Oleg_NK

Стоп ребят, а то Вы так парнишку на капремонт мотора разведёте. Стук, какой глухой или звонкий???

Шланги затянуты хорошо. Только мне не понятно, причём здесь обратка?

Снимай дроссельную заслонку и регулятор холостого хода. И чистит мыть драит до блеска. И учти там прокладки все одноразовые желательно заменить на новые. Но если нет такой возможности, то можно и старые использовать, но не желательно. И боже упаси туда герметика насовать. После промывки холостой ход будит немного завышен. Сверху с боку на дроссельной заслонки стоит винт, который регулирует холостой ход вот им и настроишь холостой ход на прогретом моторе. А то, что ты с мойки выехал и у тебя это началось, это просто совпадения. Вся причина это грязь, так как туда, наверное, не кто не заглядывал с нову.

А не может быть такой ситуации из-за распылителей??? Я перед перегревом менял распылители, проехал ну буквально 50 км. Ставил не оригинал. Денсо, решил сэкономить. Да плюс подогрев своё сыграл. Может же форсунка не держать давления и сбрасывать его ну, к примеру, до70 и пока насос не накачает нужного давления на них, то машина не запускается? Или всё-таки я не прав?

C топливом всё в порядке. Клапана тоже проверял. А вот кольца??? Неужели сними что-то могло случиться? Прихватов по цилиндрам нет. Да и компрессия 20-21

Компрессия в норме. А что касается клапанов, то я не знаю, как нужно нагреть, чтобы их повело. Это нужно чтобы пар из под капота столбом валил метров пять в высоту, а под машиной асфальт плавился. Такого не было. Да я подогрел, но не сильно. Ещё заметил, что в момент запуска плюётся чёрным дымом независимо холодная или горячая, а на холодную появляется небольшой белый дымок и пока не прогреется.

Доброе время суток всем. Ребят столкнулся с такой бедой, для меня уже не понятная. Мотор 4D56 Пришлось побуксовать и очень сильно, так что прокладка под головкой просеклась. Ну, проморгал я температуру, ну с кем не бывает. Снял голову, поставил новую прокладку, всё собрал и вот она непонятка. До того как подогрел мотор, машина заводилась с удара ключа. После ремонта стала заводиться очень плохо, то есть приходится двигатель крутить долго секунд 5 независимо холодная или горячая. Перепроверил заново всё. Всё собрал правильно. Метки, ЕЖР и т.д. Машина как ехала, так и едет, вопросов нет. Теперь просто зашёл в тупик, что дальше делать не знаю. Может, кто уже сталкивался с подобным, и поделиться советом. Спасибо.

Прежде чем что-то лечить нужно хоть ошибки почитать. Ищи, у кого есть сканер. Если даже что-то и не серьезное, то ошибку можно сбросить только им. Сама по себе лампочка не потухнет.

Вот держи.

Я уже давным-давно перестал верить в расточку и шлифовку. Так как при любой расточки теряется балансировка вала. И значит, что на высоких оборотах двигателя происходит дисбаланс. Поэтому вал нормально работать уже не может. Пример: Одна из моих машин до ремонта спокойна, ехала 170км\ч. Да мотор был уже подубит давление слабое, компрессия и т. д. но ехала, хотя и масла лил как бензин. После кап ремонта и обкатки как мне рекомендовали я больше 150 разогнать её не смог. Вал расточили на первый ремонт всего лишь. P. S. После того как лопнул вал и у меня я сделал вывод, что на 4D56 вал точить вообще нельзя. Появился износ больше допустимого лучше выкинуть и поставить новый это гораздо дешевле, чем потраченное время и нервы. И плюс работы по повторному разбору.

Да.

Ну, во первых, какой год машины? Так как на некоторых авто сигнал скорости подаётся с ABS. Во вторых: если у тебя действительно стоит датчик скорости, то посчитать не трудно. Примерно за один оборот колеса датчик даёт два импульса. Замерь радиус колеса и посчитай, сколько оборотов делает на 1000 метров. Вот и будит тебе количество импульсов.

Ребят, а может, кто знает с чего можно поставить на буханку?

Я думал, что речь идёт о закрытии центрального замка при вставленном ключе. То есть если ключ вставлен в замок зажигания и нажать кнопку закрытия, то все двери автоматом сразу открываются. Вот у меня такой функции нет. А то, что Вы описали, само собой есть.

A где сам зуммер стоит? У меня нет такой функции. А должна она точно быть?

Доброе время суток всем. Ребят такой вопрос. P35W Разобрал кожух на рулевом валу, чтобы убедится, какой именно стоит переключатель на ближний, дальний, для заказа и обратил внимания на концевик, наличия ключа в замке зажигания. Концевик исправен, проверил за одно. И стал я ломать голову для чего он нужен? В электросхемах я не где не нашёл какую роль он выполняет. Да и ещё при наличии ключа в замке и включенных габаритах с открытой дверью должен работать зуммер? У меня, его просто нет, то есть не пищит. Если он все-таки должен быть, то где он стоит? Спасибо.

Если я не ошибаюсь, то на этих машинах уже идёт электронное управление ТНВД. Поэтому горение твоей лампочки говорит о том, что есть, какие то неисправности по этому же самому управлению. Самодиагностика тебе поможет.

Я головку не трогал за исключением замены сальников клапанов и перетёр заново клапана. Всё остальное было в приделах допусков. А вот втулки на балансирах менял. Я не захотел от них отказываться. Масленые форсунки тоже не трогал были все рабочие.

Попытаюсь предположить, но очень часто бывает. Мы порой закапываемся в дебри, забывая про мелочи. Просто попала водичка, куда ни будь. Нужно поставить машину в тёплое место по возможности, чтобы она от таила, а потом уже делать выводы.

Вот почитай я всё здесь писал. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2753 Что касается сальников и вкладышей, рекомендую ставить только в оригинале. Не стоит экспериментировать, себе дороже выйдет.

А почему ты думаешь, что это много??? Что есть эталон, с чем можно сравнить??? То есть новый движка или мотор после капиталки, когда от мотора остаётся только одни шатуны и блок и то гильзуют, если он гильзуется??? Да и кто мерил давление на новом моторе ради интереса??? Думаю, что давления начинают мерить, после того как уже приспичило. 5.2 Максимально допустимое.

Через тройник.

Нет ребят на кирпиче реле даже не включается. Чтобы проверить самого себя пошёл к машине и снял разъём. Я прав. Хотя не знаю, может у меня именно так работает.

Во блин что-то новое для меня. Век живи век учись и всё ровно дураком помрёшь. А ты сам пробовал снять разъём с двух контактного датчика, а??? Так вот если снять разъём и включить зажигания, то реле подогрева свечей даже не сработает. А на счёт того, что твой знакомый зиму отъездил, верю, но перед запуском движка он, наверное, не одну пару аккумуляторов сажал. Или другой вариант, так как ты сказал, что там были кулибины то быстрей всего тот провод, который идёт на реле подогрева подключили через определенное сопротивление на массу. Но при этом реле срабатывать будит всегда с одним и тем же интервалом независимо от температуры мотора. А проверить сам датчик и само реле элементарно просто. Нужно всего лишь включить два или три раза подряд зажигания после отработки реле, потом заводить мотор и сразу станет понятно хватает интервала времени для разогрева свечей или нет. Потом уже закапываться в глубь.

Отчёт о проведённой работе. Да уж больше трёх недель понадобилось, чтобы стать на ход. Как я уже и писал вал разлетелся пополам фото я выкладывал здесь на форуме. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2914 При замене вала на новый стал вопрос, на что менять, так как приобретать б/у смысла не видел не какого, так как не одного нормального вала я не нашёл на разборках. В оригинале покупать сильно дорого на этот момент, было, поэтому решил взять от Хундая. А там тоже куча всяких нюансов. Оказывается для Корейских движков делают ещё какие-то заводы запчасти и качество ихнее похуже, чем чисто Корейское. Мой вал идёт с каталожным номером MD102601, Нундаевский вал который подходит один в один идёт с каталожным номером 23111-42001 или 23111-42002, но правда эти номера сняли с производства и заменили на 23111-42003D, а вот здесь и возник нюанс. Данные валы делаются не в Кореи на каких-то других заводах, то есть не чисто Корейский. А чисто Корейский идёт под номером 23111-42011 вот его то я и брал. Да и ещё Болт шкива отличается. На митсу он идёт М10, а здесь М12 потому брал вал вместе с болтом. Обошёлся он мне в 13 900р. Брал в мегодизеле. Вкладыши не стал рисковать взял в оригинале и шатунные и коренные. Когда лопнул вал то он мне ещё и развалил переднюю крышку. Пошла трещина от сальника до канавки слива масла. Пришлось менять тоже, так как я не верю в сварные работы. Уже экспериментировал, хватит, нечего хорошего из этого не вышло кроме потраченных денег, времени и нервов. Мой каталожный номер крышки MD155612, также поменял на Хундаевскую номер 21340-42501. Стоимость крышки 4 700р. Всё собрал, поставил мотор. В субботу завёл, пока работает. На магистрали турбины давления масло 4.0 на полностью прогретом моторе. Замерял мех. датчиком. P.S. Ребят может кому пригодится? Хотя не дай вам бог воспользоваться ими.