niss

Ныряй всегда, ныряй везде - вечная слава воде . Всегда беру с собой снарягу, как выдается время, так сразу на охоту. Правда последнее время свободного времени совсем мало!

Могу ошибатся. Выстрел кажется был сверху однозубом, позвоночник вроде не задет, борьба наверное была серьезная, без катухи такой вариант не взять, порвет себя. Достойный трофей!!!!

Щучка хороша, на сколько потянула? С какого расстояния стрелял?

Зимой в Ангаре прозрак хороший видно на 20 метров.

Занимаюсь подводной охотой несколько лет по любительски, Самое экстремальное было 11 км. сплава по Ангаре при -15 на улице и +1 температура воды (январь месяц). Сплав проходил 3 часа, костюм 9 мм., нырки до 7 м. , ружье Омер-темпласт 70 мною модернизированный. Есть среди знакомых профи, проводят этот же сплав ночью при -30, видимость на поверхности 2-3 метра а под водой 20-30 метров. Тоже мечтаю поохотится в Астраханской области!

У меня то же было, при 2500 температура немного приподнималась и в гору тоже поднимается. Загрешил на радиатор, промыл - ноль эфекта. Тогда отдал прошомполить, парни сказали что радиатор был забит совсем чуть дуть. Ломаю голову дальше и как то раз глушу прогретый двигатель и что вижу!!! Карлсон продолжает вращатся, т.е. двигло уже остановленно а пропеллер вращается. В итоге оказалось что нагнулась гидромуфта, поставил новую и проблема пропала!

Сегодня заменил двигатель передней печки. Как и писал ruslan снять её всего три болта открутить, не сложно, потом снять крышку закрывающую крепление тросиков к заслонкам (2 самореза) и два тросика отцепил, что бы вытащить моторчик с колесом. Не очень удобно конечно, сиденье пришлось отодвинуть, и йог из меня тоже никудышный. Снятие заняло 15-20 минут. Щетки были изношенны в ноль, до меди. Поехал по магазинам искать щетки или двигатель. Повезло - нашел моторчик в корейском магазине от Грейса кажется за 1300 руб, с крыльчаткой. Без крыльчатки 1100 руб, правда крепление крыльчатки отличается от родного, по этому взял в сборе. Установить оказалось сложнее, процесс занял примерно час и сопровождался нецензурной бранью, особенно когда болт падал. Всем огромное спасибо за поддержку. Далее полет нормальный!!!!

ruslan я еще подробно не смотрел, только я не йог, вверх ногами под руль не пробовал. Хотя вообще сиденье водителя снять, всего четыре болта открутить. Сегодня гляну, спасибо!!! Я до этого печку промыл антинакипином, без снятия, так что воздух идет горячий и хорошим потоком. Если смогу двигатель печки снять твоим способом, то торпеду выдергивать не буду! Чет лень возится,

А есть другое предложение??????7

Спасибо, за поддержку, решил полностью снять панель, разобрать и почистить печку, заменить щетки на моторчике, проверить все контакты! Думаю что это будет лучший вариант! Еще раз спасибо!!!

Если кто сталкиался растолкуйте пожалуйста! Два дня назад поехал с семьей по магазинам и отехав от дома заметил что печка не дует (еще бы не заметить на улице -15 было), а выключатель стоит на третьем положении, несильный удар по печке привел её в чувство. С тех пор вроде проблем не было, только это уже насторожило, а если она откажет за городом зимой. Знакомый автоэлектрик сказал что нужно менять щетки на моторчике. Меняются ли щетки и как снять моторчик передней печки? Или может другое решение проблемы????? В книге про печку ничего нет и на форуме ничего не нашел, если что не пинайте а направте в нужную тему!

У меня была такая проблема на кирпиче. После покупки заметил что машина стоит на отбойниках при этом торсионы накручены были почти до конца, Загнал в сервис, обьяснил что делать и мне перекинули торсионы на 2 шлица. Машина стала выше, с отбойников приподнялась и просвет увеличился!

Если сломалсь свеча с резьбой, и варинтов нет то нужно делать следующее! 1. Снимать голову (если не снята) 2. Везете голову и образец свечи на координатно расточной станок и расточнику обьясняете суть дела, главное что бы он в конус уплотнения не залез. Если нет координатки близко то: 2. Выкручиваем форсунку . 3. через отверстие под форсунку изогнутой выколоткой (наверное 20 град) выбивается форкамера и вот она свеча перед Вами, 4. Аккуратно ( что бы не испортить конус уплотнения) разными сверлами и дрелью высверливаете свечу. 5. Если все удалось, то после запрессовывания форкамеры головка отдается шлифовщику для шлифовки плоскости. Как видете первый варинт проще и быстрее! Второй варинт тоже возможен, сам проходил 4 раза.

При грамотном подходе все это делается. Постели распредвала растачиваются на заводе под конкретную голову и менять крышки местами между собой или не дай бог с другой головки не выйдет, либо зажмет, либо зазор будет большой. Регламентированный зазор на шейках распредвала 0,03-0,05 мм, для масляного клина. Коромысло тоже меняется нормально, они по типовому регламенту сделаны. Я ставил с корейца стоит чет 300 руб. новое. И из-за 300 рублей покупать головку за 20-30 тыров не тактично. Если хотите пятаки поставить на клапана, как на москвиче, то посмотрите от КИА-Беста, 160 рублей 4 штуки стоят. Самая большая проблема в том что при перегреве головку выгибает коромыслом, одну плосткость обычно шлифуют, а вторую благополучно не трогают, а ведь гнется вся головка, смещаются шейки распредвалов, вот тогда и начинает распредвал на изгиб работать и его ломает, под распредвалом появляются зазоры на боковых шейках, седла раздавливает овалом и еще куча неприятностей.

На счет корейце зря грешите. Я уже много лет занимаюсь ремонтом авто и скажу что качество у них не значительно хуже чем у япошек. Только лучше оригинальный кореец чем китайский японец (а это очень веротно может случится)! Теперь рассудим логически, если мотор еще холодный а антифриз уже давит и патрубок деревянный, значит давление возникло не за счет температурных расширений, а за счет чего то другого. Давления помпы явно не хватит для создания такого давления на случай если малый контур забит. За счет чего может создатся давление? За счет того, что в рубашку охлаждения попадают выхлопные газы (это продуло прокладку или лопнула головка). Если это так, то это можно проверить. Выхлопные газы попадая в рубашку охлаждения помимо того, что создадут избыточное давление еще и завоздушат её, в связи с этим машина может сильно грется (воздушные пробки мешают циркуляции) или печка начнет дуть холодным воздухом (тоже будет завоздушена), эти признаки могут проявлятся либо в городском цикле, либо на трассе, так же может выдавливать антифриз в расширтельный бачек (выше нормы) а потом забирать его обратно. При этом пробка радиатора работает как предохранительный клапан, при давлении свыше 1 кг/см (максимальное) она должна сбросить его в расширительный бачек, независимо что давит: тосол, воздух или вода. Соответсвенно в первую очередь нужно поменять пробку радиатора, что бы давление в системе привести в норму, а потом наблюдать за двигателем, если вышеперечисленное начнет проявлятся, то ехать к дизалистам. Могу заранее предсказать что у Вас будет выдавливать антифриз в бачек и будет грется двигатель на трассе, печка возможно тоже дует чуть теплый воздух. Если неправ поправте! С Уважением!