Добрый день! подскажите может кто то сталкивался

Сейчас на дворе лето, и заметил что задняя печка просто адово жарит. Бедные пассажиры вываливаются как после бани.

Переключение режимов ни к чему не приводит.

Кондей не исправен каюсь, но как он влияет на печку салона? или все таки есть влияние?

4m40, 1995 года.

Друзья, я уже десяток раз слышал истории про то, что 4м40 капиталить бессмысленно. Как-бы грамотно не капиталили, у всех поголовно через 10-15-20 тыс км проворачивает вкладыши. По крайней мере в деликаклабе моего южного региона все говорили, что только брать контрактник. Народ, который возит людей в горы и используют машины для работы каждый день, все до единого прошли через капиталку и пришли к контрактнику на дизелях. Умные перешли на бензин, но речь не об этом. То есть если взять статистику удачных ремонтов, то люди, которые проездили после капиталки хотя бы 50 тыс км- это очень редкое исключение и таких 1 на 100. Лично я во всем рунете нашел только 1 человека, который рассказал, что его машина прошла 70 тыс на 4м40 после капиталки.

Откапиталил я свой движок полностью, когда после покупки у меня прогорел поршень. Причиной прогара стал забитый обратный клапан масляной форсунки - поршень не охлаждался. Но я, балбес, полез для своего спокойствия поменять все- полный комплект новых поршней, вкладыши, гбц перебрал, распылители, даже турбину новую поставил, хотя и в установленной люфта не было... Также удалил балансирные валы от греха. Проехал 7 тыс км после капиталки и двигатель стал издавать какие-то чиркающие звуки. Снял масляный фильр, в нем стружка алюминиевая. 
Разбираю.


Рассыпались все шатунные вкладыши. При этом коренные почти в норме, хотя баббит на них пошел какими-то раковинами.



Отшлифовал коленвал в 1 ремонтный размер.



Собираю двигатель, но хотелось разобраться в причинах произошедшего.

1. Так как двигатель я изначально капиталил из-за прогара поршня и следов масляного голодания не было, а также я заглушил каналы балансирных валов, вариант масляного голодания убираем. Да и следов высокой температуры на вкладышах нет.
2. Грешил на поддельные вкладыши Taiho. Изначально я решил заказать запчасти через фарпост из магазина во Владивостоке, специализирующегося на японских запчастях и имеющего несколько тысяч положительных отзывов и наивысший рейтинг. 
К слову, эта версия просится сама по себе, т к разом я купил в одном месте Тайхо и коренные и шатунные вкладыши, и упорные полукольца, а также втулки под палец в шатун. Втулки прессовали в специализированном дизельном сервисе, нагревая шатуны в специальной печи до определенной температуры, а втулки охлаждая в жидком азоте и устанавливая все одним движением в специальной косой оправке. Об этом есть отчет с видео у меня на драйв2.
Так вот оказалось, что Taiho втулки после запрессовки давали люфт изначально больше предельно допустимого. Поэтому у меня тогда ремонт тормознулся еще на 2 недели, т к я заказал и ждал втулки NDC. После их запрессовки, пришлось еще пройти разверткой, т к поршневой палец просто не лез. Сделали все четко.
Но вот после такого простоя я не удосужился померить зазоры в шатунных и коренных вкладышах. Мы ведь промеряли все- и цилиндры и все шейки - все в номинале,  в идеале, без овалов... 
И когда случился второй полный разбор двигателя через пол года, я просто не готов собирать его, не поняв причин произошедшего.

Везде в сети, а также в мануале насторожил 1 момент.



И все делают по мануалу.

Но стоило мне не показывая мануал просто дать в руки шатун и поршень, показать коленвал пятерке опытных мастеров. Все уверенно говорят - ставить нужно меткой в противоположные стороны, чтобы замки были справа. 
Коленвал вращается по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди.

Снял видео для сториз в инстаграме на эту тему...


Нарисовал я от руки схематически расположение масляных каналов при установке по мануалу и варианте с обратной установкой шатуна. Слева по мануалу, справа шатун перевернут.



И, просто если немного задуматься, то при установке по мануалу даже направление канала внутри шатуна идет под диким углом, а при обратной установке масло должно залетать за счет центробежной силы, не встречая препятствий. Посмотрел еще в сети курс по  теории двс- системе смазки КШМ и сомнений стало еще больше.

В общем нужны ваши мнения и размышления.
 

В своем видео, прикрепленном выше, я объяснил теорию, которая совпала с практикой. Угол опережения впрыска составляет 12 градусов и удар приходится до того, как откроется смазочный канал...

Вероятно я ошибаюсь, но мой мозг уже плавится. Поэтому нужны мнения экспертов.

Потому что если я прав, то 1 ошибка в мануале привела к тысячам загубленных капиталок 4м40 и мифу о неремонтопригодности данного двигателя- миллионнника.

Пытался найти хоть какое-то видео в сети с разбором не тронутого японского движка, чтобы подглядеть, как-же все-таки с завода стоят шатуны. Меткой "0" вперед и замками налево, или все-таки, как на всех найденных мной двигателях других производителей- замками направо...?

Ехал по платке Питер - Москва, ехал не быстро так как прошлый раз на длительном прогоне со скоростью 160км/ч загорелась желтая пиктограмма перегрева вариатора, сбросил до 80 и так остужал пока не погасла, потом постоял минут 10 дабы быть уверенным на верняка что вариатор остыл. При 160 стрелка топливного бака падает на глазах. В этот раз ехал экономно 80-100 км/ч но опять загорелась какая то пиктограмма но не пойму что означает. Нанче лето выдалось теплое может перегрев кондея но не уверен , сброс скорости дол 60 не чего не дал. Постояли с заглушенным движком съели по бутерброду , размяли ноги и пиктограмма при запуске  погасла.

Кто знает что она означает ?