_SiMBA_

ух ты так просто ? т.е. там температурный датчик просто стоит ? И он в виде трубки/стержня над испартилем гдето должен быть ? я его не разбирал, поэтому вопросов масса.. а от холодильника, имеется ввиду регулятор температуры целиком ? тот что с крутилкой...

точнее на испарителе...

а заодно, как обмануть датчик чтоб понизить температуру на конденсаторе ?

это не я придумал, так оно правильно просто называется.. ) и выезжал я там засчет лсд... а думал тогда, " гордо проезжая мимо застрявших машин пацанов", что у меня резина очень хорошая и был очень горд ) сядеш не сядеш не знаю, на заднем в принципе можно было бы и на делике сесть.. но постараться бы пришлось просто снег см 25 рыхлый, на полном приводе ессно не сядеш...

помему надзо просто поехать к электрику и голову не морочить поглядеть что и как он проверяет и в след раз уже делать самому я к примеру так и сделал полез после того как достаточно ясно и четко себе представлял и алгоритм работы и схему подключения всей этой кухни...

жестка да, можно заказать, просто дорого, коло 1.5 американцев ЛСД по моему опыту очень приятная вещь, во всех смыслах в жидкой грязи, зимой помогает очень даже заметно когда по каше разгоняешся при обгоне, машина ЗНАЧИТЕЛЬНО устойчивее т.е. польза от ЛСД определнно есть, ее проада не все могу почувтвовать я сам на БМВ с лсд год думал что если забуксовал зимой и потихоньку дроселировать то машина сама поедит пока не узнал что лсд есть имашина начинала ехать потому что ЛСД блокировался на буксующем колесе

тоже подтверждается Как определить стоит ли L.S.D. в Вашем мосте? 1. по модельному коду. 2. опытным путем: Все далее описанные способы производятся при нейтральном положении трансмиссии. Для начала оторвите от земли любым доступным способом оба колеса моста. Если при вращении одного колеса моста, другое крутится в обратную сторону - в мосте ничего нет. Либо второе. L.S.D., основанный на принципе дисков сцепления, достаточно быстро изнашивается и мост начинает работать просто как с открытым дифференциалом. В этом случае определить стоит ли там что-нибудь (особенно, если Вы приобрели подержанный автомобиль) можно только при вскрытии. Единственным утешением (учитывая что регулировкой моста толком никто не занимается) может служить то, что вам не придется тратится на покупку специального масла для мостов с L.S.D.. Если другое колесо крутится в ту же сторону - Вы счастливый обладатель дифференциала повышенного трения. Применяемые масла и сроки замены Учитывая особенность конструкции, данный дифф требует масло определенного типа. Если Вы зальете обычную трансмиссионку, то можете в дальнейшем продолжать ее лить т.к. Ваш мост стал обычным мостом и смена масло на специальное тут не поможет (вопрос времени конечно...). Производитель рекомендует производить замену масла через каждые 20-40 тыс. км., в зависимости от условий эксплуатации.

угу помоему зеленый с черной жилкой провод на реле какраз и идет на датчик температуры сними разьемы с реле и с датчика темп... и прозвони чтоб убедится что контакт есть это частая болезнь у меня провод перетерся и тобыл контакт то нет, реле щелкало как поворотник..

еще надо проверить датчик температуры двигателя, от него один провод идет на указатель темп на панель, второй на реле свечей накала очень похоже на то что контакт оборван

на тастаке тоже искал, а координатов где именно ты это видел не помниш ?

кстати, где они там разводятся ? хотел подтянуть одно колесо... на бмв помню через отверстие под болт колесный на 12 часов видно шестеренку, отверткой подкручиваеш и разводиш/сводиш а тут куда тыкать ?

а помоему комуто просто очень хочется чтоб у него был лсд мост мне вот тоже хочется, но у меня его нет, и наклейку я точно знаю, клеить бесполезно, не появится он от этого ) Принцип моста с ЛСД даже у лехковой БМВ не отличается от делики или другой машины от другова произваодителя. отличаются между собой принципом, жесткие блокировки, но тут совсем другой случай...

я тоже и балон уже нашел камазовский и купил на разборке насос от субары который подвеску пневматическую качает до 8 атмосфер, работает беззвучно, правда и качает не быстро но зато не греется и долговечен.. загвоздка в датчиках давления... немогу найти, всмысле датчик которыйпри падении давления замыкал бы реле а при востановлениии отключал... может где заказать можно такие вещи ? Базар обошел, нету блин.. надо чтоб двууровневый был, т.е. качал до 10 атм а срабатывал на включение на 3-4 (короче четоб при падении давления на 0.5 от 10 атм он не врубался)

у меня от аккума слева много че висит даже двигатель

при незначительной разности или равном сцеплении колес на одной оси, крутится будут оба, независимо от того, есть ли у вас лсд или нет. Люди, если природа работы диференциалов для вас не понятна, на заморачивайте себе этим головы А то животы можно надорвать от смеха, читая перлы

все верно там на петлях люфт собсно она (дверь) и не обязана ровно висеть в любых положениях машины, конструктивно так сделано. откроейте ее и покачайте из стороны всторону... дабы убедится насчет боковой двери, если машина наклонена на правй бок, то дверь, расчитаная конструктивно на вертикальное положение, западает под свое тяжестью в салон, что естественно, и чтоб ее открыть ее надо вытолкнуть наружу по направляющим, для этого потребуются некторые усилия... но опять таки, никак не от того что кузов перекосило, просто конструтивно так сделаназапорный механизм двери.. если кто думает что эти косяки от перекоса кузова, то видать у них в голове что то перекосилось... при таких перекосах, машинаб развалилась после первого бездора

а вы я так понял масло в мостах меняете каждые 200 метров пробега ? насчет работы ЛСД тока на L и R это вообще жесть...

следует учесть что при усилении проушины, может потянуть раму (та что имплантирована) т.е. штатная проушина слаба не потому что недодумались ее прочнее сделать, а чтоб она первой повредилась не причиная вреда раме в свою очереь усилив проушину можно потянуть запросто раму, усиливать надо обязательно учитывая что рама там тоже не фонтан и рывки может не выдержать.. погнув ее можно поиметь горазо серьезне проблемы, вплоть до нарушения геометрии колес..

на этих выходных на балхаше засадил свою в солончак... дергали сюрфом.. дернули так шибко что разводной ключ большой, буквой "Г" стал а передня проиушина вперед вылетела, смялась нижнаяя часть трубы кенгура реально в цветочек надо сфотать... эти проушины на самом деле очень сьабенькие, в нятяг выдержат еще а вот при "выдергивании" мнутся и рвутся как тряпки.. проблема еще в том что если усилить сами проушины. то раму (та что имплантирована) погнуть можно... если собрались застреватЬ. то либо лебедку иметь надо либо усиливать морду достаточно среьбезно да и зад тоже

то что вы видели, не имеет ничего общего с названием "холодильник" читайте внимательнее

это преобразователь будет с размером с холодильник одно и тоже повторяется %) чудес не бывает, прогресс пока что придумал вот такое http://www.autodela.ru/good/view/7614 Портативный автомобильный компрессорный холодильник ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ: 37 л. ГАБАРИТЫ (ДхВхШ): 650х450х360 мм. МАССА: 16 кг. ПИТАНИЕ: 12/24/220 В. Длина провода питания (12 В) — 1,9 м. Потребляемая мощность — 135 Вт при 12 В. КОМПЛЕКТАЦИЯ: шнур для подключения к сети 12 В; шнур для подключения к сети 220 В; гриль; внутренняя перегородка. ОПЦИИ: регулятор температуры и интенсивности охлаждения; термостат; внутренняя подсветка. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТИ: по некоторым параметрам WAECO несколько выигрывает у своего прямого конкурента — ENGEL MT35F-G3. WAECO немного компактнее, имеет больший внутренний объем камеры и обладает меньшим весом. Корпус холодильника выполнен из пластика, следовательно, имеет относительно небольшой вес. Компрессорный агрегат отличается очень компактными размерами, он интегрирован в нижнюю часть корпуса. Внутренний объем камеры легко трансформировать при помощи входящего в комплект металлического гриля, который повторяет форму холодильной камеры, и специальной перегородки. Трудно переоценить наличие подсветки камеры холодильника. Регулировать температуру охлаждения проще простого, производится это при помощи одной клавиши. Режим Turbo, позволяющий увеличить скорость охлаждения, активизируется одноименной клавишей, однако и шума, издаваемого компрессорным агрегатом, будет на 3 дБ больше. Индикация режимов работы осуществляется при помощи ряда светодиодов зеленого цвета. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: холодильник продемонстрировал самую высокую скорость снижения температуры внутри камеры. После включения питания «ноль» был достигнут через 11 (!) минут работы. Минимальная температура, которой достиг воздух внутри камеры, составляла -21°C — это абсолютный рекорд. Таким образом, холодильник подойдет не только для транспортировки охлажденных продуктов и напитков, но и для шоковой заморозки. Холодильник отличается достаточно бесшумной работой: 41 дБ при работе в турборежиме — это тише, чем при работе самого маленького термоэлектрического холодильника. В «тихом» режиме шум на расстоянии 1 метра от компрессорного агрегата достигает 38 дБ. ЦЕНА: $1150.

нормальный холодильник, компресорный с фреоном от 12 вольт автомобильный стоит от 1000 уе а то о чем ты говориш, годится только для поддержания уже холодных продуктов.

мда.. идет воздух хоть куда, может одновременно и в верх и вниз, хоть холодный хоть горячий тут я описал тест взял картонную коробку вырезал на месте дырки под дефлекторы, засунул туда часы с термометром, закрыл коробку и включил... тест показал что воздух охлаждается максимум до 20 градусов. прям как по шкале.. т.е. стоит датчик температуры на выходе из испарителя который регулирует подачу фриона... чтоб что то путнее получилось, надо как то его обмануть...

В общем идея проста и совсем не затратна в булке задний кондер имеет верхние дефлекторы и нижний. Нижний дефлектор состоит из 2х дефлекторов по бокам а в центре стоит решетка забора воздуха. Т.е. задний кондер/печка работает всегда в режиме рециркуляции. теперь сама идея берем пластиковый термо ящик литров на 25-30 (в магахинах продаются в асортименте) делаем в нем 3 отверстия (или 2, кому как больше нравится) берем армированые шланги, к примеру те что для воздуховодов для кухонь продаются на строительных барахолках и соединяем 2 дырки (допустим с боков ящика) шлангами-воздуховодами с 2мя подающими дефлекторами кондера, а третий шланг соединяем с дыркой в середине ящика и соединяем его с засасывающим дефлектором печки/кондера... таким образом, включив задний конедер или печку, и направив воздух через нижние дефлекторы, получим рециркуляцию через ящик.. после нескольких циклов, воздух охладится далеко за минус.. и сдается мне что эфект морозилки обеспечен, за 10 минт теоретически можно получить замороженые банки с пивом и т.д.. стоимость копеешная, и отдача максимальная... кроме того, после отключения если сделать дырки в ящике закрывающимися (пробкой из пенопласа например), то термо ящик может держать в холоде продукты еще минимум сутки.. хочу занятся, думаю из чего шланги делать, говорят те что для кухонь, хрупкие.. мысли есть про шланги от пылесоса.. ну и момент, как дефлекторы быстро соединять не нраушая конструкцию.. Декор крышки там откручиваются, посему придумать некую защелку там думаю не проблема.. хотяб просто в виде "Г" образных выступов побокам девлектора, чтоб сверху квадратный раструб засунть с прослойкой паралона.. особой мегаплотности там добиваться нет смысла.. Почему это должно работаь, потому что обычные бытовые холодильники "но-фрост" работают точно так же.

а сколь стоят эти китай-комплекты ? И какие размеры комплекта ?