gdimon

Вороток не обязательно тужиться руками и ногами, можно его домкратом поднимать, куда легче. Сорвешь гайку с помощью домкрата, а уж дальше....

Дело ваше на счет седел, на моей памяти много случаев прогара седел и клапанов, ведь не даром же седло правится под тремя углами. Кстати это еще и несравнимо дешево стоит и время занимает не много. Можете просто прикинуть какой ширины дорожка будет на клапане и на седле после притирки, без правки, а у нее тоже есть допустимая величина Зазоры в канавках поршней,не колец извиняюсь. Выработка в канавках поршней, зазор измеряется щупом после установки кольца, т.е. зазор толщины(ширины) канавки, его критическое увеличение приводит к поломке колец в процессе работы. Как ставить ? именно так как написано на кольце T верх, замки относительно друг друга под 120 градусов, а рисунок в мусор. По поводу вкладышей- тоже мерить. Их толщину и шейки вала мерить, на овальность мерить, мерить все, и сравнивать значения с предельно допустимыми, вобщем не плохо было бы иметь мануал под рукой, причем оригинальный а не перевод с кучей неточностей. Так что удачи, совковый автопром изначально выпускал ДВС с установочными зазорами которые для япов просто не допустимы и это ездит, и то что вы соберете будет ездить, вопрос как долго это зависит от вас. я просто придерживаюсь принципа- скупой платит дважды, дурак трижды, а лох пожизни. Это если вы машинку не на продажу готовите.

1Седла править обязательно 2 каналы чистить. С забитыми поршень не пропускает масло назад в картер, будет масло жрать. 3 Смотря скоко, с учетом выработки может быть и критично. 4 Скорей всего т1 и т2 это : Т- top т.е. верх 1 и 2 соответственно кольца 1е компресионное и 2е 5 Плоские кольца ставятса одо сверху второе снизу между ними 3я составляющая. Буду рад если помог. А вааще то сунь кольца в цилиндр и проверь зазор в замках колец щупом, хотя лучше промерить горшки нутромером на элипс, да и вааще размеры посравнивать с предельно допустимыми. это касается и зазора в канавках колец.

Хочетсья заметить (если я правильно понял) что больной горшок чистый. Сдесь 2 варианта 1) его моет охлаждайкой 2) переобедненная смесь Судя по фото 1е. ИМХО

Добавлю: овердрайв off, тогда движком тормозить будет, т.е. раскрутится движок сильнее.

А что если клапанную крышку пополоскать в ультразвукавой ванне?

Ну загадка... Виртуальная диагностика вещь сложная. Судя по всему у тебя или с глушака должно течь масло заметной струйкой(залезь пальцем), или еще откуда, либо передавливать в охлаждайку. либо нарвался на какую дрянь вместо масла и она испаряется. Но чудес не бывает, если гдето уходит, то гдето должно прийти, или выйти. Про колечки, тут по идее должно загадить клапана нагаром(такие грибы получаются!!!) соотвесно падает моща.... кароче загадка мож еще чо вспомнишь? Фильтр всеж попробуй поменять. А еще интересно, скока по СТО намотал?(шутка)

Во впускном колекторе, при работе двигателя, создается разряжение воздуха. При чистом фильтре оно минимально.При загаженом, соответственно больше. Плюс к этому - турбина сосет не по детски, а шланг с крышки (сапун) зачеплен сразу апосля фильтра, и движку ничего не остается, как сосать больше и быстрей, чем положенно с сапуна. Даже при чистом сапуне и новом двигателе, масло жрет. А проще, сними шланг с интеркулера и глянь скока там масла. И если дальше сам не можешь или страшно(без обид) иди к механикам. Потаму как после всего перечисленного, напрашиваются вышеописанные диагнозы, начни с дешевого.

Абсолютно в дырочку, но млин, не пойму, почему нельзя эту заразу почистить? Залить туда китайский хорс или как его... вобщем то, что кокс разжижает, оставить на ночь, а там поглядеть. Может это только кажется, что не чистится? Хотя, это другая тема, но всеж? В конце концов продуть паром под давлением минут пять, не верю что не прочистится, НЕ ВЕРЮ. Народ ну пробовал кто чистить?

Дык "новый" или "постоянно продуваю"? У вас в Алмате сажи в воздухе больше,чем пыли у нас. Я не слышал чтоб такой кокс продувался.

А еще есть спец. жидкости, одной покрываешь места подозрительные и ждешь,потом вытираешь насухо и покрываешь другой, и вота тебе трещины, если есть в красном цвете. А есть эти жижи в любом уважаюшем себя сервисе. Удачи. Все ето сильно похоже на прокладку под башкой, или задир на блоке в месте контакта кольца пррокладки. А про гидроудар ... лучше не сталкиваться, это когда поршня обрывает, руку дружбы показывает, вал гнет и т.д.

Фильтр воздушный давно менял?

А ващета... ситуация неоднозначная, при проникновении газов в систему охлаждения должно швырять тосол наружу, при попадании о.ж. в двигун гарантирован гидроудар с вытекающими.... Попробуй поискать дыру в выпускных каналах головы.

Чет не понял, БЛОК меряли иль нет?

Даааа... Не завидую. Еще попробуй поверхность блока померить, вдруг кривой. А варить ...многое зависит от сварного и от места трещины тоже. Сварнои должен знать что бошка на горячую варится.

Всем привет. Делюсь практикой: ездил на LSD мосту и не знал что это он(По VINу пробивался обычный). Лил туда ессно то что не для LSD. Пробежал более 100000км. И вот залил нужную жижу. ВСЕ РАБОТАЕТ. Гребут оба задних колеса , ажно чуть от удовольствия на мост не сел, включил передок вовремя. Собственно испытания были намерено проведены на песке, на берегу моря. Вот так, обычная трансмисионка мост не запорола, точнее LSD диф.

Исправить можно, если только главная пара в порядке. Гудеть может из за подшипников дифа, хвостовика т. е. нарушения т.н. пятна контакта и зазора главной пары. Процесс геморный, но по любому сначала надо снять и посмотреть, померить. Удачи.

"проверить закупоренность фичи" Я не имел ввиду закупоренность данного прибамбаса, речь именно о маслоотделителе который в клапанной крышке. Я в принципе не могу понять как его может хватать всего на 100 тысяч км? На форуме много про его неживучесть, забиваемость, маслонеотделяемость и т.д. А причина этого гемора в чем? Поразмыслив, пришел к некоторым выводам(опять таки мое мнение): 1) Использование поганого масла. 2) Несвоевременная замена масла. 3) Забитый воздушный фильтр. 4) Убитый движок. К слову, японцы тоже не всегда утруждают себя менять вовремя масла. И отношение к машине не у всех хорошее. Ну к теме, у того же "москвича" роль маслоотделителя играет пробка заливной горловины, а это подобие китайской сетки для мытья посуды, и ведь падла работает. На крузаке у меня ужо 500тыщ и тоже нет проблем. Дык я к чему это, может всеж сперва к терапевту , а уж потом к хирургу? Давно это было, заводил крузер без клапанной крышки сначала испытал шок, думал хана мотору, ни капли масла не полетело в стороны(решил что давление пропало), благо рядом еше один стоял, тот же результат, да и датчики норму кажут. А вот на дэлике я не рискну такое проделать. Вобщем я пойду другим путе, попробую соорудить маслоотбойный щит внутри клапанной крышки, мне кажется что просто большое количество маслянной пыли внути, при работе. Хотя когда? Ведь масло то не жрет,пока воздухан чистый, а вот с забитым тока наливай. Отпишусь по результатам,машина у меня всего 2 месяца толком не ездил поэтому пока не в курсах всех проблем.ВСЕМ УДАЧИ.

ВЕЩЬ ИНТЕРЕСНАЯ. Но есть но.... dagry пишет: Далее герметично присобачиваем к входному фитингу какую либо трубку внутри бачка, так чтобы газы с маслом попадали в самый низ бачка. А не возрастет ли давление картерных газов , особенно с утреца в мороз, если в бачке уровень масла перекрыл входную трубку? Чревато. Может вход поднять повыше? Все безопасней будет, или бачек закрепить горизонтально, но чтоб вход был нууу на треть выше. Либо изучать тенденцию наполнения бачка т.е. своевременно сливать масло. И еще, эта фича при забитом штатном маслоотделителе(именно забитом) может даже навредить, т.к.является дополнительным сопративлением на пути потока, по этому, надо хотябы промыть штатный, перед установкой дополнительного. Думаю что прав,критика и опровержения а так же другие соображения лишними не будут. Всем удачи.

Можно, если шланг обратки наружу вывесить. Но салярой вонять будет машина и все вокруг.А вобше недостаточно инфы, т.к. после снятия бака такого не бывает. Может еще куда лазил?

Доброго времени суток. Решил спросить сдесь мож не совсем в тему но... А есть где инфа по взаимозаменяемости запчастей по ходовке например, с росавтопромом? Т.к. вчера я упал до жлобства и после некоторой доработки поставил на задний стабилизатор втулки от жигулевского переднего стаба. Просто жаба забодала отдать 3000 тенге за две родные втулки, при цене передних 400 за штуку. А вот жигулевские всего по 50т.

У меня тоже интересно, по трассе зимой 10\100, а в городе получилось 22\100 при полном приводе и OD off. Возможно из за снегов, для нас это катастрофа, по городу больше 40 не ездят.Резина почти у всех летняя, у многих еще и лысая. Средряя скорость составляла около 25км\ч. Вот так и живем.

У меня стучит запаска, бачек омывателя, глушак погнутый при перегоне бьет о каркас запаски, а в крыше как будто шарик катается(стеклянная крыша, чтото с приводом шторок),сам смог локализовать стук запаски и глушака, остальное с посторонней помощью. Но жду пока тепла.

Люблю расуждать. Тоже стал обладать деликой недавно (4м40) при -26 завелась с пол тыка без доп процедур(правда заглохла через пол минуты из за летней соляры) Еще есть крузер 80 АБСОЛЮТНО безмозглый и тоже без проблем с пуском, вот тока в его насосе нет механизма ОУВ и пр. наворотов. Зато есть "подсос" который абсолютно тупо увеличивает подачу топлива ессно рукой хозяина. Есть свечи, которые локально греют предкамеру, камеру впрыска,кому как нравится, и самое интересное что при почти мертвом тнвд енто работает. Ну теперь рассуждения: 1)форсунки имеют моменты открытия и закрытия и что не маловажно факел, 2) тнвд имеет давление(данный роторный с одной плунжерной парой)равное для всех форсунок 3)Сама ЦПГ Что выходит(без учета электроники)? Изменение параметров форсунок меняет УОВ давление тнвд тоже способно на это и ЦПГ так же причастна, но меньше При наихудшем раскладе получается проблема с пуском и вообще. К слову, крузак заводилса без проблем в-18 при убитой поршневой (зазор в кольцах был 4мм) и убитом насосе. Посля капиталки но с убитым тнвд вааще нипойми чяво.Вроде нормально а вроде нет, работает тише бензинки, а едет хуже чем до, зато не дымит и расход около12\100. Прошу прощенья за отклонение от делики, но ведь тож дизель. А теперь я не пойму про угол опережения ПРИ ЗАПУСКЕ? Зачем нужна эта приблуда. если все решаемо количеством топлива? И это точно оно(на фотках)? Для себя я сделал вывод, что все проблемы с пуском надо отслеживать с окончанием тепла а не с наступлением холодов .Вобшем высказался, почти, прошу не пинать. ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ автомат опережения есть, но опережает он в зависимости от оборотов.