dead21

Немного апну тему. Народ ну подскажите что за полтергейст такой? Я почти готов к женитьбе двигла с машиной. Пока еще не ставил голову на место, есть возможность разобрать собрать... ЗЫ: Буду делать три раза Ку и бренчать бубенчиками .

Берем болт, зачищаем до металлического блеска, обливаем водой и оставляем на пару часов. Потом приходим и видим ржавчину. Маленький мусор в ТНВД способен натворить немало дел, маленькая ржавчина убивает ресур очень быстро. Для дизелей достаточно 2 раза в год сливать немного топлива из сливной пробки в баке и раз в месяц сливать из фильтра.

Только для регистрации? Офигеть. Что за звери заставляют ставить на ход машину для регистрации? ЗЫ: После покупки машины проехал 100 км и двигатель встал, доехали до дома на галстуке. Попал на капиталку по полной программе, от движка остался только блок, остальное все под замену. В момент регистрации приехали на галстуке, посмотрели увидели что нет заднего ряда сидений и начали мозг любить. Разошлись полюбовно, но двигатель полуразобранный стоящий в машине даже не спросили что с ним, даже не поинтересовались тот ли это двигатель... Интересовались только табличкой в двух местах и размером чаевых.

Да. Если подбирать правильно диаметр трубки к проводу, то сидит на проводе почти как родная изоляция. Вот тут http://electricvdome.ru/instrument-electrica/termousadochnaja-trubka.html все описано, как провода скрутить/паять, как уложить и т.д. Изолировать изолентой в салоне можно и нужно, а вот в таких местах как вы, только на термоусадочные трубки или гильзы. Ваша ошибка, что вы весь пучок замотали наглухо изолентой. Теперь туда вода будет попадать, а испаряться она будет от туда с очень большой неохотой (трудностью).

Как происходит процесс коррозии/"гниения"? Я прохожий, но меня всегда бесит обилие изоленты на проводах. В данном случае, нужно было термоусадка под диаметр провода, изолентой просто скрепить пучек проводов вместе, чтобы не болталось. В твоем случае, через 1 год эта порнография наберет воды и все сгниет опять. Клей на изоленте подсыхает в жестких условиях и образуются щели в изоляции, туда проникает вода и грязь. Если бы небыло изоленты, то все высохло бы, а под изолентой оно хуже сохнет. Дальше думаю все понятно...

Привет. Капиталю движок, старая ГБЦ никакая (сломаны бугеля, сломана ось коромысел, распредвал с огромной выработкой и на кроватке задиры), решился на покупку новой ГБЦ. Но поступил глупо. Начал с покупки оси коромысел и распредвала. Распредвал Japan Parts XX-MI003"]XX-MI003 Коромысла Autowelt RA-32002 и Autowelt RA-32003 Клапана Autowelt VE-32015 и VI-32015 Потом увидел что нужно новую ГБЦ и пришлось купить ГБЦ не в сборе (клапана вровень с ГБЦ). Собрал и увидел что зазор клапанов около 5 мм между клапаном и винтом коромысел. Т.е. Если делать правильно зазор, то места для контрогайки нет. Попытался поставить контрогайку под коромысло... подходит. Если не учитывать, что под коромыслом нет проточки под контрагайку, то можно так бы и оставить. Посмотрел на старой головке клапана также имеют люфт 5 мм, но гайки стоят сверху. Это ведь непорядок.. Нужно что-то заменить, но что менять? Теоретически можно контрогайку поставить снизу коромысла, но мне кажется это дикостью несусветной...

Гм, когда будете забирать, снимите с ушей лапшу Если не трудно фотографию платы, процессора все крупным планом снимите. Очень хочу посмотреть, что это за процессор, который они нашли за пару дней, тут блин электронщик со стажем и нифига не могу найти замену некоторым компонентам за приемлимые сроки. Но предполагаю что развод чистой воды. Скорее всего просто пропаяли контакты, но я уже гадаю на кофейной гуще... подождем фоток. ЗЫ: фотку прям очень хорошим разрешением и освещением, разглядеть будет проще.

О да, зачем тратить 200 р на колечки, когда можно неуследить за здоровьем форсунок и попасть на ремонт капитальный. Я конечно не гуру, но профилактика топливной системы в дизельном двигателе, это первое что требуется проводить. Необязательно их и снимать часто, можно и промывать промывками.

Угу, вытек электролит с электролитического конденсатора. Важно прожужать мастерам в уши чтобы все конденсаторы поменяли. ЗЫ: Напиши во сколько станет ремонт. Мне бы он стоял 2-3 часов ковыряния паяльником, причем я бы с обратной стороны электролитов подпаял бы керамических конденсаторов, чтобы ВЧ (высокая частота) по питанию не сушила их. Но это так, для подстраховки.

Очень похоже на закисание керамического конденсатора (на фото С24). Просто пропаять. Дальше, очень рекомендую все электролитические конденсаторы просто поменять на новые (черные боченки на которых написано + или -, на фото их два штуки, обозначение не понятно). Почему менять? А все потому, что электролитические конденсаторы со временем высыхают, даже супер-пупер качественные. На машине 25 летней давности они умерли уже давно. Остальное по плате тупо все пропаять (нагреть олово и дать остыть). Пропай уберет окислы и микро трещины. Паять нужно умеючи и правильными паяльниками Если руки неправильные, отдать местным ремонтникам, любым, которые умеют держать в руках паяльник и отличат электролитический конденсатор от керамического. Под диодом D110 какая то черная точка, грязь?

Может все-таки, кто-то предложит проверить форсунки на подтекания? Сизый, белый, черный... нужно сразу смотреть форсы, а потом все остальное. Их наверное стоит просто почаще проверять на стенде. ЗЫ: Все выше мое ИМХО.

Косяк признаю, но тоже не дорого Можно и распаять, но лично у меня диоды точечной сваркой приварены. Новый регулятор ставить, ИМХО, излишне если раньше он не приносил беспокойства то можно и не менять. Да и потом, второй раз разбирать намного проще и приятнее (уже более-менее чистый, болты откручиваются уже легко, вы ведь их смазали перед сборкой). Вообще понятие оригинал/неоригинал нужно закинуть далеко и надолго. Когда машине 27-30 лет, нужно понятие качественно/некачественно. К сожалению узнать заранее невозможно. Даже бренд не дает гарантий, что внутри "галимый китай" Так что вариант только узнать на форумах как повела себя запчасть. Я например на Honda Civic поставил неоригинальный/некачественный нижний шаровый. Итог потеря шарового на ходу, хорошо что жив остался. А нужно было всего раз в месяц заглянуть под ямой на состояние

Не проще ли отдать генератор на переборку людям с руками и головой? Это всяк дешевле, чем готовый узел сомнительного качества.

Зачем тебе диодный мост, регулятор? Он у тебя исправен. Я уже давно включил телепатию и сказал, что скорее всего у тебя потек сальник, он пропуская масло "засалил" щетки. Тебе нужно щетки почистить водой/бензином, все отмыть, зачистить коллектор и поставить новый сальник. Сальник можно купить и в твоем "сельпо", щетки подходят от ВАЗ-2106... но возможно их нужно просто отчистить от масла....

Это ж сколько то бензина нужно? Бензин нынче дорогой и вонючий... вода теплая из под крана и порошок дешевле. Правда потом от грязи отмывать.... За наводку от щеток шестерки, СПАСИБО. Но есть подозрение, что у автора темы просто сальник течет и масло попало в генератор, поскольку сальник течет. Раз там масло, значит щетки зависли... Просто перебрать генератор и заменить сальник... все. Вот готовый фотоотчет с переборкой генератора... все до нас уже сделали. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24541-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-4d56-%D1%81-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/

Щетки стартера, комплект - Cargo 140387 - 267,70 р Щёткодержательстартера - Wai 69-7568-1W - 353,75 р Причем щеткодержатель лишнее, но я решил пусть будет. Далее.... Комплект винтов MD 607212 - 434,74 р Мне свой пришлось спилить один, поскольку поржавел сильно... остальные просто поменяю. Cargo 132662 Комплект сальников генератора - 60,18 р Cargo 133598 Сальник - 33,74 р Cargo 134482 Кольцо уплотнительное - 11,81 р Эти все позиции можно было бы подобрать в местном сельпо, мне просто лень бегать по магазинам. Даже щетки можно подобрать в местных магазинах... если больше по размеру не страшно все подпилить можно, но лично мне лень пилить. А теперь вопрос, где 3700 р? Саму обмотку и статор просто водой под краном отмываем зубной щеткой и простым стиральным порошком. Потом сушить на несколько суток (поставил на котел на неделю). Коллектор обрабатываем шкуркой 800 или 1000, просто сделав колечко из шкурки и покрутив возле коллектора раз 10, чтобы счистить отложения. Я лично не спешу, поскольку двигатель капиталю и работы там непочатый край, но у меня отмывание всего генератора отняло приблизительно 7-8 часов (вылизываю как кот яица, но это лишнее, ИМХО). Дольше ждать запчасти в exist, чем делать тот генератор. Все приедет, не поленюсь пофоткать процесс сборки... отмытие говна не так интересно

Зачем тебе вообще корейский аналог? Просто родной разбираешь, отмываешь все до хирургической чистоты, меняешь щетки, сальник вакуумного насоса, может еще подшипники. Все собираешь назад. Вакуумник при сборки смазывай обильно маслом моторным и будет счастье тебе. ЗЫ: Капиталю 4D56 без турбины после 560 тыс км... приедут запчасти к генератору попробую отснять процесс сборки генератора.