображениям советую, если уж залез так глубоко, - решить максимум проблем, не только неотложных, но и вероятных. Профилактика, короче. Главное что это даст - душевное спокойствие. Стоит того. В книжке по кольцам на этой странице указаны допустимые зазоры, по картинкам понятно какие. Кольца №1 и №2 - это два компрессионных кольца, OIL - маслосъемное. Думаю, нужно померять эти зазоры и понять, стоит ли вообще менять кольца. Может дело только в их залегании, "закоксовке". Оправка для колпачков есть вот тут за $20 и 11 дней http://exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&...2006%2018:42:18

Посмотрел чем отличаются комплекты проводов: вывел каждый провод поотдельности. У меня (PF6W-0000925): MD315721 MD315722 MD315723 MD315724 MD315725 MD315726 У тебя: MD315721 MD315722 MD315723 MD315725 MD337644 MD337645 Различие - всего в двух проводах.

Странно. На твою и на мою машину провода разные... Действительно, по твоим (MD341387) экзист предлагает $174 и $201, всего два предложения. У меня MD173402, куча предложений. Неоригинал от $44, оригинал от $95. Ну, в крайнем случае, они и по отдельности продаются, вот например один провод из твоих - $20 http://exist.ru/resultr.asp?om=18&h=06...amp;analoglev=0 Может, в таком варианте будет дешевле их поотдельности заказать. Кроме того, у меня старый комплект остался, из которых не все пробитые. Можно его тоже попробовать... А проверить - позвони в МЕК, например. Должны помочь. http://mek1.ru/

И свечные провода, всё-таки, проверь. Если хреновые - надо менять.

Ну а я продолжу свою песню. Раздел "Впуск-выпуск" Прокладка впускного коллектора. Прокладки штанов впускного коллектора. Прокладка штанов выпуска. Если снимать вторую голову - нужно 2 штуки. Ну вот, вроде, и всё. Ремни ГУР и компрессора кондея, если есть желание поменять, думаю, сам найдёшь. Там на вышеприведённой картинке с ремнями указаны ссылки на соответствующие разделы.

Продолжаем по "Охлаждению"... Ремень генератора. Остальные ремни тоже изображены, но их код надо искать в других разделах. 10117 - прокладка подвода ОЖ к голове. Если снимать вторую голову, - надо покупать две. Еще на этой картинке я выделил уплотнительные кольца и прокладку, которые могут понадобиться в свете замены помпы. Продолжение следует...

Раздел "Охлаждение". Элемент кожуха вентилятора, который сломался при снятии. Моё мнение - нафиг не нужен. Хотя, стоит недорого. Помпа в комплекте с прокладками. По помпе отдельный прикол. Капс выдаёт два альтернативных кода. Обычно, так бывает когда одна деталь снята с производства и заменена другой, с новым номером. Но при пробивке по Экзисту, на каждый из этих номеров выдаётся тоже по два варианта, причем разные. Как это понимать - не знаю. Надо советоваться с менеджером в Экзисте или с сервисменами, которые в теме.

Раздел "Смазка" Сальник коленвала

Здесь: 01215 - прокладки свечных колодцев. Нужно 6 шт. 03130 - сальник распредвала. Нужно 2 шт. 01210 - прокладка головки. 01291 - уплотнительное кольцо. Его тоже, наверное, стоит поменять, раз уж открутили эту крышку. Если решишь-таки снимать вторую голову, то последние два пункта надо покупать в количестве 2 шт. Собственно, ремень ГРМ и ролики. Кроме того, стоит обратить внимание на 03178, это автонатяжитель. Его надо проверить, и возможно тоже поменять. В книжке написано как проверять. Он там называется Auto tensioner. 03301 - гидрокомпенсаторы. Думаю, если менять, то все 24 штуки. 03356 - пружинки коромысел. Тоже, поменял бы все (6 шт.) На этой картинке присутствуют также маслосъёмные колпачки (03480)

Итак, по капсу, что нужно купить. Пойду по порядку, по разделам капса. То, что нужно - выделено красным. Во-первых из раздела "Двигатель" нам понадобятся следующие подразделы: Здесь прокладки клапанных крышек. Не помню, есть ли они уже у тебя. Продолжение следует...

Некорректная работа клапанов -> проблемы с компрессией -> плохо работающий циллиндр. Ну это так, версия. На самом деле, моя логика простая. Есть детали, которые, мы определённо знаем, ТОЧНО не работают - гидрокомпенсаторы. Причём большая часть закисших - именно на проблемном циллиндре. Нужно заставить их работать, и попробовать, а не вылечилось ли всё? Может, это тебя воодушевит: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=12403 Да и вообще всю ту тему перечитай, обращая внимание также на слова про прокладки свечных колодцев и про высоковольтные провода. Капиталка - это ТОЧИТЬ. Это ещё хуже. Надо было, конечно, перед тем как разбирать, диагностику сделать. Ну да задним умом все сильны...

Моё предложение такое. 1. Пока, больше ничего не разбирая, вымочить гидрокомпенсаторы. Ну, то есть, добиться, чтобы они работали. Возможно, поменять местами (вставить на "больной" цилиндр из "здорового"). И так прикрутить голову обратно, не протягивая её по полной. После этого померять компрессию в "больном" цилиндре. Если она будет "более-менее" - дело в гидрокомпенсаторах. Поменять их и собрать всё обратно. На второй голове - тоже поменять, благо голову сдёргивать для этого не надо. 2. Если дело не в гидрокомпенсаторах, можно пойти дальше, снять клапана, проверить их. Заменить всё что нужно. В вышеупомянутой книжке такие детали, подлежащие замене при сборке-расборке обозначены на рисунке заначком N в чёрном квадратике. Для клапанов - это сёдла, направляющие, маслосъемные колпачки, фиксирующие кольца. Сооответственно, тогда нужно снять и вторую голову, проделать на ней всё то же самое. 3. Раз уж сняли головы - проверить и все циллиндры. Вытащить поршни, залегание колец посмотреть... И далее по тексту http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/607211.html С одной стороны, пункты 2 и 3 неплохо бы проделать в любом случае, раз уж так далеко забрались. Всё проверить, поменять, отмыть. После этого можно будет надолго закрыть эту тему. С другой стороны - это потребует прилично времени и денег. Времени - потому что откручивать голову оказалось делом довольно гиморным из-за подвода ОЖ со стороны стенки кабины. Подлезать туда, чтобы откручивать эти трубки КРАЙНЕ неудобно. Денег - потому что надо менять все эти клапанные финтифлюшки. Всё вышенаписанное является мнением, в общем-то, профана в этой области. Так что прошу знающих людей покритиковать, но конструктивно, а не ногами

Ещё я Максу (-=MAXDIE=-) обещал в капсе найти все детальки, приговорённые нашим консилиумом профанов к замене. Так вот, Макс, говорю при всех: я не забыл Просто мало времени сейчас, но я уже начал, дело делается. А пока вот тебе шпора на английском, чтобы сориентироваться немного по капсу:

А ты видел, какую знатную ссылку тебе там в ответ кинули? http://indy.pp.ru/GDI/Docs/%21Motor%20Repair/E/6G/ Блин, меня просто распирает!!! Это ж Workshop Manual (руководство по ремонту) на 6G72, я так давно его искал! А полазайте там вверх по директориям! (кто не знает, тыкайте там для этого в "две точки"). Там и по дизелям есть! В том числе по 4M40. И по АКПП, причем на русском! (не знаю, правда, есть ли там наши) СРОЧНО КАЧАЕМ!!! И на клубный FTP неплохо бы выложить. А также ссылочку в FAQ засунуть.

Я тут действительно выпал из общения на несколько дней: занят был. Уже отписал в личку телефон. Поучаствовать всё ещё хочу Кстати, тоже был где-то набор шестигранных головок от Biltema.

А когда собираетесь? С удовольствием бы поучаствовал в качестве зрителя. Если позволите

А я, честно говоря, не вижу хамства. Вижу острую дискуссию :D Очень уважаю Эндрю, но Володю тоже интересно читать. Жаль что его забанили. Если мой голос что-то значит, прошу отменить этот бан. И банить, только если Andrew28 сам попросит.

Наверху, в тулбаре ("панели инструментов"), потыкай в кнопку со стрелкой вправо. Появятся другие страницы этого раздела, на второй и есть лямбда. Я, кстати, о такой особенности интерфейса капса сам недавно узнал, и совершенно случайно. Может, в FAQ занести? Я уже высказал выше подозрение. Возможно, просто лямбда-зонд сбоит. Например, при нагреве перестает адекватно работать. Температуру газов за ктализатором мерять вот зачем: если в катализатор попадает какая-то дрянь, от которой он начинает раскаляться, то лучше бы это заметить заранее. Мне глушительщики сказали, что температура там может дойти до 2-3 тысячь градусов, и показали заплавленные решетки катализатора. А это керамика, просто так не плавится.

Напишу до кучи, что у меня. Дым белый есть, и капает, пока не прогреешься хорошенько. Вроде как, говорят, всё нормально. Но охлаждайка уходит, и довольно быстро. Всё лето доливал дистиллированной водой, теперь буду менять на антифриз (там уже одна вода, думаю). Ещё газовщики (а у меня стоит ГБО), когда настраивали последний раз моё оборудование, сказали, что у меня, похоже, кончается лямбда-зонд. От него не идёт сигнал достаточно долго после заводки, очень долго прогревается. Это, типа, первый симптом. Это я к чему. Возможная причина описанного в этой теме друими ораторами - сдыхающая лямбда. Жидкость, однако-же, у меня уходит

Я приподнял переднюю кромку сидения, положив под передние концы салазок проставки (просто большие гайки, сантиметра полтора толщиной. Стало поудобнее. Ну и зря, по-моему. Суперселект - система с НОРМАЛЬНО ВКЛЮЧЁННЫМ полным приводом. А отключение - только для экономии, по сухому гладкому асфальту.

А конкретные модели можешь узнать? Я пробовал подобрать по параметрам из каталогов Lesjofors и Klein, но что-то как-то не очень... Помню, подошли один в один от ягуаров каких-то, но их ещё труднее найти, чем родные, да и дороже.

У меня просто поставили релюху на эту лампочку. Когда включен газ - она просто отключена. Причина явления, как мне объяснили, такая. У мицу сопротивление форсунок одно, а "у всех нормальных людей" - другое. Точных цифр не помню, но что-то типа 50 и 100 Ом, соответственно. Газовое оборудование имеет иммитаторы сопротивления бензиновых форсунок. Но иммитаторы эти рассчитаны на "всех нормальных людей". Так что, когда включаешь работу на газу, родной мозг видит ненормальное сопротивление форсунок и включает лампочку "проверь движок". Более корректно было бы решить эту проблему, установив сответствующие иммитаторы (просто резисторы, как я понимаю). Но фирменных их не было, а колхоз лепить мастер отказался, у них там всё должно быть сертифицированное и т.п., чтобы ответственность лежала на фирме-производителе ГБО.

Полопатил тут инет немного. Пара интересных ссылок по теме: Тут вот Лансероводы жалуются, что мицубишные родные диски быстро летят: http://forum.lancer-club.ru/lofiversion/in...hp/t7373-0.html А вот тут Ауди-воды советуют фирмы по колодкам: http://www.audi-club.ru/home.php?mi=613#3 Среди фирм - из известных названий (см. выше) - Lucas. Вывод дилетанта (меня): брать диски Lucas, типа дёшево и сердито. Покритикуйте!

Тогда, если брать новые, кто что из неоригинала порекомендует? http://exist.ru/resultr.asp?om=18&h=18...amp;analoglev=0

А где там?