grayius

мой опыт с резинками отгрейса в этой теме я подбирал резинку к окну сдвижной двери...

врезался под полом, в шланги передней печки, подача из вебасты в печку, потом в двс... вроде так... сейчас закрыто защитой, не видно... штатную жестяночку-защиту пришлось удалить - не помещалась вебаста.

сегодня, в который раз с момента приобретения вебасты, разбирал горелку - "шайба" с небольшим налетом копоти, в целом - белая... сетка по периметру - тоже все чистое, рабочее, кокса нет... уплотнительная резинка была подношена(сейчас посадил на герметик), поэтому солярка КАПАЛА на корпус воздушного нагнетателя из под крышки, а по нему - на землю... имхо, много солярки льет, поставил в шланг сплюснутый жиклер от карбюратора, как бы уменьшив сечение и проходимость - чуть-чуть стало лучше, но в какой-то момент все равно стал захлебываться, дымить, пускать "кольца"... и в итоге отключается... зато, потом практически всю продувку котел работает, т.е. догорает то, что перелилось выше нормы, имхо... дул во впускной тракт компрессором, все равно идет сизый дым... если на только что отключившемся котле подать небольшой поток воздуха - продолжается горение, пока не выгорит все, что накапало... есть вариант у товарища взять топливный насос от такого же старого эберспехера, сравнить... спасибо всем неравнодушным за советы... upd пробовал насосик от эбера - дымнсть меньше на порядок, но не получилось добиться внятной работы - пока прокачал топливные трубки, пока ошибки разные словил, не хотел пускаться, сразу врубал помпу тосольную, а за ней продувку, и отключался... так ничего и не добился сегодня... upd Поставил воздушный нагнетатель от другой вебасты - все нормализовалось, дыма нет, горит, как надо... upd Нерабочий датчик пламени высверлили, заменили датчиком пламени "печки ЗАЗ" - сейчас ставят на автономки отечественных грузовиков... Сегодня утром произвел автономный пуск по таймеру, все нормально работает. в процессе осмысление и подбор радиодеталей для ремонта оригинальных датчиков, чтоб все было как с завода... ))

Решил поставить себе на кирпичик вебасту. купил BBW 46 с мерседеса, нашел кучу инфы в нете, есть советчики, у кого уже стоит... предварительно делали попытки запустить вебасту на коленке, но никак не могли получить индикацию запуска - зеленый диод на пульте не загорался, ни по таймеру, ни непосредственно кнопкой розжига... но монтировать все равно надо, холодает. разместил котел под полом, между водителем и пассажиром, пришлось удалить штатную защиту(тонкую), все равно хотел переделывать на цельную, а не из 2х частей, как сейчас... кронштейн использовал старый, приварили к нему доп опору на лонжерон левый, к лонжерону болтом. достаточно прочно вышло... помпу водяную взял бошевскую, топливный насос вебастовский - все к лонжерону прикрепил. подачу топлива - врезал тройник после фильтра. подключил помпу в разрыв подачи тосола на переднюю печку, из помпы в вебасту, из нее в печку... по схеме подсоединили все провода, на помпу отлично подошел разъем форсунки впрыска ваз... провод на свечу достался поврежденный, пришлось провода подпаивать непосредственно к свече... проверял на аккуме - работает, накаляется... после монтажа на авто - та же "котовасия" - не включается с пульта, хотя пульт работает, таймеры ставятся... вскрыл пульт - обнаружил пластиковый хомут стяжку, продетый через реле(которое и дает сигнал на розжиг... не могу понять, зачем стоял хомут - либо что-то с пультом не то было, либо продавец подшутил?)... снял хомут с реле - с мертвой точки сдвинулся - есть реакция на нажатие кнопки розжига, загорается зеленый светодиод, начинает шуметь вентилятор воздушного нагнетателя... по мануалу это неправильно, не должна сразу воздух гнать. вскрыли ЭБУ, обнаружили трещинки на пайке ножек релюшек, пропаял, пересмотрел контакты на пульте... пульт в лучшем состоянии, все таки в салоне стоит... а мозги уже паяные... провода на датчике перегрева пока закоротил, тем самым обеспечив для эбу сигнал, что датчик 100% рабочий... теперь грешу на датчик пламени - по мануалу на нем должны быть 12В в положении "темно", и 1В - "светло"... мультиметр показывает от 4,8В до 10,3В после шевеления проводов... товарищ, в свое время, подключал вместо вебастовского датчика пламени датчик пламени от печки ЗАЗ, который работает как выключатель - есть/нет контакт... пока думаю над этим... датчик температуры лежит новый, но надо на яму, своей нету, только в воскресенье к товарищу попаду... по мануалам "нагнетатель воздуха для горения - работает после включения" - проверить: БУ, датчик температуры (сенсор)... в сети нашел мнение, что может сразу срабатывать вентилятор из-за свечи, но она работает напрямую... нашел параметры прозвонки, буду проверять... обновление1: Поменял термодатчик. Алгоритм запуска изменился, теперь, как и положено, сначала нагревает свечу... но потом происходит "выбег" - вентилятор продувает камеру сгорания, и снова пытается запустить котел... топливный насос молчит... обновление2: Проверил еще раз БУ, вроде все живое... проверил контакты - одна масса не понравилась, перекрутил - заработал Топливный насос... запустил с разобранным мозгом, для контроля реле - вебаста запускается, но свеча пока не хочет выключаться, плюс электропомпа не качает - не приходит на нее +, хотя на контактах БУ есть... буду искать... Обновление3: наконец-то закончил монтаж и подключение. все подсоединил, проверил, нашел питание помпы - на штатную колодку плюс приходит, а у меня в комплекте была проводка с питанием на помпу от отдельного реле... пересоединил - и все заработало... поставил доп.выключатель помпы, теперь можно на ходу, через блок управления вебасто, включить помпу, усилить циркуляцию через печку... схемой вебасты предусмотрена такая возможность... запустил, все заработало, но очень сильно дымит - есть подозрение на переобогащенную смесь, недостаток воздуха, воздушный нагнетатель... вот так... буду постепенно дополнять, по результатам, в итоге сообщу, как победил... буду на яме - сделаю фотки размещения...

у меня стоят верхние рычаги с грейса, и прямые проставки, выточенные токарем цилиндрики одинаковой высоты, под шаровую с посадкой в рычаг и нишей для шаровой, и для каждого болта вой цилиндрик... болты от крабов ваз, вроде... сход-развал - в идеале... думал, проварить цилиндрики между собой, но пока так езжу... тысяч 20 проехал так уже, но, больше по дорогам, чем вне их... хотя на бездорожье особо не торможу... на старых торсионах "пробои" были... сейчас поставил хундаевские, более толстые торсионы, которые 21мм - стало пожестче, более упругие они... резина 235/75/15, кордиант оффроад, диски не знаю параметров, но колеса внутри арок... от земли до верхней точки переднего крыла где-то 86см... покрышка от кромки рычага близко, есть слабые следы касания... болгаркой подотру кромку рычага, будет зазор 5-8 мм, тереть не будет... для установки проставок рычаг пришлось подрезать болгаркой, иначе внутренняя не становилась по высоте, плотно касаясь основанием рычага... вот так.. со временем буду смотреть на рычаги - будет ли их рвать...

да ладно, откуда там искра? у кого двигатель искрит при выключенном зажигании? ездить не страшно? или кто-то планировал мыть на заведенном? я не стал расписывать технику безопасности, каждый сам должен понимать, что это надо делать на теплом, но не горячем двс... для спокойствия, желающие могут снять аккум.. и не курить)))))

берем распылитель со всякой химии, типа стеклоочистителя, очистители шин, салона и т.п. и перекручиваем его на пластиковую бутылку от минералки. в бутылку - солярку, опрыскиваем обильно двигатель, пропитывается, кисточкой размазываем всю эту грязь и повторяем процедуру, пока не будет виден металл))) смываем сперва соляркой, окончательный смыв бензином. минус - не везде можно подлезть, но сверху все будет чисто, а с низу - делать по теплу, с ямы...

мне такую деталь пескоструили и лудили... тоже как ситечко была.... еще там основание толстое, обычно целое, а помирают трубки - грязь, влага там собираются периодически... можно переварить(перепаять) трубки...

я имел в виду внешний вид сердечника - и хотя у меня такие -

"Sireg@" ох, по мне это уже через чур...)) насчет стоимости свечей - я тоже не видел керамику дешевле 1000р... за штуку... изучая картинки в сети, сложилось впечатление, что на керамических свечах имеется четкая граница металл/керамика, тогда как на металлических - переход выполнен плавно, как единое целое...

@Sireg@, все верно, поэтому лучше всего штатная исправная система... если не работает блок управления, можно либо две кнопки на каждое реле, и в ручном режиме, либо замутить что-то типа реле времени на каждое реле, и опять же, вручную включать... 12В на 5 сек, 6 В - до 3 минут вроде... но есть нюанс - штатная система определяет длительность включения по сопротивлению... в мороз будет более 5 секунд, в жару - менее... с 1 кнопкой можно симулировать работу 6В, нажатием по 1-2 сек., свечи не успевают прогреться до красна... но все это ерунда, надо делать штатную систему...

у меня стоит 2 реле, в одно из них сгорела обмотка катушки и перегорела дорожка в блоке управления, на свечи вообще ничего не подавалось, соответственно двс с похолоданием стал запускаться все хуже и хуже. Поэтому на время ремонта системы свечей накала поставил кнопку, с ней запускался почти хорошо. теперь кнопку снял)), починился))

согласен, поэтому и говорю о 5 секундах. у меня именно столько времени между щелчками реле при включении зажигания проходит...

а как же работают свечи на 6,2В на суперквикглоу? там ведь сперва подается 12в, примерно на 5 сек., за это время они докрасна нагреваются, а после пуска двс подается 6 вольт, для подогрева=стабильной работы непрогретого двигателя... кнопку и делают на 12 в, только держать дольше 5 сек нежелательно...

мой опыт ремонта датчика топлива. Не корректно работал указатель уровня топлива из-за перетершейся нитки датчика топлива первого бака. т.е. полный бак и до половины показывает, потом стрелка падает. купил от грейса, с мкпп, думал, подойдет - нет, там и конструктив иной, и сопротивление в пределах 120 Ом, что равно нашему общему, с двух баков. попробовал отмотать проволоку со своего датчика, сопротивление на нем стало 45 Ом максимум, что уже не достаточно. Тогда смотал нить с датчика грейса, мультиметром отмерил длину на 62-65Ом, и начал перематывать на родной датчик, не отрывая от донора. В процессе перемотки нить обломил, пришлось начать заново, поэтому до окончательного витка не желательно отрезать нить от донорского датчика. Нити разные, наша толще, но по сопротивлению меньше, длиной около 1,5м на 60 Ом, с грейса тоньше, но 60 Ом получились где-то на 50-70см... собрал, проверил - работает))) показания датчика стали 0,7 - 60 Ом в крайних положениях.

починился... из-за пропадающего контакта на датчике температуры, что сверху двс, реле клацали и на горячую. на крайнем левом реле(судя по всему 12В) сгорела обмотка катушки. Перемотали, собрал - не работает. Достал блок из стойки - в нем на плате 2 маленькие коробочки - реле. с обратной стороны у одного была перегоревшая дорожка. Спаял, собрал - все заработало. ура!))) хотел отдать приятелю сразу перепаять электролиты - отказался, грит, визуально все идеально. но на всякий случай переписал все данные с них, впрок заказать чтоб... тип К50-35 мкФ/В 47/50 1/50 100/50 22/25 температура на всех 85"С, но это не суть важно, имхо... некоторых по 2шт, некоторых по 3, по 1... конкретно не записал сразу, теперь надо брать всех по 4)))

а после перемотки проверяли работоспособность системы? а то некоторые боятся, что не будет работать, хотя какая разница - реле и реле... на грейс уровень цен 200/400/700 р за релюшку...((( только они квадратные, и по амперажу неизвестно... p/s/ нарыл в нете реле HKT RM-001 за 1,5 тысруб... визуально идентично оригинальному, за исключением фишки "папа" под управляющий провод, в отличии от клеммы под болт(ик) на моем сгоревшем, а "папа" на соседнем...

сгорело у меня одно реле свечей, которое самое ближнее к стойке кузова, с собственным разъемом-фишкой...(система супер квик глов, 6тивольтовые свечи, без лампочки на приборке) можно его чем-то аналоговым заменить, от хундая, к примеру, или искать б/у? а может, перемотать?

а у меня перестало щелкать реле свечей накала... заглючил датчик температуры двигателя, пропадал контакт внутри него(но уже сменил его), на ходу щелкало реле на прогретом моторе... а теперь не щелкает... к чему готовится, куда смотреть? п.с. система супер квик глоу, свечи оригинал 6,2В...(2 было рабочие, 2 свежие, сам покупал...)

спасибо, но на этом пока решил остановиться...)) люстру делать не вижу необходимости, не нужна она мне... для вида только? не хочу, была уже машина с люстрой, наигрался))) а сетка, да еще и красить ее - я пока это кистью покрасил в 2 слоя - умахался))) мелочь лучше в салон класть, багажник - для крупногабарита... и то, только из-за того, что не удовлетворяет меня трансформация заднего сидения... вот если бы как в булке, или таун/лит-айсах - по бокам откидывалось бы... хотя, как говорят, "дурная голова ногам покоя не дает" - уже есть в голове и другой вариант багажника, но не хочу, да и этот куда девать)))) кстати, несмотря на металлопрофиль, вес багажника такой, что без проблем поставил на крышу с товарищем, на вытянутых руках...

сваял на днях такой багажник... 1,3х2,6м профтруба 15х15 (хотелось не сильно габаритный профиль), в качестве стоек полоса 40х4, 5 ног на сторону, на всех, кроме средних укосина для жесткости(на средние ноги не хватило металла на укосину, оставил так, как подпорки). крепеж г-образной пластиной за водосток(профиль 15х15 резал по диагонали, получал уголок), отверстия под болт просверливались для каждой стойки индивидуально, на месте, для максимального прижима... обошелся в районе 1,5 тыс.р., длал сам... лесенку теперь мозгую... вчера потихоньку перевез на стройку 6 досок 40ковки, по 6 метров... по 1-1,5 м свисали за границы багажника... вес на багажнике - под 250 в движении, 300 - при разгрузке(по доскам ходил грузчик). нагрузка пришлась на верхние крайние ограничители - выдержали... з.ы. сварено "на коленке")))

я их писал в теме "взаимозаменяемые от корейца"... так не вспомню... ВОТ - на сдвижную дверь/среднее окно 86322 43300

я себе поставил вместо сдвижных окон жабры. внешне - симпатично. но не практично. хочу средние сделать сдвижными, а сзади оставлю жабры. уплотнители сдвижных купил грейсовские, до 1 т.р. на стекло. проблема при установке жабер на кузов со сдвижными - пластиковые обшивки... при исправных кондеях можно делать жабры на весь кузов...

поставил голову с посадкой 0,8 , новую крышку радиатора, прокладка гбц оригиналпо каталогу на писано металл. многослойная, по факту - паранитовая опять((... но все нормально, правда, прирост мощи чисто субъективный, надо топливную аппаратуру регулировать, смотреть..

Заказал сегодня гбц с посадкой 0.8. Посмотрим, поедет ли лучше...