alex_nkl

To stahh. Я имею ввиду шлифануть саму плиту двигателя, где краска черная местами отошла. Кольцо оригинал, менял уже два раза. Дело в том, что до того как намазали герметиком, насос ставился и снимался два раза и всё было ОК! Никаких подтёков! А когда забирал после того, как мне снимали лобовину, то аж ручьём текло! Сам снял насос и обалдел от того, что мастера поставили ТНВД на герметик! Всё отшкрябал, оттёр растворителем сам ТНВД и плиту двигателя, поменял прокладку, течь перестало, но патеет прилично. Попробовал сделать прокладку из тонкого паронита. Сделал по контуру ТНВД, вырезал всё ровно и аккуратно и вместе с кольцом поставил и паранитовую прокладку. Всё равно та же история...

Я вот у себя тож думал, что проблема только в уплотнительном кольце и передней частью ТНВД. Менял и то и другое - ничего не помогло! Герметик не держит а с паранитовой прокладкой всё равно "потеет". Вот думаю всё таки шлифануть саму плиту, убрать так сказать краску по кругу, где происходит соприкасание ТНВД и плиты? Масло между блоком и ТНВД, просто так и не увидишь откуда течёт. Ну и проехать нужно километров 50, что бы начало "потеть". Хотя терзают меня сомнения, может это между плитой и двигателем? Мне когда цепь меняли, плиту тоже отрывали и заново садили на герметик. Хотя больше нигде на двигателе нет подтёков масла. OLEG_77 - отпишись пож, получилось у тебя решить эту проблему или нет?

То OLEG_77. Привет! Маленькое кольцо стоит на самом ТНВД между ТНВД и его поворотной частью. Что бы его снять (заменить), нужно снять шестерню с ТНВД и открутить две гайки, что регулируют УОВ. Когда снимешь эту часть (с двумя шпильками) там и увидишь это уплотнительное кольцо "рыжего" цвета. Но проблема скорее всего у тебя с протечкой масла не из за него, а из за того, что слой на плите (толь краска специальная, толи еще чего) тот, что чёрного цвета, скорее всего у тебя "покоцался", вот и не прилегает прокладка силиконовая от ТНВД к плите плотно. У меня такая же беда. Мне уже и прокладку вырезали из паронита, всё равно мокрит. А получилось у меня это из за того, что в сервисе при установке ТНВД поставили его на герметик... Он сразу и потёк почему то. И последующие попытки ничего не дали. Теперь только менять плиту, а это снимать лобовину только.

Всё таки эта "пипка" со знаком мицубиси не заглушка, т.к. снимал такую же с системы ЕГР вместе со шланком коротким, так воздух проходит через эту заглушку.

То vol... А я думал, что это фильтрик такой... Прошу прощения. Если это заглушка, тогда буду искать и поставлю тоже себе. Меня вот мучает еще один вопрос по поводу клапанов, что стоят на двигателе для ЕГР. Может кто нибудь сфотать и выложить, т.к. подозреваю, что у меня там не правильно подключены трубки. Схема, что на капоте немного не понятная. Будте так добры пож!

У меня после покупки был сломан датчик-переключатель на переднем мосту. Заменил, индикация стала правильно показывать, но так-же долго мигали лампочки на панели при включении 4 WD. Полез смотреть и обнаружил, что на том клапане (под блоком предохранителей в моторном отсеке) где должен стоять "фильтрик" его нет (на второй клапан надета трубка). Заглянул внутрь клапана и обнаружил "забитость" его какой-то ерундой. Взял тонкое свёрлышко и рукой осторожно всё выковырял. Теперь всё нормально работает.

Привет всем! Я тут взял недавно у товарища насос для эксперимента. Насос не "крученый", все пломбы на месте. Поставил, завёл, нашел оптимальный УОВ и поехал на ходовые испытания (всё время в режиме 4 WD). В гараже -10, на улице - 25. Залил 10 литров и катался по городу пока их не израсходовал, без остановок. Проехал 70 км. Был несказанно рад, т.к. расход составил 14,3 литра на сотню. Ну, думаю, вот оно, счастье! Наконец-то мои мучения закончились с расходом. На следующий день поехал уже в рабочем режиме. Гараж - работа, стоянка авто при -25 в течении 4-х часов (без прогревов), поездка на обед, опять стоянка авто до конца рабочего времени (без прогревов) и т.д. На протяжении нескольких дней, расход составил 20-22 литра! То же самое, что и с моим насосом! Вывод только один - очень замерзает трансмиссия при простое и требуется много времени, что бы она прогрелась на ходу. С прогретым двигателем но с замерзжей "ходовкой" машина и потребляет эти "лишние" литры. Летом в мостах и раздатке заменил жидкости на G-5 ZIC, осенью поменял жидкость в коробке на ENEOS, но по прежнему на "холодную" машина плохо двигается. При -50 мой "микроб" наверное совсем отказался бы ехать! И еще прикол... Заехал на СТО по проблеме шума при включении 4 WD, ну и нужно было вручную авто толкнуть, так мастера сказали, что авто катится как легковушка! Ничего не могу тогда понять, почему на морозе то так туго авто двигается?

Здравствуйте!!! А подскажите пож и по моей проблеме. При включении 4WD появляется шоркающий звук спереди, как буд-то что-то задевает при движении колесо. При переключении на 2 WD звук исчезает. Спрашивал у других владельцев Делик в городе говорят, что это болезнь у многих Делик. Заезжал на СТО, всё просмотрели, даже на яме ездил туда - сюда и ничего криминального не обнаружили. В прошлом году это не наблюдалось. Жидкость заменена во всех мостах и раздатке летом. Может у кого тоже есть такая проблема?

Привет всем!!! По поводу глушения клапана... Выкладываю фото, что бы было понятно какую трубку глушить. Трубку откручивал и расплющивал молотком (маленьким). Отверстия на клапане (четыре штуки) тоже глушил маленьким молоточком. После этой процедуры произвёл опресовку клапана путём подключения автомобильного компресора и временным затыканием отверсития (одного) что остался на клапане. Вот тут я и обнаружил проблему с подсосом воздуха! Сам клапан в цокольной части, где находится контакт, был не герметичным и сам цоколь проварачивался! На тот момент был в запасе еще один клапан, его соответственно сделал и поставил. Если будете делать как я по этой схеме, не забудте снять резиновую прокладку на клапане перед его установкой! А так же заменить прокладки под этот клапан! Все работы производились на снятом насосе. И еще хотел написать по поводу звука работающего ТНВД. До того как попал мой насос в хорошие руки спецам из Хабаровска, насос довольно таки громко работал на холодном движке и при установке его в чуть ранее положение. После того как отрегулировали внутрикорпусное давление, опресовали форсунки на 140 кг., двигатель работает очень тихо! И на холодную и на горячую! Даже при регулировки УОВ шум работающего двигателя почти не меняется.

to Vlad D V. А резиновое уплотнительное колечко на электромагнитный клапан поставил нормально? Я помню тоже мучался подбирая его, т.к. если оно чуть больше, то резинку будет срезать или она будет вставать не ровно. Я эту проблему решил всё таки исправить как мне посоветовали на Автодоре, т.е. четыре маленьких отверстия завальцовываются (на клапане), глушится трубка (плющется) и колечко резиновое не ставится на клапан. Езжу с лета и никаких проблем. Тем более, что теперь нет необходимости в чистке этого самого клапана. На расход тоже никак не влияет.

Всё таки уточни по поводу сальника, т.к. ставить нужно сальник с двумя буртиками в резиновой части а не с одним! По этой причине мне пришлось переставлять сальник, т.к. с одним буртиком нифига не держал и воздух попадал в систему! Белый дым - наличие воздуха в топливе! Тем более, что на валу приличная выроботка от старого сальника...

valday!!! Я не говорю, что происходит блокировка на первой скорости. Я говорю о том, что при начале движения до 10 км в час происходит создание давления необходимое для включения первой скорости! Потому и происходит плавное трогание с места. А первая скорость включается начиная с 10 км в час. Потому и чувствуется небольшой толчек. Но я не берусь утверждать, что это так и есть на самом деле. Режим "HOLD" и "PWR" у меня есть, но никогда не пользовался ими. Попробую на этой неделе, после того как закончится буран, а то замело нас капитально... Ты вот лучше скажи, у тебя после включения четвертой скорости, если ты разгонялся при 2000 оборотах видно как обороты после включения падают до 1500 оборотов? И если после этого, плавно нажимать на педаль газа, не происходит переключение на пониженную скорость? Из-за чего это может происходить? На СТО сканер ошибок по коробке не выдаёт, мастера разводят руками. Датчик TPS проверял цифровым тестером, показания плавно меняются при повороте дроссельной заслонки, кратковременного падения напряжения не наблюдается.

Трогаешься с места ты как на сцеплении с коробкой! Пока не создастся нужное давление, первая скорость не включится! Ну а на каких скоростях происходит переключения - написано в книге. Ну, да ладно, у меня вопрос по существу... После включения четвёрной скорости при 60 км в час, если чуть - чуть нажать на газ, то происходит переключение на передачу вниз. На других скоростях такого нет. Ну и соответственно не кикдаун это срабатывает. Опять-же датчик положения на ТНВД настроен правильно, тросик тоже. Кто может подсказать, в чём причина? У кого была такая ситуация? Правда датчик на ТНВД проверял при помощи цифрового тестера а не стрелочным. Но показания при этом не пропадали. Или цифровым его, этот датчик нормально не проверить?

To valday... Привет! Похоже, что и у тебя коробка работает не совсем правильно... При начале движения, толчёк, что ты ошущаешь при скорости 10 км/ч это происходит блокировка первой передачи (включение первой передачи)! На скорости 20-25 км включается вторая передача, на скорости 40-45 включается третья передача, 60-63 км/ч включается четвёртая и при скорости 80 км/ч происходит блокировка ГТ и работает так сказать прямая передача... У меня еще такой момент происходит не понятный, иногда, когда должна включиться четвертая передача на скорости 60 км/ч (или чуть больше) происходит толчёк как будто включилась блокировка ГТ и далее на скорости 80 км/ч я уже не чувствую никакого толчка, либо бывает, что при скорости 60 км/ч не происходит переключения на четвертую, но в этом случае на скорости 80 км/ч есть толчёк и чувствуется, что машина полетела! Всё это происходит при 2000 об/мин. Двигаясь со скоростью 80 км/ч в небольшие подъёмы и по прямой держу 2000-2100 об/м, что говорит о том, что мощности двигателя хватает. Проводил стояночный тест как написано в книге, т.е. при включении "D" и при нажатом тормозе нажимая педаль газа на полную в течении трёх секунд, получал на тахометре 2300 об/м. То-же самое и при переключении на "R". Но затянутось переключения передач всё равно есть. Пытался регулировать и тросик и датчик TPS всё равно нет своевременных переключений передач. Прикрепляю выдержку из книги. Там указывается кроме датчика TPS как не исправность "датчик выключатель по температуре охлаждающей жидкости". Это тот, что стоит на патрубке (там два датчика) который входит в головку двигателя? Я имею ввиду не двахконтактный датчик, что стоит на самой головке... Может есть у кого информация как его проверить? Ну и по переключению скоростей поправьте меня если я чего-то не так понимаю. А то запутался совсем, ни с одной машиной не было столько проблем как с Деликой. P.S. Забыл сказать, что проверяю переключение передач при 1800-1900 об/мин.

Я так же долго мучил этот тросик. По книге (Автодата, Делика, 4М40Т) вообще написано, что замер делается путём "оттягивания тросика до полного открытия клапана" а не "при полностью нажатой педали газа". Разница существенная, т.к. если полностью нажать педаль газа, а затем еще потянуть сам рычаг за который цепляется тросик на ТНВД то расхождение получится в несколько миллиметров! Недавно был на сервисе и менял жидкость в АКПП (у меня стоит V4AW3), рядом стояла Делика такая же как у меня с таким же автоматом, недавно купленная, без пробега, видно было, что в неё еще не лазили т.к. везде под капотом равномерный слой грязи. Я попросил разрешения замерять это самое расстояние "A"... Ну и давай просить чела, что бы тот нажал на педаль газа, что бы я сделал замер. Мастер сказал, что делается всё намного проще... Ничего нажимать не надо, скидывается тросик с рычага и подводится "бобышкой" к этому отверстию, куда вставляется. И вот эта самая "бобышка" должна быть не над отверстием куда вставляется а позади него и с расстоянием 1 миллиметр. Т.е. получается, что если поставить тросик на место (ничего не нажимая) то тросик будет чуть-чуть натянут и всё!!! Я же всё таки настоял на своём и сделал с его помощью (мастера) замер при полностью нажатой педали газа. Размер получился 33 миллиметра. Вот такие дела. Ну а по поводу работы коробки хочу сказать следующее. По ощущениям переключение скоростей происходит с запозданием. Если разгоняться при 1500 оборотах на ровной поверхности), то у меня кое, как и то не всегда могу разогнать автобус до 40 км в час и в этом случае происходит переключение на третью скорость! При оборотах 1800 разгоняюсь опять же кое как до 60 км и происходит переключение на четвёртую скорость. Если давить педаль и раскручивать до 2000 оборотов, то переключения происходят при 50 км на третью и при 70 км на четвертую. А это уже не есть "гут"... Крутил датчик "TPS" на ТНВД, тоже как написано в книге. На скорость переключения никак не влияет. После всех манипуляций ездил на СТО для подключения сканера. По коробке замечаний нет а вот на датчик "TPS" выдал ошибку "не правильное положение датчика". Ошибку стёрли, т.к. я его крутил, после того как покатался километров 40, больше никаких ошибок не было, т.е. датчик я поставил правильно. Раньше были конечно подозрения на сам двигатель, что не хватает мощей, но после того как я этим летом отправил всё таки ТНВД в Хабаровск а именно а "Автодор", где работает чел который ездил на стажировку по насосам в Японию и который кроме уменьшения внутрикорпусного давления и регулировки подачи топлива ничего делать больше не стал, т.к. сказал, что насос в очень хорошем состоянии и менять в нём ничего не надо, у меня теперь претензии к самой коробке. Ну а по расходу я его так и не победил. Хотя поменял на двигателе всё! И цепь и распылители и т.д. Опять же летом заменил на всех суппортах все резинки с прочисткой, промывкой и т.д. Ничего не помогает моей машине! Летом по городу 17-18 литров, зимой (на данный момент температура днём 15-18 градусов мороза) 22-25 литров. Да тут еще на Хайсе прокатился на свежем, так вообще в трансе от того как на нём всё четко переключается и работает. Лучше бы и не садился... Хотя Делику очень люблю, но чувствую, что придётся мне с ней расстаться... Выставленное расстояние “A” - 33 мм Какой двигатель - 4М40Т Пробег - пробег реальный, т.к. была сервисная книжка, на данный момент 167.000 км Какое АКПП - V4AW3 Скорость переключения передач - (при 2000 оборотах) третья при 50 км., четвёртая при 70 км., блокировка при 80 км (всегда). И расход топлива - (городской цикл) 17-18 летом, 22-25 зимой. P.S. Очень бы хотелось, что бы в этой статистике в строке "переключение передач", писалось бы и при каких оборотах двигателя это происходит! P.S.2. Прикрепляю рисунок (если получится) по поводу регулировки АКПП...

Привет всем!!! Да, коробка это хорошо, что и говорить. А я раздобыл два ТНВД на разборке, обещают дать для проверки примерно через неделю. Буду ставить и пробовать победить свой расход.

Привет всем! Меня вот тоже мучает этот вопрос, только применительно к дизельным системам. Должен ли быть на дизельных машинах "пшик"? И какой? Вакуум или избыточное давление? У меня иногда бывает в виде давления (выходят наружу газы), но иногда и нету ничего... Ответьте пож, кто знает!

Спасибо за совет Полковник! Только я не понял, что это за клапан? Ты пишешь "и чтобы обратный клапан был утоплен не больше 2-3 мм" поясни пож, а то не понятно. А в насосе мне меняли как раз эту крыльчатку, т.к. когда купил авто, почти сразу отдавал ТНВД и форсунки на проверку. Вчера кстати сделали наконец-то мне "лобовину". Всё пока нормально, нигде не течёт. После замены прокладок под впускной коллектор, мощности немного прибавилось. А то, что насос менять - это однозначно! Сейчас коплю деньги. Буду брать с "гарантией", что бы можно было вернуть в случае чего... Вот только про обратный клапан не понятно, где эти 2-3 мм смотреть?

Это понятно, что много факторов влияют на расход топлива, но когда всё в норме, всё, что может влиять на расход топлива заменено, то становится очень обидно когда у моего знакомого пятитонный грузовик Ниссан Кондор 1989 года выпуска в городском режиме в груженом состоянии потребляет саляры в разы меньше! Сейчас мне сняли лобовину для устранения течи в районе головки (сделали некачественно при замене цепи полтора года назад), сняли впускной коллектор, т.к. был небольшой подтёк масла, так прокладки там просто рассыпались! Видны большие подтёки в нижней части впускного коллектора по всем цылиндрам (до снятия там ничего не видать было). Я так понимаю, что это тоже могло влиять на расход топлива т.к. воздух сифонил и не было нужного давления во впускном коллекторе. Хотя турбину до этого проверяли на давление и всё было гуд. Если ничего не изменится, то придётся только ТНВД менять на контрактный а он в Хабаровске стоит сейчас около 20 тысяч.

Всем привет!!! В дополнение к проблеме хочу еще сказать, что после перехода на летнее топливо, расход снижается! С чем это может быть связано? Дорожное покрытие и температура воздуха одинакова а вот расход на летнем топливе снижается.

При полном баке я тоже делал замеры, та-же ситуация! Только в этом случае как мне кажется погрешность еще больше так как топливо нагревается и соответственно расширяется.

Всем привет!!! Я вот тоже долго мучался с расходом топлива. Заменена цепь (натяжитель, ускоритель и т.д.), распылители, ручной насос (купил японский не разборный), замена сальника ТНВД, промывка насоса, бака и т.д. но машина всё равно ест топливо. Воздух нигде не подсасывает, заводится с пол оборота при любой температуре. Компрессия 28-31, масло не ест. Расход обычно проверяю так: загорелась лампочка на панели низкого уровня топлива - заправляю 10 литров и езжу, пока снова не загорится. Литры затем делю на километры, и получается реальный расход. Но он у меня постоянно по городу 20 литров получается, даже чуть больше. И вот задался я целью точно померить расход, т.к. жалко стало денег, затраченных на это дело... Взял чистую ёмкость из-под масла шелл, привязал возле воздушного фильтра, мерным стаканчиком отмерял ровно четыре литра, залил, от ТНВД подключил две прозрачные трубки, прогрел двигатель (на этом этапе забор топлива делал из другой ёмкости), опустил трубки в ёмкость, что под капотом и поехал на замер... Скорость движения 40-50 км в час. Сделал две остановки с работой двигателя на холостом ходу по пять минут. Двигался на второй и на третьей скорости. Вернулся в гараж, было пройдено 15,6 км. Слил остатки топлива из ёмкости, остаток составил 2,050 литра. Соответственно было потрачено 1,950 литра. Получается 1,950 / 15,6 = 12,5 литра расход! Я чуть со стула не упал! Просто не поверил своим глазам! Всё ещё раз перепроверил, но факт был на лицо! И вот решил я насос повернуть в положение, при котором начинались все ремонты, т.к. топлившик поставил чуть раньше УОВ объясняя это тем, что насос поизносился и нужно поставить УОВ чуть раньше. Короче поставил я всё в то положение как с завода было (хорошо, что была сделана метка на самом ТНВД). Снова залил четыре литра и поехал. Расход еще меньше стал! Остаток составил 2,100 литра. Три раза я проезжал там же маршрутом с тем же скоростным режимом с остановками в тех же местах. Расход всё время составлял не более 12,5 литров а даже чуть меньше! Я просто в шоке! При этом эксперименте я не пользовался топливным фильтром, т.к. топливо использовалось отстоявшееся и предварительно отфильтрованное. Подсоединил всё назад, в очередной раз после загорания лампочки на панели залил 10 литров (предварительно отмеряв ровное количество), в течении двух дней израсходовал его передвигаясь по городу и всё равно получился расход более 20 литров! Ничего не понимаю! Топливный фильтр новый, топливо нигде не подтекает, ручной насос новый (проверял до этого, как только поставил, воздух не сосёт), трубки две прозрачные стоят от ручного насоса до металлической магистрали, бак и сетка внутри бака чистые (месяц назад снимал и всё промывал). В топливном баке "пшик" есть если открутить пробку... Вот и ломаю голову над проблемой, что еще не так? Может ли быть проблема всё-таки с самим ТНВД, что ему не хватает своих сил преодолеть сопротивление топливного фильтра и той магистрали, что до бака? Хотя при интенсивном разгоне (тапка в пол) машина разгоняется очень хорошо. В ТНВД крыльчатку, что стоит на входе, мне меняли. Мистика просто какая-то! Очень хочется поставить другой насос, но нигде не могу найти, что-бы поставить на время...

Не, Викинг это не надолго поможет... Когда у меня через сальник сосало воздух, так по обратке видно было как топливо пузырилось! Лучше заменить и не мучаться! А самый простой способ всё проверить - подсоединить всё-таки прозрачные трубки что от ТНВД до металической магистрали и поездить немного, т.к. если проверять просто на холостом ходу, то воздух довольно таки продолжительное время еще присутствует. А так можно проверить подсос воздуха и на "горячую" и на "холодную". Заказал я всё таки ручную помпу оригинал, должна через неделю уже прийти. Тут еще проблема подкралась незаметно... Пока проверял клапан обратки и т.д., включал зажигание на некоторое время без заводки двигателя, так три свечки сгорело. Читал тут где-то, что они не должны перегарать в таких условиях, но у меня сгорели, хотя всю осень и зиму отъездил без проблем...

aleexx спасибо за подсказку! На выходных попробую и туда фильтр примастрячить если получится.

Привет всем!!! Я вот хочу поделиться страшной историей... В прошлом году весной сделал фильтр, как и многие. Ездил и радовался. А тут подвернулась поездка и мне нужно было отвезти троих взрослых и пятеро детей. Дорога - грунтовка, пыль столбом. Дети всю дорогу бесились. И вот один паганец включил вентилятор в салоне... Со всех щелей дунуло так, что пришлось даже остановиться, т.к. дышать было просто не возможно!!! Машина которая ехала сзади даже остановилась т.к. подумали, что у нас пожар в салоне!!! Пылища была жуткая! Вот и вопрос у меня. А где происходит забор воздуха для салона? Хочу и туда фильтр поставить.