Grigoriy

После прогрева двигателя зашкалил датчик температуры двигателя, начал разбираться, оказалось, что подключил не на тот датчик, датчик температуры двухконтактный и находится на ГБЦ, один контакт «В» идет на показание прибора в панеле, второй контакт «А» идет на свечи. Я же подключил как было на 4d56, на одноконтактный, который как выяснилось только сейчас, был не родной, но работал хорошо, а датчики что на 4м40, что на 4d56 одинаковые.

Продолжу. Прозвонил проводку на тахометр. Сначала примерил панель приборов с донора, подошла один в один, все разъемы тоже. При прозвонке получилось: - разъем (фишка «мама») на ТНВД провод белый с красной полосой приходит на черный разъем, пятая клемма слева (фишка «папа») панели приборов с левой стороны, цвет провода черный с желтой полосой; - разъем (фишка «мама») на ТНВД провод синий с желтой полосой приходит на черный разъем, вторая клемма слева (фишка «папа») панели приборов с левой стороны, цвет провода черный. - разъем на панели приборов (черный, такой же как и на доноре PE8W), подсоединил (так же как и на фото): 2-я клемма - синий с желтой полосой,5-я клемма – белый с красной полосой. Провода прокинул новые, перезаделал фишки, спаял. Завел. Тахометр показывает, работает!

МАЙ- работа не дала путем заняться ремонтом. Наконец продолжил заниматься ремонтом. Соединяю кпп с мостом. Кардан с донора короткий, мой- длинный. Решение- укоротить мой. Кардан решил резать со стороны коробки, от подвесного до моста останется такое расстояние как и было в стоке. Разобрал кардан, он у меня с подвесным и тремя крестовинами, одна крестовина к замене. Буду обрезать. Вымерил расстояние от раздатки до штатного места крепления подвесного подшипника – 38,5мм. Разобрал последнюю часть, расчертил, в этом случае нельзя ошибиться, нужно чтоб уши находились в одной плоскости, иначе как не центруй, все равно будет вибрация. От уха крестовины до центра подвесного померил расстояние – 34мм. Разобрал. Разрезал. Поход к токарю и балансировка. Варим: Балансировать как здесь https://www.drive2.ru/l/6821111/ не пришлось, хотя к этому был готов и пошел немного дальше: Формула для расчета вибрации: Уровень вибрации без веса дорожек. *вес массы дорожек*1,1 = Среднее значение уровня вибрации с весом дорожек 1,2,3и4. Если внимательно прочитали про балансировку, то, я думаю, все понятно. Передний кардан придется балансировать, но это позже.

Конец Апреля. Залил в мотор масло, около 6л. Залил антифриз – 12л. Запуск… Мотор завелся сразу, даже черного дыма практически не было, даже как-то странно!!! Работает ровно, пока с отключенной турбиной. Посмотрел в расширительный бачек – булек нет. Хотел заснять видео, но с не получилось, т.к. занимаюсь ремонтом один, а фотоаппарат не взял.

Установил рабочий цилиндр сцепления, старый рабочий цилиндр (от 56го мотора) не подошел. Где-то читал что цилиндры одинаковые – это не правда, у цилиндра 4м40 крепление загнуто в другую сторону, как в зеркальном отображении 4d56. Установил перед радиатором металлическую решетку и после нее сетку, установил радиатор. Примерил печку салона с донора, она устанавливается снизу между лонжероном и салоном. Родная печка стояла под первым рядом пассажирского сидения салона. Печка с донора подошла, крепление к лонжерону есть, остальные крепления придется колхозить, воздуховоды тоже, климат – контроль долой, подключил через переключатель от газели. Сопротивления на обороты печки тоже от нее. Проводку протянул на панель и подсоединил. Дует отлично. Установил воздуховоды, снятые с донора. Все подошли на ура. Там даже есть штатные места креплений, даже с отверстиями в салоне. Внизу контур, который пришлось выпиливать болгаркой.

АПРЕЛЬ Установил балку крепления МКПП, а крепления и сайлентблоков в установочном комплекте не оказалось. Сайлентблоки буду брать с донора, с АКПП, крепления- изготавливать. Изготовил проставки под балку

Установил стартер. Поднял мотор с коробкой на лебедке, прицелился… Нет, одному никак, позвал на помощь брата и товарища. Только завели раздатку под салон, мотор сорвался с лебедки, придавил мне три пальца (я направлял со стороны коробки). Моя ПЕРВАЯ ОШИБКА: сделал крючок с проволоки 6мм, а он разогнулся. Подняли, осмотрели, все нормально, ничего не повредили. Удачно. Завели, но мотор не встает на подушки, недостает 3см. Моя ВТОРАЯ ОШИБКА: не померил высоту мотора 4м40. Две ошибки за раз это уже слишком... Осмотрел что можно сделать… Решение только одно- лифт переднего моста 3см (ведь на нем крепление мотора), потому как если обрезать крепление подушки, то возможно (по замерам точно будет) задевание колокола за край редуктора. Поэтому те пластины, которые на чертеже, будут применительно если переварить (или выгнуть) на 5см две части салона: там, где упирается клапанная крышка и колокол. Но это не мой способ, поэтому – лифт. Сходил к кузову PE8W померил расстояние от верха капота до низа лонжерона- 86см, на моем кузове это же расстояние- 80см. Вот недостающие 6см. Недодумал… Значит вывод: если ставить 4м40 вместо 4d56, достаточно переварить угол крепления подушек (если без установки переднего редуктора), при этом опустить эти крепления на 4-5см, т.к. в этом случае ничего мешать не будет. В моем случае если я срезаю существующее крепление и просто его опускаю и привариваю, то колокол МКПП будет задевать за передний мост. Поэтому изготавливаю проставки толщиной 30мм (по своему чертежу) и будет в итоге лифт 50мм (+ пластина про которую писал при установке переднего моста). Изготовил проставки, получились 37мм., итого вместе с первыми проставками получилось 57мм. Установил. Нигде мотор за салон не задевает, за исключением крышки распредвала за салон и то не задевает, а возможно будет задевать из-за малого расстояния , но это не критично, позже подумаю, либо салон подогну, либо крышку срежу и проварю аргоном. Эксплуатация покажет.

Установил маховик и корзину. Долго разбирался с нажимным подшипником, а оказывается («а ларчик просто открывался»), надо было установить спецшайбу со стопором, а она отдельно валялась, но в конце-концов разобрался. Соединил мотор с коробкой, Разметил все датчики на раздатке, схему нашел у нашего одноклубника (фото тоже его) померил расстояние, где надо будет прорезать лючок в полу под рычаги (было переключение на руле), от края подушки двигателя до оси рычагов 89,5 см., оказывается есть контур лючка (фото), по нему и выпилил. Вид снизу: Вид с салона:

МАРТ Продолжаю навешивать навесное на мотор. При установке турбины пришлось заменить (их же изготовить) две шпильки, высверлить залом и прогнать резьбу на остальных. При установке ЕГР, не стал его глушить, просто в резиновый шланчик вставил шарик, типа заглушил, потом посмотрю, возможно верну его к жизни. При установке крышки клапанов сделал как здесь: https://www.drive2.ru/l/288230376153138967?utm_source=DRIVE2&utm_medium=recommendation&utm_campaign=guest&utm_content=middle При осмотре генератора выявил еле заметный люфт, хотя на доноре работал отлично. Решение- переборка с заменой подшипников и диагностика как здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=43642 Когда разбирал генератор, при этом сломал одну щетку. Может кому будет интересен тот процесс разборки, о котором не упоминается нигде (я нигде не нашел- может плохо искал). Как открутить гайку шкива? Я обмотал шкив старым ремнем ГРМ и зажал в тиски, не с первого раза, но получилось. Как снять передний подшипник? Сначала изготовил съемник, но подшипник прикипел, да и сталь съемника невысокого качества – сломал. Сделал просто, упер в наковальню (кусок рельса) наружную обойму подшипника и через зубило (или второй молоток) ударил, появляется трещина на наружней обойме, перевернул на 1800, и еще удар, наружняя обойма снята. Внутренняя обойма посложней, срезал болгаркой (очень аккуратно) часть обоймы и тоже удар до появления трещины, после того как появилась трещина, обойма снялась рукой.

Фото мои дрянь конечно, на самом деле шахматная закалка есть и хон выдержан по мануалу. Было у нас уже -32, пробег на сегодня уже 4 тыщи с хвостиком, заводится с пол оборота. У товарища Прадик с 1KZ, так он мне завидует, у него приходится стартером помаслать. У сына Паджеро, мотор такой же, но на заводку похуже, хотя масло льем одинаково Шел 10W-40. Трубку в поддон вварил прямую, без изгибов. Уже установил подогрев 3КВА, так теперь вообще доволен, любой мороз не страшен.

Занялся ремонтом обломанного рычага РКП. Засверлил. Снова к токарю: Пропаял латунью: Обточил и собрал:

Пришла посылка от Димы (Vol) с плунжерной парой, сальником и рем.комплектом ТНВД. Качество прокладок и сальника отличное. Плунжер упакован хорошо, написано Япон, на вид отлично, как будет работать покажет время и пробег. Начал ремонт ТНВД. Обнаружил на валу проточку от сальника (фото), опять поход к токарю… Итог:

Разобрал аппаратуру, заказал у Димы (Vol) рем.комплект, плунжерную пару и сальник ТНВД. Начал сборку двигателя: собрал блок (коленвал, поршня), померил вылет поршней, наибольший вылет составил 0,590, т.е. под прокладку 1,4мм., на 3 риски. Заказал фирмы Viktor Reinz, ранее такой пользовался, качество было отличное Изготовил съемник втулок балансира, чертеж не сохранился, потому как сразу мерил и делал, не записывал. В поддон вварил или точнее впаял латунью трубку для подогрева масла антифризом. В блоке возле помпы просверлил отверстие, нарезал резьбу и вкрутил штуцер для подачи антифриза с подогревателя (через трубку в поддоне)

Продолжу. Январь 2017г. ВСТРЕТИЛНОВЫЙ2017ГОД. Разобрал рессоры, коренной лист с трещиной! Опять непредвиденные расходы. Взял за основу рессоры от Газели, болгарка и кузня превратили их в рессоры на Делю. Рессоры взял от Газели первого поколения, переднее ухо заводское dia 50мм (на Газелях поздних выпусков 52мм), заднее ухо было перегнуто в кузне под dia 52мм. В переднее ухо запрессовал сайлентблок, в заднее установил полиуретановые втулки Позже я все таки установил родные рессоры, коренной лист изготовил из листа ГАЗ-66, фото нет Закончил установку заднего моста, поставил колеса, отрегулировал ручник, залил масло ниже заливной пробки на 5мм, влезло около 1,6литра, Вывел сапун заднего и переднего мостов, передний под капот, задний в лонжерон.

На развал-схождение пока не заезжал. Выставил сам как смог. Пробовал разгонять до 120км/ч, идет отлично, дорогу держит очень хорошо и в поворотах тоже, а если груженый, то вообще как будто приклееный к асфальту. А вообще пока не гоняю, мотор то после капиталки, езжу 90-100км/ч, на тахометре 2600, не больше. Насчет кастора сначало были сомнения, но изучив (теоретически) поведение машин, отбросил все сомнения.

Пробег пока небольшой не только с передком, а вообще после превращения в 4WD. Где-то читал у нас в клубе по моему dragon описывал работу рычага с проставками, спроси у него, повторять его не буду. Я долго изучал тему прежде чем придти к своим проставкам, даже пробовал устанавливать и такие: которые изготовил из негодной шаровой опоры: Но после неудачных экспериментов + потерянного зря времени пришел к тем, которые установлены сейчас.

Вот обещаные фото дополнительных пластин, уже на машине. Вот проставка верхней шаровой, которую изготовил токарь. Качество отличное. Цена вопроса 3т.р. наличкой+ пришлось приобрести заготовку+ езда к токарю в соседнюю деревню= 4т.р. Если кому понадобится какая то эксклюзивная деталь могу помочь, токарь хороший, но делает долго. Обращайтесь.

Да размеры уже измененые мной, вот этот чертеж нашел в клубе:

Нашел фото дополнительных проставок переднего моста. которые изготовил из уголка.

Продолжил с передней подвеской. Снял верхние рычаги и немного их модернизировал: Купил капролон диаметром 60мм, длинной 21см- 400р. Поход к токарю и получились новые втулки. Просверлил отверстия с обоих сторон на валу и нарезал резьбу. Взял трубку с УАЗика с тормозов, изготовил болт с отверстием и припаял латунью. Для того чтоб можно было шприцевать. Потом изготовлю переходник на шприц и буду шприцевать. Собрал, установил рычаг на место, вывел трубки наружу. Надел на концы трубок чехлы, которые отрезал от прорезиненых перчаток.

Декабрь Опять обнаружил мелкие трещины под антигравием и снова сварка, и покрытие антигравием. Установил резиновую защиту от грязи над верхними рычагами. Наконец закончил установку переднего моста, колеса на месте! Осталось подключить датчики, вакуумные трубки и вывести сапун под капот, но это позже. Пока решил выкатить задний мост и установить мост с донора. Снял задний мост. С донора тоже снял задний мост.

Декабрь. Ремонт ГБЦ : завтулил межклапанные трещины, выкрутил залом, приготовился к притирке клапанов.

Продолжу. Для установки переднего моста мне пришлось изготовить дополнительные пластины толщиной 37мм. Фото с этими пластинами будет позже .Итого получилось 57мм. Примерил мост. Из-за вынужденного лифта не сошелся кастор и значительно уменьшился ход подвески, поэтому пришлось изготовить проставки под верхний рычаг. Чертеж нашел у нас в клубе, немного изменил, заказал токарю. Установил, все подошло, кастор практически сошелся, остальное выяснится когда съезжу на развал-схождение. Увеличился ход подвески, теперь «пробить» подвеску невозможно, даже по нашей «убитой» грунтовке.

Описания будут подробные, а вот фото мало. З.Ы. Респект за самосвал. Насос будешь делать из насоса кондея путем сращивания с НШ-10?

Под рессоры. Изготовил пластины и уголки из металла 10мм и приварил. Варил долго, давал мосту остывать, старался не перегревать. 1.Отпилил все лишние крепления от пружин. 2.Изготовил крепления под рессоры (на новом мосту не окозалось креплений под датчики АБС). 3.Приварил крепления под рессоры к мосту, покрасил мост. 4.Пришлось переделать трос ручника путем сращивания оплеток, потому что крепления на дисковые и колодочные разные.