kidzin

Жители Барнаула! Кто на новый год едет в сторону Горного или предгорий? из экзиста в Барнауле треба забрать прокладку крышки и заглушки распредвала!...

если не проест будешь счастливым!!!!

Тень спроси может у него есть знакомые прапора, на пороховых складах в Омске. Там иногда технику списывают с резерва, шишиг там целый парк был в свое время и УАЗы с военными мостами! мосты без рамы не поедут)))))

Счастье было не долгим!.... опять на холостых печка начала осывать до теплого воздуха при поднятии оборотов до 1500 опять горячий! психозззз!....... поехал по трассе и оба на при забортовой иемпературе -25С боквые стекла и низ переднего начало отпотевать!... и запахло антифризом- вывод : передняя печка где то подтекает! и от этого завоздушивается на холостых, когда поток ОЖ самый минимальный! Народ кто снимал печи, есть смысл паять ? Или это русская, народная, бесполезная забава??

Повернул в шлицах, на 180о, вот только глупость сделал нужно было проехать по трассе, проверить ушло биение после переворота в заднего кардана в шлицах, а я заодно и задние опоры коробки перепрессовал на нивовские. Теперь с точностью не знаю отчего вибрация была!?..... но вибрации теперь нет!

вопрос - а в шлицах хвостовика коробки можно повернуть? (как вариант) снять со шлицов и вставить на 180 гр ... крестовины крутятся не закусывая

Спасибо! я вчера ковырял картинки с капса и нашел - железная трубка вакуума которая идет по левой стороне крышки клапанов. заканчивается около перегородки салона, продолжается резиновой трубкой на усилитель тормозов.... на конце есть отвод - трубка на 3мм на нее и садится вакуум переднего привода. Она у меНя открыта была.... туда и запитал пердний привод и клапан ХХ кондера

даже и не знаю, что возразить?

Я может быть повторюсь но мне кажется вернее я прихожу к такому выводу, что цементация шайб нанесена равномерно со всех сторон шайбы- об этом говорит условие технологического процесса в камере. что бы зацементировать какую то одну часть маленькой детали - нужно приложить намного больше сил, времени и средств. Что экономически не целесообразно. ... японцы то деньги и время считать умеют!

Сегодня полностью разобрался как работает вакуум на подключения преднего привода и кондиуионера повышенние оборотов ХХ. все подключил правильно проверил.... все работает. У предыдущего хозяина стоял подогреватель 220 в и он видимо загорелся сгорела трубка с тройником и клапаном подающая на клапана переднего привода вакуум, и этот "........" вставил шланг от ВАЗа но подсоединил типа подачу вакуума на клапана переднего привода к соску клапана повышения оборотов ХХ кондиционера. Типа они теперь будут по этой трубке тягать друг друга. вот лампочка переднего привода и мигала при 2Н, вакуум не был просто подключен! Кто помнит или знает откуда, клапана переднего привода и кондиционера берут вакуум ? куда их нужно запитать? на какой сосок магистрали вакуумного насоса?

Ну, что я могу сказать? ))))) Все работает..... ДВС темп замерла на 9.00 при включении печки без нее, под нагрузкой в гору и с горы))))))) 1 Пролез всю систему охлаждения удалил даже малейший намек на пот антифриза. 2 Удалил мет трубки поставил шланги резина на 16мм их в утепитель и в фольгу скотч. 3. Промыл внутри каналы ОЖ ДВС хайгиром. 4. заменил сломаный радиатор, бачек китай аналог. 5 печки помыл ранее 6 Отквасил керосином грязь набившуюся, под биметаллическую пластину и подшипник вискомуфты, проверил наличие масла через клапан, отрегулировал биметаллическую пластину на открытия поршня по температуре.... Она заработала! До этого немного подклинивала оказывается! 7 Когда проверял трубки печки под капотом обнаружил в во второй которая тоньше трубки идущей на тройник со дна бачка, затык в виде желеобразной массы и ржавчины даже ртом не смог продуть! Жаль Саймона рядом не было...))) 8 Заодно помыл и клапан ЕГР и трубки вааакууума проверилтам грязи было незначительно, но работа ДВС измнилась влучшую сторону - обороты стали на всех режимах четко работать и отклик на нажатие педали информативным стал.... ну это субьективно!...) Объективно - обе печки греют как духовка и температура при этом не падает и не повышается на улице - 15 ездил без защиты и картонуки... Пока наступило счастье!!!!

Спасибо! ну я не думаю, что на дальнем севере ямаху дешевле содержать чем 10ть собак)))) а родословные ...... пусть они себе на стену клеят! ппонты - это второе я человека! без них жизнь- у некоторых, прекращает всякий смысл!

У нас то же всю ночь шел снег, ещё мороз обещают!....

завтра машин свой испытаю по поводу нагрева ДВС и печек , тогда напишу ещё какой нибудь бесполезный совет!

сейчас залез под машину у меня кардан задний как на таблетке уазике цельный две крестовины и ппц... не подвесного ни даже места помоему нет под него....

сегодня мыл систему охлаждения, исключив обе печки- путем отсоединения и закольцовки патрубков когда сливал антифриз полностью прогретый ДВС .... из радиатора стекает еле теплая можно сказать холодная а с блока горячущая. по датчику ДВС недогревается, термостат работает -проверял, помпа работает- проверял. когда залил воду с промывкой та же ситуевина!!!! на холодную вискомуфта крутится легко ... проворачивается рукой с усилием грамм 200-300. верх радиатора при работе горячий, патрубок на помпу с радиатора чуть прохладней чем корпус термостата... радиатор не забит сто пудов ему 4 месяца при пуске ДВС долго прогревается.

у меня такая же весчь: поменяли на сто крестовины и вибрация и в руль и по кузову, гудение такое мелкое как вибромассажер...., перевернуть сочленение крестовины или в шлицы вытаскивать и переворачивать? я так понял открутить от хвостовика заднего моста само посадочное место и повернуть кардан на 180 градусов? ВОт эти четыре болта отвернуть провернуть на 180 гр весь кардан относительно хвостовика диференциала моста?

.Машина едет на всех режимах, особенно радуют обгоны и подьем в гору, симптомов, что машина на якоре, и как с цепи срывается нет. пробег 301 тыкм, движок контракт, 120 тыкм 40 из них на россиянской соляре...в канале ЕГР есть копоть но совсем немного, вот и рассуждаю...

одна и та же операция!)))) ты сам сказал - что она тебе не нужна вот я и предложил её закольцевать! если недогрев самого двс то вискомуфта подклинивает, тема то про печку, попробуй накрыть под капот кошмой, укутать морду и закрыть снизу движок и посмотри если будет нагреватся как надо значит вентилятор все выдувает. потрогай патрубки радиатора и сравни по температуре если с термостата идет горячий на радиатора а с радиатора на помпу намного холдней - то вот результат работы вискомуфты, хоть она и должна, вернее крыльчатка на ней, охлаждать ОЖ в радиаторе, но в соответствии от нагрева этой самой вискомуфты ещё у меня есть подозрение на то, что когда забиты печки или одна из них, или где то завоздушивается система с образованием воздушных пробок, помпа на 4М40 начинает усиленно протаскивать ОЖ через радиатор по пути наименьшего сопротивления, при этом происходит повышенное охлаждение... Но это только пока моя неподтвержденная догадка!...

проверь переднюю водой горячей, потом закольцуй подачу обратку задней и посмотри результат

Задняя печка очень даже нужна для передней ! даже если не работает... либо промой либо если не нужна возьми в месте входа в з\печку резиновых патрубков отсоедини их от печки и соедени между собой железной трубкой на 16мм. Внимание при снятии будь ОЧЕНЬ осторожен с медными трубками печки они сделаны из фольги, сымай способом: убрал хомут взял нежно и постепено начинаешь туду сюда вокруг оси трубки расшатывать оторвется обязательно но только не сдавливай пассатижы и не торопись! Нет движения ОЖ в з\печку нет протягивания мелких пузырьков в охлаждайке они будут собираться в самой верхней точке, тем более что помпа втягивает в себя а не толкает! при появлении пузырей образуется пузырь-амортизатор который приобретает отрицательные значения давления при высасывании ОЖ помпой, и жидкость не циркулирует так как ей положено.... а задняя и передняя печка соединяются патрубками в одном месте, там и происходят проблемы... воздух из спускного болта идет? попробуй эти действа и еще проверь магистрали на подтекание и сними патрубки с передней печки и вышеописанным способом с шлангом горячей воды из крана проверь воздух. Если испытания дадут нормуль, тогда кроме завоздушивания трубки обратки задней печки при её загрязненности, я больше ничего не могу придумать. если не поможет с вискомуфтой колдовать и эксперементировать нужно...

- А при разных режимах езды то, меняется температура печки в том числе и при подьемах? - И допустим на полностью прогретом ДВС на стоянке в течении дня когда машина на холостых стоит не трогал воздух как меняется его температура и меняется ли? - Давление в системе охлаждения имеется? - Вторая печка есть? - Протеканий ОЖ нигде не замечено в том числе и под экранами на днище кузова за которыми трубки залней печки? - вискомуфта рабочая? - ОЖ какая? температура замерзания и температура кипения? где куплена и есть ли уверенность в качестве ОЖ, давно менял полностью?(ореометром мерил плотность ОЖ?) Почему спрашиваю? - при негермитичной системе без давления, трудно достичь правильной работы переноса тепла ОЖ и плюс образование воздушных пробок, на Патриоте та же история - при открытой крышке системы и работающей электропомпе задней печки то же идет еле теплый воздух из печек. казалось бы чем ниже давление тем легче закипание а следовательно .... но еще есть содержание присадок которые овечают за транспортировку теплоэнергии, они летучи и могут с успехом испарятся из ОЖ. но могу в чем то ошибаться! Ты по моему писал, что мыл печки.... после промывки проверял потоком горячей воды как прогреваются трубки равномерно по всему радиатору? если мыл переднюю печку не снимая - то можно проверить её просто как и заднюю подключаешь горячую воду из крана через шланг и пока она течет, включаешь зажигание, с включением мотора печки задней или передней, и счупаещьььь воздух из диффузора кончиком носа если он горячий то радиаторы печек ОК - и дело в чем то в другом. потом последовательно....: герметичность системы, давление итд последовательно, проблема обычно- где то наверху, мы её не видим потому как сразу зрим в корень!......)))))

в машине всегда есть связь - чего то с чем то.... Я же написал почему задаю вопрос - для статистики! то есть нет ещё достаточных данных для каких либо утверждений.... Вот например я уже уловил связь проблем в статистике поломок подвески у форумчан в зависимости от лифтования их машин. Вопрос - стрелка температуры ДВС на сколько при подъеме изменяла значение визуально- если разделить всю шкалу на 100 делений? И все таки заглушен ЕГР? И ещё - на сколько изменилось время прогрева ДВС до рабочей температуры при замене термостата? субьективно.... при одинаковых наружних температурах?.... Проследи ещё как меняется температура воздуха из диффузора передней печки, при продолжительной работе ДВС на ХХ ну примерно 7-10 минут.

Начитавшись на просторах интернета про этот самый ЕГР - кроме распухания мозга ничего больше не получил. По всей перелопаченной информации сделал вывод - но это только лично для себя! Если клапан ЕГР - начинает влиять на работу ДВС, то его нужно отремонтировать, обслужить и настроить, если на это нет соответствующих знаний, понимания принципов работы и опыта у работников СТО а тем более у владельца авто, - так же времени, желания и материальных ресурсов - тогда его проще заглушить. Понял ещё, что при глушении ЕГР нужна перенастройка режимов количества, времени и момента впрыска топлива. Но так как глушение ЕГР вносит коррективу - для всей топливо-воздушной смеси на 10-20%, а значит разница значений подачи топлива приобретает линейное значение в десятках граммов на такт\мин и по моментам впрыска на несколько градусов, (ещё при этом нужно учесть повышение температуры для правильного дозирования топлива) все это означает, что износ двигателя и ТНВД и так уже внес свои коррективы. И для того, что бы проводить корректировки после удаления ЕГР, сначала нужно все привести в идеальное состояние..... Вот цитата с одного форума как я понял высококвалифицированного фаната своего дела: ..."Это крайняя мера и применять ее нужно лишь в одном случае - крайняя изношенность двигателя и системы питания, когда восстановление исправной работы системы EGR не принесет никакой пользы. В остальных случаях необходим ее ремонт и регулировка."... Но четко по инфе, прочитанной, понятно - что глушение ЕГР ведет к изменению режимов температурной и механической нагрузки на детали ДВС..... а так же расходу топлива, Жаль, что значений с величинами замеров разниц, нигде нет(а может я не нашел), есть только теоретические расчеты на основании глубоких знаний... вывод -если машинка и системы в ней старые и изношенные, то глушить нужно и постепенно ждать помирания движки. если не глушить то появятся проблемы в работе ДВС которые тащит за собой незаглушенный клапан. Это мое понимание состояния проблемы на сегодняшний день.... по причине недостатка знаний и опыта в принципах работы дизеля. могу ошибаться и поэтому пишу.....

Ещё вопрос для статистики а у тебя ЕГР заглушен? просто проверяю свои догадки....