Перейти к содержанию

koldyrev

Members
  • Постов

    180
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    4

Сообщения, опубликованные koldyrev

  1. Лет пять назад работал по обслуживанию и ремонту японских грузовиков. Так их владельцы ставили все поголовно фильтры "Сепар". И в основном с подогревом ( для наших сибирских условий только так, когда -50 на трассе). Не рекламирую их продукцию, но то, что привел топикстартер, выглядит по сравнению с ними довольно не серьезно.

    И еще один момент: подогрев солярки делают следующим образом - пускают обратку рядом с выпускным коллектором. Эффект, говорят, есть. Это сами водилы.

  2. К вопросу о контрактном моторе - последнее время многи продавцы измеряют компресиию и даже заводят мотор когда показывают покупателю (если последнее возможно конечно).

    И еще один момент - не надо верить тому, какой пробег написан на моторе. Знакомый часто заказывает во владике моторы (разборка/сервис у него). Так он говорит, что писать на моторе пробег - ну куй не кому не надо.

    И случай из практики: покупали мотор на тоету (1JZ-JE). При замене сальников, прокладок видно было, что мотор в идеальном состоянии. ЗАмер компресии и давления масла это подтвердили. На моторе был написан номер кузова, откуда его сняли. Так машина оказалась 1994(!) года выпуска, когда по каталогу посмотрели.

    А бывает так, что покупают мотор 2000 года - так в него только насрать осталось.

    ЗЫ. Я только за капиталку, особенно, если для себя.

    • Like 1
  3. У меня на моторе тоже не по меткам насос стоит - сказывается износ кулачковой шайбы. Пока на зуб не переставил - нормально не работал. И выставление момента по индикатору на дало резльтата.

     

    Склоняюсь больше что ранний угол.
    детонации не слышно?
  4. Ну и вообщем по теме:

    1) допустим, накрутили мы шток актуатора (подложили шайбы)

    2) при повышении частоты вращения коленвала происходит увеличение опережения угла впрыска топлива (что вполне логично).

    3) также при повышении частоты вращения коленвала растет девление наддува,

    Что из этого следует: при больших оборотах и больших нагрузках на мотор, он будет работать на бедной смеси, если компенсатор давления наддува не работае/не правильно настроен. Работа на бедной смеси приведет к детонации. А не мне вам рассказывать, какие последствия от этого бывают. Вот по этому необходимо при настройке ТНВД на стенде, настраивать также компенсатор, и не переборщить с давлением наддува. Дизель с мех-м ТНВД - это не бензинка с расходомером и датчиком детонации. Вот как-то так. К стати, я скидывал на почту модератору с ником -=MAXDIE=- оригинальные мануалы по ремонту и настройке ТНВД 4D56. Но он это не выложил на фтп. Так что с него трясите, если что.

    • Like 1
  5. @Олег Пермь, самое первое, что приходит на ум - ранний угол опережения впрыска. Ремень ГРМ точно по меткам стоит (распредвал, ТНВД)?

    И второе, но не менее существенное - распылители на форсунках сам менял, или в сервисе, где их проверили на давление открытия? Может просто форсунки льют?

  6. @un4given, :27: вопросов нет, можно и так, но уж сильно по колхозному получается. На Субару, например, можно давление надува поднять, монтажкой отогнув кронштейн актуатора. Дело в том, что изменением длинны штока можно произвести более тонкую настройку - на моторах с двумя турбинами только тонкая настройка помогает добиться хорошей работы (когда турбокомпрессоры параллельно работают).

  7. Думаю поставить генератор от тоеты на место кондера, так как тоеовские генераторы гораздо надежнее генераторов ММС (это не только про делику, а вообще в целом, из опыта). Плюс ко всему, тоетовский реле-регулятор работает не по току, а по напряжению на АКБ (там для этого есть специальный провод), что, ИМХО, правильнее. Да и мне в этом деле проще - ктото на моей машине ликвидировал кондер, как класс.

  8. @akim den, по показаниям датчика температуры определяется только время работы свечей. А это проводок нужен толко для того, чтобы определить, завелся мотор, или нет, что-бы переключится на режим прогрева свечей с пониженным напряжением. А то, что тарахтит реле - так это называется "дребезг контактов" на датчике давления масла. Рекомендую сначала восстановить все соединения проводов до заводского состояния, а потом уже искать проблему описанными здесь методами.

  9. Тоесть можно градусов на 85 датчик купить. Вот еще в голову мысль пришла спаять контроллер вентилятора, и подключится от датчика температуры мотора: 1 скорость пропеллера - при 85, вторая при 90. С возможностью регулировки и ручного включения/отключения.

  10. Поставил (пока только прикрутил) элктровентилятор от ниссана. Двускоростной. Вопрос в том, как подключить это дело. Врезать два датчика, или режим "побыстрее" сделать кнопкой? И еще один момент - какая рабочая температура должна быть на 4D56?

  11. Выкладываю список запчастей по передней подвеске, т.е. те детали, которые я заказывал, и которые уже установлены на машину и 100% подходят.

    Кузов L038G мотор 4D55Т, полный привод, МКПП.

     

    Koyo BT2012 Подшипник игольчатый, привода ( хотя по каталогу KOYO этот подшипник не с метрическими, а с дюймовыми размерами)

    555 SE-7251 Наконечник рулевой тяги, наружный

    CTR CEM-10 Наконечник рулевой тяги, внутренний

    Ashika GOM-519 Втулка, стабилизатор

    Blue Print ADC48544 Стойка стабилизатора переднего - комплект из 4х резинок, 4х шайб, втулки и болта. Надо втулку и болт обрезать, иначе задеет за рулевую тягу.

    CTR CBM-7 Опора шаровая

    CTR CBM-8 Опора шаровая

    Mitsubishi MB 160671 Втулка ступицы - это бронзовое упорное кольцо м/у приводом и поворотным кулаком.

    Nakamoto G070194 Сальник ступицы передней - этот стоит м/у приводом и поворотным кулаком

    Nakamoto G070199 Сальник ступицы колеса

    Ремень ГРМ SUN A611M100 - из личного опыта поставил ремень этой фирмы. На тоете уже 70000 прошел и как новый.

    Шкив коленвала - брал фирмы SAT, под два ремня, так какк генератор поставил от кирпича.

    Датчик температуры Ashika 64-05-501 двух контактный, на комбинацию и на реле накала свечей.

    Наконечник рулевой CTR CEM-9 - взял еще два внешних рулевых наконечника для восстановления рулевой тяги от редуктора до маятника.

    Шланги тормозные LPR 6T46431 - верхние передние, т.е. от рамы к верхнему рычагу.

    ШРУС внешний URV MI-14, хотя мне на форуме говорили заказывать MI-13. 28 шлицов снаружи, 27 внутри, сальник на 56. дорогой, собака:)

    Ну и плюс ко всему купил шкив помпы под два ремня (150 рублей на разборке - даром:) )

    Натяжные ролики брал NTN, типа оригинал. Также поставил электро вентилятор, только не погу найти патрубок от газели, что-бы датчик закрутить.

    Вот такой вот отчет так сказать. По деньгам, к стати, не очень дорого вышло.

    • Like 1
  12. Компрессия в районе 30, разброс между цилиндрами не более 1 атм, давление масла - на горячую надо смотреть, на нормальном моторе около 2 должно быть (последнее уточнить надо в мануале) А датчик, к стати, срабатывает при давлении ниже 0,5 атм.

    НО: я бы сначала разобрал и только потом делал выводы о том, по какому сценарию жить дальше.

  13. И где тогда стружка с вкладышей
    в поддоне. Надо бы его снять, и посмотреть что там. Если шатунные вкладыши разбило, то сразу видно будет. И еще один момент: если в магистрали столько стружки, то скорее всего хана маслонасосу.
  14. Если стальная стружка, то либо колонвал, либо бвлансирный вал. Если балансирный вал, то можно от них отвазатся, как многие делают. Ну, я думаю, ясно,куда копать.

  15. Иногда, когда точно знаю, что заломыш не очень туго пойдет, то просверливаю в нем отверстие и туда забиваю насадку типа TOR-X - звездоку соответствующего диаметра. Этот способ актуален для шпилек М6-М8.

×
×
  • Создать...