borimen

На моей машине тож самое было (горело). Бывший хозяин воткнул, в подкапотном пространстве, жгут из разных проводов. Началось, то одно не работает,то другое. Вскрыл все это дело и жуть. Все провода на скрутках, все окислилось,то есть контакт,то нет. Потратил три дня на перепайку и установлении истины, что к чему идет. Цену на оригинал жгута посчитал не адекватной, поэтому делал сам. Вобщем с лева до стыка родной жгут и с права после стыка родной жгут, по середине непонятно что. Вооружился тестером и попер разбираться. Для начала удалил всю изоленту не разрывая скрутки проводов, повозился долго. С двух сторон от вставки есть кусок родного жгута с родными цветами проводов, посредине непонятно что. Цепляю тестер на один конец родного провода конкретного цвета и проверяю, на другом конце родного куска,есть ли контакт если есть то все ОК. Раздербаниваю скрутки и паяю каждый провод, попутно везде одеваю термоусадочною трубку. И так до победы. В легионовской книге часто цвета проводов не соответствуют тому, что есть в реальной модификации машины (Косяк Японцев или автора книги). Приходилось, в некоторых местах, проходить от и до всю схему и удостоверяться в правильной пайке, из-за вопроса в цвете проводов. Когда все это сделал, с электрикой вопросов не возникало больше. Вопрос простой: Кому выгодней заплатить за новые запчасти и работу мастеров, а кому дешевле сделать самому. Каждый решает сам.

MD 103301 -3380042020 Форсунка в сборе Размеры одинаковые. Правда не знаю на какое давление открытия она настроена. как проверю, сообщу.

Верхняя крышка ремня ГРМ MD195418 - 2136042500

Дополнительно Первый раз столкнулся с не параллельностью торцев пружин Клапана притерты, ставлю пружину, керосин бежит. Ничего понять не могу. Оказалось одна пружина из всех восьми была в отличном состоянии, остальные убитые. Переставляю на другой клапан хорошую пружину, который бежал, опа не травит. В итоге поставил новые хюндаевсие пружины и красота.

Далее засухариваем клапана и проверяем их на герметичность керосином. Заливаем керосин во впускнуе и выпускные каналы головки (пять капель хватит), Керосин он хуже тосола, везде протечет. Для удобства визуального обнаружения протечки, вокруг клапана мажем цветным мелком ( на красном видно лучше) Далее ждем примерно 10-15 минут. Если мел не впитал керосин (а это видно по изменению цвета), значит клапан притёрт шикарно. Иначе - Притираем заново. Если керосин "чуть промочил" доводим пастой 20/14. Если керосин бежит рекой, через клапан, то начинаем притирку с грубой пасты 60/40.

Мажем пасту 60/40 на клапан тонким слоем (при этом следим, что-бы паста не попала на стержень клапана) и трем поступательно-вращательными движениями, при помощи щуруповерта до появления ровной матовой полоски на клапане и седле клапана. И так по всем клапанам (при определенном мастерстве и качестве седел и клапанов это занимает от 1 до 3 минут. Далее очень тщательно промываем остатки пасты. После промывки, наносим пасту 20/14 и опять притираем, до появления зеркальной полоски но клапане. Здесь нужно действовать осторожно.. Нужно следить то ли паста работает(шуршащий звук), то ли уже металл по металлу (не знаю как обозвать этот звук). Металл по металлу, только получаются микрозадиры, что в дальнейшем не есть гуд (и все приходится начинать с начала, если не угробил седла).

Продолжу свой отчет по капитальному ремонту. Выше говорил про головку автовельт. На голую головку распредвал и коромысла встали шикарно (с требуемым по книге зазором). Клапана брал отдельно от головки. При сборке головки и проверки керосином на герметичность клапанов, керосин побежал рекой во всех клапанах (в доступных условиях, самая текучая жидкость, (на производстве им проверяют сварочные швы на герметичность.) В цехе на работе советовали много чего. По поводу притирки клапанов. Порошок карбида бора, вещь хорошая, но для бензиновых двигателей старых советских машин. (сам им притирал клапана на отцовском мотоцикле Урал), Попробовал следующую штуку Лично мне она не глянулась. Заявленное в рекламе (два в одном) не подтвердилось (моё личное субъективное мнение инженера механика).В фирме торгующей металлорежущим инструментом , взял алмазную пасту, 60/40 (размер зерна) для предварительной притирки и 20/14 для окончательной притирки (как на работе посоветовали деды лекальщики). Цена по 250 за баночку 20 гр как на фото. Процесс притирки пошел лучше. Мажем пасту 60/40 на клапан тонким слоем (при этом следим, что-бы паста не попала на стержень клапана) и трем поступательно-вращательными движениями, при помощи щуруповерта

dragon Растолкуй пожалуйста поподробней, не догоняю. Как это влияет на точку приложения крутящего момента? Если есть хороший ключ, то там еще на заводе изготовителе в стадии конструкторского проекта учтено следующие Так же качественные ключи идут в продажу с бумагой в упаковке, на которой расписаны поверочные данные конкретной партии. Я просто собрался в выходные двигатель на место ставить и окончательно собирать, а ты мне думку подкинул.

Внутренняя ручка двери багажника купил за 57р Фланец на шестерню привода балансира MD050121 - 2335442000 купил за 11р

Прокладка на турбину. Заказывал корейский оригинал, а пришло вот что MD050072 - 2825042540 купил за 81р

Нижняя крышка ремня ГРМ MD050284 - 2135042500 купил за 319р. На следующей неделе придет верхняя крышка, сравню с моей крышкой и выложу фото. Клапанная пружина MD050111 - 2222142500 купил за 85р

Решил провести профилактику стартеру. Обратил внимание на болтающийся конец вала бендикса, на котором стоит приводная шестерня маховика. В подшипнике качения, во внутреннюю обойму запресованна бронзовая втулка. В ромбических углублениях втулки заложен твердый смазочный материал. Вал болтается в этой втулке. Вал бендикса изношен всего лишь на 0.01 мм, мерил в изношенном месте и на не работавшем участке вала. Втулка скольжения разбита. Измеренный зазор у меня получился 0,7 мм. Из-за такого перекоса помер роликовый подшипник на втором конце вала. Так вот меня интересует номинальный зазор в подшипнике скольжения. Может кто нибудь поможет, у кого есть новый стартер, померите там зазор. P.S. Данные подшипники по каталогу бьются только в сборе с корпусами. Роликовый и шариковый подшипники уже купил. Вопрос по втулке. Нашел втулку здесь http://www.hcdk.com/...roductid=140484 но смущает внутренний диаметр 18,8 мм, а диаметр вала 18,56 мм. Получается зазор 0,24 мм, по моему великоват. Изготовить бронзовую втулку другой конструкции не проблема, нужен зазор.

Узел турбины в сборе изображенный на фото встает нормально. Вот ссылка на каталог для L200 http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=502ec260-fd36-4103-bc52-e0d6fef8bfc0&UnitId=2D30002D&Title=TURBOCHARGER%20%20and%20%20SUPERCHARGER Вот ссылка на один из вариантов корейской турбины http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=fefa0a80-10be-4a96-a607-1d7b10feb0f5&pid=AF0058C1&office=ru

kibalnikov81 Турбина не родная, бывший хозяин такую поставил, там переделан только крепеж клапана перепуска, все остальное нормально подошло, охлаждения водяного нет. Такая же турбина ставится и на портеры и на старексы.

У меня на не очень свежем двигателе расход был 13-14л, как откапиталю, скажу соответствует паспортному или нет, если не соответствует после капиталки, значит минус против моей фамилии.

Еще до разбора двигателя, капало с обратки возле четвертой форсунки. Снимал трубопровод обратки визуально ничего не обнаружил, после обатной установки потекло рекой. Трубка в этом месте была уже паяна латунью, видать при снятии и установке я ее доломал. Убрал всю пайку напильником и в довершении мелкой наждачкой (только коснулся напильником,вскрылась трещина) и пошел я к аргонщику. Он побоялся варить, говорит "В гайке осталась заводская пайка медью, боюсь наделать раковин, лучше попробуй запаять." Аргонщик нормальный, нержавейку 0,5 варит без проблем и сходу герметично. Вобщем в технолог термичке мне преложил запаять серебрянным припоем вместо латунного, что я и сделал. Припой относительно дешевый,можно купить в магазине радиодеталей, температура пайки около 900, прочность выше,чем у латунного. Паяли финдибоберной газовой горелкой одеваемой на балон с газом для портативной плитки. Марку припоя сообщу чуть позже. Два месяца отъездил до разборки двигателя и все сухо было.

@Splin, Чудес не бывает(есть вещи которые мы не можем объяснить), напиши где был косяк, очень интересно.

Сделал диск На него одел с двух сторон крышки генератора, выставил визуально уши друг против друга, скрепил винтами крышки и расточил совместно как чисто. Потом по отдельности расточил каждую крышку от предыдущей базы под втулки. При сборе генератора, для выставления углового положения крепежных ушей генератора использовал штифт шлифованный по внутреннему диаметру втулок. В общем получилось слишком сложно, но зато идеально.

У многих генератор стоит криво из-за разбитых крепежных отверстий. я сделал стальные втулки сразу на новый масляный насос и старый разбитый корпус генератора. Правда дабы избежать не соосности и не перпендикулярности отверстий пришлось растачивать на станке. С разбитыми отверстиями крепежа генератора было сложнее, пришлось сделать примитивную приспособу для центрации.

К ней идет прокладка В центре прокладки сталь, с внешних сторон материал ну очень похожий на слюду, в отверстиях металлическая окантовка

На моей машине стоит турбина как на L200

По предохранителю Зачисти и подогни контакты в блоке По поводу лишних разъемов У меня тож болтается две или три фишеки, которые никуда не дотягиваются. При внимательном осмотре фишек, следов на контактах от подключения не обнаружил. Пришел к выводу, что один и тот же жгут проводов идет на несколько вариантов комплектаций.

Дней десять обратно начал наконец-то собирать мотор. Очень много встречал вопросов на форуме о количестве отверстий на прокладке. (не понимаю, проще некуда) Отписался здесьhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15864-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B1%D1%86/page__st__20

Посмотрел, по каталогу, устройство бензиновых двигателей. Привод масляного насоса также как и на дизеле непосредственно от коленвала, балансир приводится в движение от ремня. В корпусе насоса стоит паразитная шестерня для изменения направления вращения, как и на дизеле

Если ремонтировать как попало, то любой двигатель ходить не будет. По своему небольшому опыту эксплуатации 4D56, могу сказать, двигатель надежный. Номер головы можно определить по каталогам, введя конкретные данные на свою машину.http://www.elcats.ru/ А дальше ищешь дубли у других производителей запчастей, на оригинал цена не реальная. Заказывал себе головку автовельт ZK32000 http://www.autowelt.ru/ без клапанов и распедвала (есть и вариант в сборе), пришла на прошлой неделе. Внешне сделана хорошо, распредвал встал хорошо, зазоры в норме. По отзывам неплохая голова. Читал, что у кого-то и 70тыщ прошла.