pbasil

Здравствуйте, коллеги. Подскажите, кто в Челябинске может хорошо снять и поставить механический ТНВД на Delica PE8W (булка) ? Технодизель отказывается снимать оборудование со старой машины (96год). Но могут сделать диагностику и ремонт ТНВД. Или подскажите, кто может целиком провести такие работы ? Буду премного благодарен. С уважением, Потапов Василий

на булкe нужна гайка крепления механизма открытия заднего стекла, внешняя обрезиненная, есть такая ?

Спасибо за разъяснения

Забыл добавить, сейчас стоят штатные диски 15*6jj ET+33, новые хочу шириной 6.5.

Уважаемые ! Не возникнет-ли у меня проблем с такими дисками на булке ? http://www.74shina.r...&product=395496 ЦО 108, ЕТ+30 По моим прикидкам ширина колеи увеличится на 9+9=18 мм и вовнутрь диск должен углубиться на 3-4 мм. Это допустимо ? Хочу поставить на них резину 235/75/15 Hankook Dynapro AT-M RF10 235/75 R15 109T

Потапов Василий г. Челябинск, Ленинский р-н (Обл.ГАИ) Информационные технологии +7908 пять 74096 семь

Сам снимать стартер не рискнул и вчера поехал в сервис. Там механник после долгих раздумий залез с ямы и вынул стартер снизу. Правда трахался от с ним около часа для того, чтобы снять и минут 40 - поставить. С домкратом без нормальной ямы нефиг даже пробовать так. Почистили стартер, заменили тяговое реле. Но сказали, что проблемы могут быть и с замком зажигания (типа если тяговое не поможет значит дело в замке). Наш русский сервис не устает меня удивлять Нету квалифицированных специалистов. Взяли 1400 (820 тяговое + 580 работа).

Так мне никто и не подсказал, как слить масло ЦЕЛИКОМ при замене !!! Все увлеклись философией на тему ... Может кто-то термостат или масляный радиатор менял ? Можно-ли добраться до патрубков и снять их ?

Масло 15W-40 конечно-же выбрано в качестве летнего варианта, зимой насиловать движок "почти солидолом" я не собираюсь. Летом у нас часто бывают температуры за +30, и в такую жару на трассе после пробега в 150-200 км п/с масло 10w-40 превращается в водичку. По табличке из зеленой книжки как раз 15w-40 и подходит для нашего лета. При +10 нормально заводится, а ниже мне и не надо пока. Лить синтетику ? Зачем, если производитель сам указывает минералку в числе допустимых масел. Это же финансовый перерасход, минералка класса CG-4 обладает всеми необходимыми свойствами летнего масла при цене в 2-3 раза меньше синтетики. При использовании синтетики увеличится стоимость пробега 1 км, но не факт что оно улучшит работу дизеля в жару. Есть некоторый опыт эксплуатации карбюраторной 2109 на всесезонном масле 10w-40. Двигатель в +34 начинает звучать нехорошо, тяга ухудшается (но это в основном проблема перегрева карба и обеднения смеси). Как остынет - все нормально. Температура ОЖ в норме. Значит дело в жидком масле и зазорах. Это мое мнение далеко не эксперта конечно.

На рисунке 3 у предыдущего оратора показан дополнительный проточный бочкообразный топливный фильтр. Мне от предыдушего хозяина досталась аналогичная конструкция, но с фильтром ТРЕК (прозрачный с синим пластиком). Так вот этот фильтр держал в себе воздушный пузырь, который никоим образом не хотел продуваться топливной помпой при ручном удалении воздуха из топливной системы. При прокачке сам фильтр ощутимо деформировался, похоже через него и шел подсос воздуха. Удалил я его из топливопровода и все удачно прокачалось. Это привело к тому, что авто перестало дергаться мелкой дрожью на скорости выше 60 км, уменьшилась общая детонация и двигатель ровнее глушится. Я уже честно сказать был готов лезть и ковырять ТНВД, а оно вот как оказалось. К каким последствиям привело то, что ездил с воздухом в ТС ? Может после устранения проблемы что-то еще надо проверить ? Но хочется всетаки иметь дополнительный топливный фильтр перед основным, каким фильтром мне воспользоваться, чтобы не было подсоса воздуха ? Есть-ли какой нюанс в прокачке ТС с доп. фильтром для удаления воздуха ?

Господа хорошие, подскажите как снять стартер. Поиском ничего в форумен не нашел. В книжке (зеленой) сей процесс не описан. Залезть сверху в PE8W нереально, там только кончиками пальцев можно тяговое достать. Симптомы такие - едем - глушим - заводим - чик-чик говорят релюхи, а стартер не крутит. Снимаем ближнюю АКБ и длинным металлическим стержним пару раз стукаем по корпусу стартера. После этого заводится, но уже через 3-4 минуты при попытке завести опять чик-чик и молчок. Хочу снять и провести дефектовку по книжке и ремонтировать.

Я купил м/ф sakura с-313, с болтиком для слива масла. По каталогам он идет на двигатели 4m40 в других машинах, не деликах (пыжики, кантеры). Родной фильтр у сакуры называется С-315J и стоит на 440 р дороже (я взял за 293руб). По посадочному месту и резьбе совпадают, но в длину 313й короче на 30мм. В чем может быть засада с таким фильтром ? Двигатель-то тот-же, и еще его ставят на другие движки объемом до 4,5л. В чем смысл платить на 400 руб больше за C-315 или еще больше переплачивать за оригинальный ?

При замене масла в системе осталось около 1,8 литра старого масла - как раз объем масляного радиатора (как в книжке прописано) Всего масла 8,3 - 6,5 слилось = осталось в системе 1,8л (а это около 20%). Получилась не совсем замена масла, а подмена старого масла - новым. Как-бы научиться сливать масло еще и из радиатора ? у кого какие мысли ? P.S. Кстати на густой минералке 15w-40 двигатель заработал ощутимо тише , чем на п/с 10w-40. Я сразу это услышал.

почему останется в радиаторе ? я же сначала прогрею машинку почти до рабочей температуры ~ 80гр, а потом буду сливать. Я и на 2109 холодное не сливаю - оно течет плохо.

Ну и замечательно, не буду промывать. Спасибо вам, уважаемые.