borimen

Продам хабы автоматические. Один в хорошем состоянии, до предельных износов еще далеко. На другом требуется замена тормоза. Рублей так 600 за оба. Хабы проданы

Стопорное кольцо. Стоит на валу внутри ступицы переднего колеса MB 092882 - MB092882A Болт крепления насоса гидроусилителя MB 243171 - 5722731000

areal Покупал у Артема здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24113-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Форсунка стеклоомывателя багажной двери MB 434427- 9892043000

Хочу на кирпич приспособить Скочерды, естественно с доработкой креплений. Нарыл 845018 перед 845019 зад, должны подойти. У нас в городе при поисках в куче контор, при вопросе "можно подобрать", меня либо вежливо либо грубо посылали. Давай номер и все. Вопрос. Может у кого есть возможность измерить длину в сжатом и разжатом состоянии следующих амортов: для переда 845018 845010 845005 для зада 845019 845013 845006 845002 Буду благодарен. Как только подберу аморты, то чертежи переходных кронштейнов выложу здесь

Поставил на свой кирпичик рычаги как в посте 500 CTR CQKH 15. Подходят, но не совсем. Обобщаю: 1. Нет крепления под тормозной шланг, нужно делать. 2. Нужно обрезать углы рычага, задевают за кузов, пост 500 3. Сделаны мене прочно. При попытке прикрутить, кронштейн в который вставляется торсион, указанным в букваре моментом 70-95 нм, рычаг начал деформироваться. Остановил усилие затяжки на 50 нм. 4. Наплывы сварки были внутри отверстий под болты, пришлось дорабатывать напильником, иначе не входили болты. 5. Крепление под шаровую немного смещено и под другим углом. 6. Развал сходятся, кастор отличается от заложенного в программе. 7. Наживуливаем рычаг к кузову, вставляем торсион. Только потом притягиваем рычаг к кузову. Иначе торсион вставить будет невозможно. Ну а в целом, как бюджетный вариант имеет место быть, если голова и руки есть.

А датчик температуры охлаждайки не врет? У меня была похожая ситуация. На приборке стрелка температуры стоит посредине шкалы и на подъеме двигатель глохнет. При попытке завести, двигатель схватывал и тут же глох. Решил проверить тосол, открыл пробку радиатора со всеми предосторожностями, а от туда ничего не выплеснулось. Залез под машину, а там все днище в охлаждайке, радиатор побежал. Постоял с пол часа, чтоб движок остыл, залил канистру воды в радиатор (случайно лежала в машине). После этого завелся нормально и сильно не газуя поехал домой с остановками для охлаждения двигателя. Так проехал 28 километров. Дело было летом поздним вечером, было прохладно. Как только начинала пропадать тяга, останавливался. Канистры воды хватило буквально километров на 8-10, остальное ехал с сухим радиатором. Ну а потом конечно последовала капиталка движка, правда не сразу. Еще два месяца после перегрева отъездил.

Наконец-то испытал новые рессоры. По сравнению со старыми выпрямившимися рессорами, стало мягче. Жопа поднялась но не сильно, перед подравнял торсионами.

eugene_onegin Значит одна штатная лампочка целая. Там конструкция очень не ремонтнопригодная.

михалыч алт А каким электродом варил? Была такая-же мысля, но ты меня опередил. Мое субъективное мнение; "правильная проставка" опаснее, чем ты сделал. Тут главное выдержать правильно геометрию. Я бы для сварки сделал оправку, которая бы жестко базировала отверстия под шаровые в поворотном кулаке

В прошлом году брал радиатор в автотрейде SAT толстый, предлагали еще и тонкий. Проехал 14000, летом ездил на Алтай с семьей, так ни разу на подъемах стрелка к красной зоне близко не подходила. Товарищи мои тоже брали на тойоты радиаторы SAT, ни у кого до сих пор проблем нет.

Извиняюсь за off top Во Владике есть контора по корейским запчастям, сам пока там ничего не заказывал, но цены приятные. http://www.dvsavto.ru/catalog/12/

XYG Если такие отзывы, значит делают хреново. Подбив бабки по разным вариантам, решил купить проверенный китайский картридж, сколь походит и ладно. А тем временем буду свою турбину восстанавливать сам, благо оборудование на работе позволяет. Прошлифую и отполирую вал, расточу и доведу корпус, сделаю втулки под мой ремонтный размер. С балансировкой предварительно договорился. Вобщем-то ничего сложного там нет, на войну и более сложные вещи делали.Ну а дальше тест все покажет.

У нас в Новосибирске тоже есть представительство этой фирмы. Делают основательно, по всей науке. Сам сейчас прорабатываю вопрос по ремонту или покупке новой турбины. Я больше склоняюсь к Корейской турбине.

Вкручиваешь манометр вместо датчика давления и проверяешь насос. Если насос снят, то разбираешь его, смотришь есть ли задиры и меряешь осевые и радиальный зазор и сравниваешь с допустимыми. Шлифовать только шестерни нет смысла. Надо также растачивать торцевые поверхности корпуса, к которым примыкают шестерни. Так же придется обнижать плоскость смыкания для сохранения велечины осевого зазора. А если радиальный зазор за допуском, то только замена. Я себе такой поставил 2134042501 HYUNDAI/KIA

vitek65 Серьги, болты, гайки и все резинки смотри пост 300 Стремянки волговские по размерам один в один, но я проехав несколько магазинов, не нашел волговских оцинкованных. Поэтому опесочил свои старые и заново оцинковал.

Evgeniy Мне сравнить не с чем, как должно быть. Судя по предыдущим постам поднялась не сильно.

Четвертый лист оставил старый. Вот, что получилось. Evgeniy Пока не ездил. Передом занимаюсь. Как испытаю отпишусь.

Хомуты срезал старые. Третий лист использовал в качестве кондуктора для сверления в новом листе отверстий для заклепок на хомуты. Сверлил обычным сверлом из быстрореза Р6М5 на оборотах примерно 100-150. Больше даешь оборотов, сверло сразу же садится, приходится перетачивать. Медленно но верно просверлил. Приклепал старые хомуты.

Я взял первый второй и третий листы от L200 толщиной 7 мм. в "Импрессе" . Побоялся, что хюндаевские 4-х листовые будут слишком жесткие. Прогиб Качество листов не очень. Как рубили полосу на заготовку на тупых ножах, так и оставили в месте рубки заусенцы в палец толщиной. Пришлось болгаркой дорабатывать. Коренной брал в сборе с сайлентблоками. Втулки которые идут к серьге заменил на хюндаевские, не понравилось качество резины. Родные противоскрипные пятаки заменил на волговские, у них площадь поверхности побольше. Для этого немного доработал листы рессор, чтоб встал выступ от проворота, торчащий на противоскрипной пластине.

В понедельник,по плану, начинаю капиталить всю подвеску. Надеюсь успеть к мероприятию

Прошел месяц. Ездил только из дома на работу и один раз на рыбалку. Подушки целые.

Ограничитель открытия передней двери 82730-4B010 - по каталогу левый Аккуратно высверливаем заклепку крепления к стойке Подпиливаем напильником пластик по толщине 0,3-0,5 мм Ограничитель теперь можно ставить как на левую так и на правую дверь

Прошло восемь месяцев и 14 тысяч километров пробега, после моего ремонта двигателя. Компрессия как была после первого запуска 37кг/см2, так и осталась ровной во всех цилиндрах. В общем я доволен не зря потраченным временем на изучение теории и практики по 4D56. К Автовельтовской головке вопросов нет. Все запчасти, которые я поставил (см. выше) работают.

Исправный 4D56 и без свечей заводится в -10, в -15 очеееень тяжко, но заводится. Врунгель Честнокович Из того, что я прочитал в букварях и нарыл в интернете, у меня получились следующие выводы: Для системы с одним реле есть два варианта свечей: 1 Свечи на 12 В с металличекой оболочкой. 2 Свечи керамические на 11 В с саморегуляцией прогрева. Но лучше по VIN найти конкретно какие свечи родные. Поскольку у меня блок управления свечами мертвый и управление выведено на кнопку, я себе поставил второй вариант. Так как в ручную время включения точно не выдержишь, а более долгое нажатие кнопки не спалит эти свечи.