Oleg_NK

Я с вами немножко не соглашусь. То, что вы называете датчик управления дроссельной заслонкой правильно называется датчик положения дроссельной заслонки. И он на этих машинах крайне редко выходит из строя. А тот болт, про который вы упоминаете желательно не трогать, так как он отстраивается на заводе на определенное открытия заслонки и если сбить его регулировку то заслонку либо будит закусывать, либо будит, завышен холостой ход на прогретой машине и нарушится регулировка СО2. Холостой ход регулируется отдельным болтом 07708S, что показан на вашей картинки. Холостой ход может не быть на холодную по нескольким причинам. Это сам клапан или регулятор (как его ещё называют) холостого хода может быть просто забит грязью или подвесать от этой самой грызи и он не в состоянии открыться для нормального холостого хода. Снять его и просто вымыть растворителем. Вторая причина это температурный датчик, от которого отталкивается сама электроника управлением двигателя. Если датчик работает не правильно, то компьютер не может понять нужно ли на холодную поднимать обороты холостого хода и обогащать смесь или нет. Это равносильно тому, что попробовать Жигули завести на холодную без подсоса. Ещё причиной может быть, но крайне редко это забитее форсунок до такой степени, что они на холодную не дают того количества топливо, которое должны давать. И это как бы основные причины.

Между вторым коренным и вторым, шатунным просто треснуло, а вот между первыми просто размолотило. Выколотых кусков я не нашёл.

Ребят если вы думаете что я шучу то это зря. Это факт. И тому очень много свидетелей. Когда вскрыли поддон то увидели только первый разлом, это между первым коренным и первым шатунным. Когда стали снимать вал ТОЛЬКО ЛИШЬ, ПОТОМ увидели, что он лопнул ещё в одном месте. Крышки передней досталось тоже. Она треснула.

Да боли знакомая ситуация. Обычно если вал имеет люфт, то можно сделать вывод что именно это. А на счёт того, что если вал пополам то много проехать нельзя, то мы не согласны. Я на своём 430 вёрст проехал. Шёл до последнего пока масло не выгнало через переднюю крышку.

Доброе время суток всем. Прочитал эту тему и не удержался, чтобы не высказать своё мнение. Мне очень сильно понравились высказывания Roxer и Befs. И поэтому хотелось бы добавить и от себя. Но по порядку. Первое: Подушка сама по себе не когда не сработает, если только на неё не подать принудительно 12В. Для того чтобы сработала подушка должно выполниться ряд условий, это резкое замедление, торможение (и Т.Д.), сигнал от датчика удара, который стоит в внутри самого блока SRS или где-то ещё в зависимости от автомобиля. Да, при замене СУЩЕСТВУЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СТАТИКЕ. Хотя чтобы подать туда статическое напряжения нужно ещё и умудриться. Кто снимал подушку, тот, наверное, обращал внимание на контакты, куда вставляется сам разъём. Контакты сразу замыкаются накоротко, чтобы избежать статику. Поэтому я думаю, что не нужно бояться снимать подушку, даже если накинута клемма на аккумулятор. Самое худшее, что может быть, так это загорится лампочка неисправности SRS. Второе: Спираль SRS рулевого колеса имеет определенное количество оборотов от центра вправо или лево и не правильная сборка приведёт к обрыву самой спирали. Поэтому я бы не советовал лезть туда так как, не имея опыта работы с ними её легко испортить и выкинуть. Прежде чем разбирать её нужно хотя бы прозвонить Тестером, а уж потом принимать какие-то решения. А вообще-то, если Даная запчасть вышла из строя, то её лучше заменить на новую, потому что восстановительный процесс может быть потом неожиданным и не предсказуемым. И очень сильно печальным.

Экзист предлагает 6 разных вариантов Какой именно мой???

Непонятно зачем новый шлифовать??? Новый он, по-моему, и в Африки новый и идёт в стандарте. А с разборки я не видел не одного нормального.

Их там много, а вот какой я и хочу узнать.

Ребят мы от темы немножко отвлеклись. Все-таки интересно узнать номера каталожные.

Нет, конечно же. Коробка и раздатка остались на месте. На мотор две чалки, трубу по длинней, толпу побольше и на руках через верх выходит на ура. По времени снятие мотора с перекурами занимает полтора часа.

Я читал эту тему, но все-таки там нет каталожных номеров. Поэтому вопрос остаётся в силе. А движку я вытянул целиком. Я не захотел возиться со снятием коробки и раздатки. И работать с ним все-таки удобней, когда он на столе.

Доброе время суток всем. Вот и со мной приключилась беда. Лопнул коленвал между первой коренной и первой шатунной шейкой. Мотор прошёл 8 тысяч после капиталки, и вал был расточен под первый ремонт. Но этим я не отделался. Вскрытие показало, что лопнула ещё и передняя крышка на корпусе масло насоса. Думаю что последствие, а может, просмотрели при сборке. История умалчивает. Блок целый. А вот нужно ли менять шатун вот тут вопрос, хотя визуально всё целое. Даже вкладыш. На форуме много читал, что можно поставить вал от Hyundai, так как если ставить в оригинале, то это сильно дорого. Но я на форуме не смог найти каталожных номеров по Hyundai. По сему и возник вопрос к тем, кто это уже делал. Ребят кто знает, напишите, пожалуйста, номера по Hyundai. Мои номера по оригиналу: Коленвал: MD 102601 Передняя крышка: MD 155612 Спасибо.

Всем. Спасибо разобрался. По капотом действительно есть табличка, где написано чёрным по белому впуск / выпуск 0.25 А Легион-Автодата получается в заблуждения водит.

Доброва время суток всем. Ребят вопрос такого характера. Не могу найти точные данные регулировки клапанов на мотор 4D56. В литературе автодаты написано 0.15 впуск / выпуск. В тех. документации у дилера 0.25 впуск / выпуск и то только на горячую регулируются. Спрашивал у спецов, говорят, делай 0.20 впуск и 0.35 выпуск. Посмотрел по форумам, везде разные мнения. У меня сейчас 0.25 впуск / выпуск. Регулировал на холодную. Так какие все-таки должны быть зазоры на клапанах и как их регулировать на холодную или на горячую??? Спасибо.