norega

jomart, Была такая же проблема в прошлом году. дело оказалось в том, что закис контакт в кнопке овердрайва на рычаге и соответственно этим палил предохранитель отвечающий за мозги АКПП (соответственно она работала в аварийном режиме и передачи переключались только исключительно рычагом), который стоит под рулевой колонкой. Сделал просто - вообще удалил контакт с этой кнопки, теперь у меня всегда на D четыре передачи - пока неудобств по этому поводу не испытывал. Проверяется легко: залезаешь в коробку с предохранителями под рулевой колонкой, проверяешь предохранитель (он предпоследний в левом ряду, на 10А), если сгоревший - меняешь, если он опять горит - то дело с большой вероятностью в кнопке.

ГАНС, Да не переживай ты так, сделаю как ты предложил Просто форумчане предлагают как сделать с добрыми намерениями, не могу ж я их послать... Просто времени на него нет пока, так как 1. Насчет маслосливной пробки писал ужо - это заняло времени и денег 2. Буквально вчера намертво заклинило поршень в левом заднем тормозном суппорте - тоже щас займет денег и времени пару дней...

Там резьба на 8, но только смысла я не вижу восстанавливать вставкой резьбу, проще просто нарезать резьбу на 10, взять другой болт и закрутить заглушку - потом-то трогать ее не надо будет, и новая резьба пусть даже в мягком алюминии я думаю долго продержится.

Evgo, Пасибо за разъяснения, но я вчера тоже поискал и нарыл ссылку http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_technology/helicoil_thread_repair.php Единственное - очень маловероятно найти такое во Владивостоке, а заказывать такой комплект ради 2-3 дырок под восстановление мне кажется очень экономически нецелесообразным.

Не пошлют скорее всего, так как все равно с резьбой и пробкой делать че-то надо, не только ж открутить...

Предложу это завтра мастеровым, один фиг сам не сделаю - это подъемник нужен. И к тому же это может получится, если резьба на самой пробке сорвана, а вот если это внутренняя гайка(втулка) отвалилась - то этот вариант не подойдет.

Дык у меня то не шлицы на пробке сорваны, а резьба либо на самой пробке, либо на внутренней части. А вырвать фактически пробку с резьбой на 12 я хз - это если и получится то вместе с куском поддона Завтра пошукаю менее навороченных мастеровых - масло-то менять надо, не вакуумником же в конце концов его высасывать...

Я немножко не понял, а как ее закрутить, если резьба в коллекторе уже сорвана, она ж держаться тогда тоже не будет? Мне очень "везёт" на сорванную резьбу в последнее время Сегодня поехал менять масло в ДВС, не смогли открутить масляную пробку в поддоне - прокручивается и не выходит Резать болгаркой в сервисе сказали что не будут так как есть риск возгорания, предложили снять поддон и там уже переварить внутреннюю гайку (или там резьба в самом поддоне? - кто-нибудь знает? ) Объявленные сроки и стоимость: сутки и 8000-10000р Чтоб я так жил!!!

Не понял, какой вкладыш? Каким образом он держаться будет в коллекторе?

А чем e-bay не устраивает? Надежность очень высока - единственный раз из многих не дошла посылка, написал продавцу - он выслал еще раз: для них репутация практически всегда важнее, чем несколько десятков баксов. Минус один: сроки, в основном это 3-5 недель с момента покупки (хотя для Москвы это еще минус одна неделя).

ГАНС, Дык тогда может вообще еще проще - взять и сразу нарезать резьбу на 10 ничего не сверля, ведь болт-то у меня целый - выкрутить его и мечиком нарезать резьбу на 10??

Ser-Bat, Про прокладки я в курсе, в принципе не западло новые купить за 400р. Просто в книжке расписано что чтоб снять впускной, надо снять всю байду включая турбину, выпускной и все окружающее - как-то это меня напрягло по объему, да и прокладок тогда надо гораздл больше покупать да еще и вероятность дополнительно свернуть резьбу или обломать болт какой-нить существенно возрастает...

ГАНС, Не понял, что значит "зачем снимать - сверли"??? А куда опилки будут падать??? Вовнутрь что-ль?

Добрый день. Сразу тапками не кидаться - в поиске не нашел. Реально ли снять впускной коллектор, не снимая выпускной? Устанавливая толстую прокладку для заглушения EGR кажись сорвал резьбу в приемном коллекторе под винт, что крепит фланец с EGR к впускному - осталась щель, боюсь через нее сифонить будет.

На днях устанавливал датчик буста и обнаружил масло во всей воздушной цепочке от турбины до впускного , по количеству - не течет, но налет есть везде. Собственно вопрос стоит ли заморачиваться этим, если с момента замены масла 5,5 тык назад (на днях плановая замена) уровень упал с полного до половины щупа и турбина давит очень часто 0,7 бар, в отжиге до 0,8 (правда зажигал специально, в обычной езде больше 0,7 не видел)?

У меня тоже есть проблемы, связанные скорее всего с тем, что длина кронштейна не совсем верна. Объясню по-подробней: сам кронштейн крепится к штатному треугольнику с роликами одним болтом, если делаешь угол так сказать 180 градусов, то дверь замечательно ездит, но хренова закрывается - приходится, как правило, несколько раз ей хлопать, а то и помогать задней стороне рукой захлопнуться. Если угол делаешь более острым (может где-то 160 градусов) - замечательно закрывается с первого раза, но начинает подкусывать при перемещениях двери и приходится часто смазывать ролики (ролики менял меньше года назад). Вот и приходится периодически ловить такой угол, чтобы компромисс был. Хотя может первый вариант более правильный и дело в том, что у меня доводчик не работает (точнее работает моторчик точно, так как после успешного закрытия двери через несколько секунд он чего-то там крутит). WD40 помогает буквально на несколько дней, так как он сильно жидкий - быстро испаряется. Я обычно мажу литоловой смазкой для шрусов - у меня помогает примерно на 3-4 недели.

Насчет F900LHD, там в хар-ках указано что время работы от батареи 2 часа. Не мало ли? Или у него есть возможность питаться от 12 вольт (в описании не увидел данной возможности)?

А доставка возможна только EMS? Мне как бы за 3 дня не надо... тем более за 1000р. Нет ли возможности отправить просто почтой?, пусть и идет 2-3 недели, зато стоимость доставки в разы меньше...

Серега, Спасибо, снимать буду все - так как есть желание поменять ВСЕ лампочки на светодиоды (в идеале конечно хочется поменять ВСЁ, кроме головного света - вот и планомерно двигаюсь к этому )

Поддерживаю народ, хочется увидеть ЧТО именно подобрано с фотками и ТТХ, так как имею небольшой опыт в этом и далеко не всегда позитивный (по крайней мере поворотники и задних ход по яркости пока подобрать не удалось )

Подскажет может кто. В управлении печкой/кондеем где верхний ряд кнопки, а нижний ползунки - подсветка кнопок имеется (то есть что каждая кнопка означает, а не зеленый светодиод, обозначающий включение конкретной кнопки)? А то у меня не горит точно, а в темноте очень неудобно на ощупь тыкать...

Насчет KYB "Gas-a-Just" - аморты неплохие, но сильно уповать на них не стоит, у меня стоят такие, без лифта прожили чуть более 2 лет - левый передний потек уже, правый еще держится, но судя по всему тоже скоро кончится. Задние пока в норме, так что сумма лифта +2" чуть уменьшится (как раз на стоимость задних аммортов).

kruger, Или я чего-то не понимаю, но ведь если клинит один поршень, то тогда получается совсем неравномерное усилие и колодки стачиваются неравномерно, а у меня на обоих комплектах ровно сточены Но в любом случае посмотрю как выходят поршни. Кстати - как лечил клинившие?

Речь про передние и сточены были равномерно и те что полгода менял, и те что две недели назад... Поршни утапливались вроде с одинаковым усилием, когда менял...

Есть вопрос к тем кто сам менял колодки. Каким способом колодки отводятся от диска? До булки была Mazda Familia, так там стояли специальные хз как назвать "палки" по форме типа _ / \ из пружинной стали, они то и отводили колодки от диска чтоб не терлись. На булке я ничего похожего не нашел Вопрос возник потому что где-то с месяца полтора назад стал проявляться скрип, похожий на скрип колодок, но не при торможении а при медленном разгоне(движение рывками в пробке). На колодки не думал, так как менял их полгода назад на Nishinbo и проехал всего где-то 4-5 тыс. Консультации с "бывалыми" выдали только один диагноз - "паленые колодки отхватил" и действительно, буквально две недели назад скрип стал проявляться и при торможении. Думал недолго, поехал к дилеру и купил точно не паленые Nishinbo, поменял - скрип пропал,но радовался недолго - буквально вчера начал опять проявляться потихоньку во время медленного разгона. Вот сижу и думаю - че делать???