Grigoriy

Если проводить своевременное ТО, то, я думаю, полемика здесь излишня. Если при кап. ремонте, то тут дело другое и у каждого свои взгляды и убеждения. Когда я капиталил свой двигатель, то просто не было возможности, да и по бюджету не влазил. По лично моим наблюдениям работа движка стала пожестче без балансиров. P.S. Для общего развития http://autogear.ru/toyota_repair/diesel/3976/

В Легионовской книге об этом написано "для гашения сил энерции второго порядка". Если в Клубе книгу не найдешь, напиши эл.почту- вышлю.

Посмотри MB672050 и MB672051

На днях закончил замену сайлентблока переднего верхнего рычага, задний еще в ХТС. Кузов PC5W, монопривод. Нафотал, может кому сгодится, за качество извиняюсь, телефон "дрова". Номера: MB672031-сайлентблок, MB672051- втулка задняя, MB672050- втулка передняя. Еще из-за "колхоза" старого хозяина пришлось придумывать сайлентблок задней рессоры. Может кому сгодится или кто возмет на вооружение . Во первых просто, во вторых дешево, в третьих надежно! Диаметр внутри рессоры 45мм.

Подача масла выходит с маслянного насоса, поэтому достаточно заглушить канал подачи в маслянном насосе и всё. Я так и сделал, только просто запрессовал туда алюминиевую заглушку. При проверке давления механическим датчиком показало давление 2,3 очка на холостых. Так что ты сделал правильно.

ИМХО. Согласен с borimen, в мануале про проверку соосности ничего не прописано, только проверка привалочной плоскости. Про движки R2 и WL, например, написано, что запрещается шлифовать даже привалочную поверхность, только замена блока. Эти допуски заложены в разные блоки изначально. Наши работники СТО (алчные дилетанты) узнав что на некоторых моделях дизельных двигателей (типа ЯМЗ) можно восстановить соосность коренных шеек и решили что данная процедура применима к любому мотору! По этому поводу возникает вопрос: почему эти "мастера" тебе не могут сказать размер (или тип) вкладышей? Ответ: потому что не знают! Они умеют производить только этот процесс и даже не подозревают о последствиях. Хотя по логике вещей все должно быть ОК. Только останется с вкладышами не пролететь. Р.S. Не будь излишне мнительным, собирай по мануалу и будешь в шоколаде. Эти слова, кстати, уже звучали не раз!

Не буду настаивать, но в Легионовской книге прописано: не турбовые к/валы растачиваются сохранением галтелей 2,5мм. У borimen пробег на 0,5 - 28000 км, у меня пока 10000. Просто не надо точить застучавшие и клинившие валы, на них образуются микротрещины, которые впоследствии развиваются. Может книга нужна?

Надо создать тему. А там глядишь и народ подтянется. Не всегда же взрослые люди заняты, бывает время и на ерунду,а это не ерунда.

Мнений столько, сколько людей. Предлагаю создать отдельную тему в которой каждый член клуба будет подытоживать свой (и только свой) кап. ремонт двигателя. Например: Поршни с кольцами PN-32051 автовельт, к/вал- японский проточен 0,5 (c сохранением галтелей 2,5мм ), гильзы- родной оригинал-0,5, масляный насос- родной оригинал (в допуске), головка - оригинал (контракт), прокладка под головку VIKTOR REINZ, сальники Митсубиси, маслосъемные колпачки- Тhо(япония), вкладыши Таihо (яония), ремень Sun(япония) И потом подытоживать: пробег 10000- проблем нет (или описание конретной проблемы). Я думаю лет через ...цать у нас будет хороший архив в одном месте.

Я имел ввиду после проточки или если сравнить Японию и китай/корею. Сам не имею возможности проводить тесты, поэтому и пишу, что сказал токарь: Япония покрепче будет и износоустойчивей. А насчет яхты мнение разделяю

Не понимаю для чего знать точный год выпуска двигла!? Полностью согласен с HOZAR... Собирай все по книге, выдержишь все допуски- будет ходить. Не бери китайский к/вал - г...о, токарь, который точил мне к/вал, говорит что тащат на расточку китай/корею только на продажу, они одноразовые, и у новых ресурс маленький. Про остальной дубликат пока не могу судить, у моего двигателя после капиталки 10тыщ всего.

Недавно перебирал МКПП Delica space gear монопривод. Для разборки из специнструмента мне понадобился только такой съемник, газовый ключ, молоток и алюминиевый толстый стержень. Стандартный разбор и снятие МКПП описывать не буду, не вижу смысла. Отмечу только что разбор происходил из-за первичного вала. Надо было восстановить разбитое место для подшипника маховика. Внимание, это была моя ошибка, при сборке, при закручивании гайки вторичного вала ни в коем случае ее нельзя перетягивать, иначе синхронизатор 5-ой передачи, под давлением закручиваемой гайки, через шестерню залазит на вал и в дальнейшем затрудняет включение. Поэтому лучше заметить в каком положении стоит гайка до откручивания и при сборке закрутить на столько же. На указанную шестерню ставим съемник и так как шестерня упирается во втулку с одной стороны, то по противоположной стороне втулки стучим через стержень. Снимаем втулку с промежуточного вала. Дальше не разбирал, так как первичный вал был снят, отреставрирован и поставлен на место. Подшипники тоже в хорошем состоянии.

До 3000об/м держи и ТО вовремя и будет нормально ходить (при условии хорошей сборки), и не забудь после первой тыщи масло поменять, иначе существенно уменьшишь ресурс мотора.

Ясно. А про кардан говорил что от Н100 подошел без всяких переделок? И если полезешь под низ, замерь рулеткой расстояние от коробки до хвостовика. У меня база длинная, кардан с "поросенком" поэтому, я думаю, переделок будет поболее. Не полезу делать пока все не продумаю, да и мост еще искал. Вот ссылка интересная http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5800.0

Резина конечно много значит. А если сравнить простой мост и LCD, то получается разница есть даже без электронной системы? Получается смысл в переделке есть? Поездишь, поэксплуатируешь- пиши, у меня тоже такая задумка есть.

Чот я не понял! Получается что мост LCD при пробуксовке не блокируется? В чом тогда фишка таких мостов? Или просто у тебя мост полумертвый! У меня такая фигня была на переднем мосту на Газ66- через раз блокировался, пока не разобрал. Оказалось износ пальцев "куклы", перебрал, сейчас нормально. ...А может такие мосты только с антибуксом работают, т.е. система подтормаживает буксонувшее колесо? Тогда точно нет смысла в переделке. Будет время полазию в инете, поищу описание по LCD.

Самый простой способ при покупке моста проверить на наличие блокировки: Вывесить задний мост и вращать одно колесо, если второе колесо вращается в ту же сторону- блокировка есть, если вращается в обратную- блокировки нет.

Проверить авто по гос. номеру. Сайт ГИБДД. https://www.gibdd.ru/check/auto/

Я тоже так думаю. Только вопрос на сколько должны выступать клапана? Есть же три типа голов и в книге ничего об этом не сказано.

Всем привет. Делаю кап ремонт 4д56, столкнулся с проблемой подбора ГБЦ ( до моего ремонта в двигле побывали не только рукожопы, но и другие дауны. Собирали из того что было.). В легионовской книге про подбор головки ничего не сказано. Как ее выбрать? С выступающими или утопленными клапанами? И насколько клапана должны выступать? Есть какие-то нормы и допуски? Поршня у меня с выемками.

Значит это конструктивные отверстия, а то я уж подумал что какой- нибудь Кулибин придумал.

Доброго времени суток. Кто- нибудь знает что за маленькие отверстия на форкамерах? До сегодняшнего дня таких не встречал.