Vogul

Ну если только японцы там нахимичили - мы первые и пока единственные хозяева в РФ. Странно что у родных подшипников одинаковая маркировка, но разные размеры.

Вот немного фоток. Как думаете с таким износом можно еще поставить кольцо, если ничего не подберется в точный размер? Кстати с наружной стороны внешнее кольцо вообще без следов износа.

Спасибо, я продолжил поиски по форуму и тоже вышел на эту страницу. В выходные все ж забацал такой же ключик - вварил голову на 32 в трубу на 57 (навернул электрод, плотно затолкал в трубу и обварил), 2 шпильки и вуаля - фирмА. На меня смотрят как на ненормального - все по люфту регулируют, в т.ч. на сервисах, но мы ж не ищем легких путей Теперь о грустном хотя в общем то ожидаемом. Колесо стало временами скрежетать, не гудеть а именно скрежетать. Заметил впервые по возвращению с Урала - пробег около 1000 км. На скорости не слышно было (общий шум большой), выявил уже при медленном движении по городу. Вывесил колесо - люфтит, подтянул гайку, лязга стало меньше но все равно слышно, причем начинал проявляться после пробега 5 км по городу (60 км/ч) и скрежет не постоянный а циклический - заподозрил подогрев, но ступица была холодная. Брательник (на сервисе > 20 лет) грит не парься - че-то задевает, мож колодки - пройдет. Но я ж мнительный... не послушал и правильно сделал (следующие 2,5 тыс. км с полной машиной детей предстоят в июне). Скрежет такой конкретный металличесвкий. Проверил опять люфтит, правда только при раскачке колеса в вертиальном направлении, в горизонтальном нет. Ну думаю либо подшипник, либо шаровая, скорее она (верхняя 5 тыщ проехала, нижняя с японии еще). Подшипник катался с прихода машины с Ниигаты в 2002 г. Заказал комплект оригиналов в Экзисте MB092749 + оригинальный сальник. Пока подш ехал с неделю еще катался по минимуму по городу. Сегодня снял ступицу, что и ожидалось - подшипник с внутренней стороны извлекал по кусочкам - обойма роликов развалилась и ролики кучковались, как им вздумается. Слава Богу кольца не вращались ни на цапфе, ни в ступице - повреждений нет. В принципе на глаз и на кольцах не заметен износ, есть небольшая царапина на внешнем кольце внутреннего подшипника - при вращении не чувствуется. Дальше самое интересное. Тут уже многие писали, что на кирпиче оба подшипника в ступице одинаковые и оригинальный каталог на экзисте так же думает, правда оригинальных номера там 2: MB932726 и MB092749 - последний более 2 раз дешевше (я заказывал его). В запаянном фирменном пакетике пришли подшипники KOYO (Japan) LM102910, оригинал выпрессовал - TIMKEN (USA) LM102910. Кстати выпрессовывал без гемора - легонько, неспеша молоточком по трубчатому ключику в 3 точках (специальные выемки в ступице для упора выколотки). Для нежности даже положил ступицу на диск колеса - амортизировалось резиной. И что вы думаете? Да нефига они не одинаковые снаружи и снутри ступицы!! хоть и маркировка одинаковая. Промер цифровым штангелем показывает 0,2 мм разницу у родных колец!!!! Внутренний 73,64 +- 0,02 мм, внешний 73,44 мм. Промер ступицы с внутренней стороны показывает 73,6 мм (примерно но не меньше). Новые от KOYO соответствуют размеру внешнего - 73,44 мм, разумеется болтается при установке с внутренней сторны ступицы. Теперь смотрим KOYO c кодом 102910 в списке заменителей в Экзист - "Подшипник ступицы передней НАРУЖНЫЙ". Еще косяк высота внешнего кольца у родных: внутренний 15,59 +- 0,01 мм, внешний 15,62 +- 0,01 мм (мерил в разных местах), у нового оригинала 15,68 мм. Щас вот чешу репу как дальше жить - заказать для эксперементов KOYO LM102949/10 (из списка заменителей) или поставить назад родное кольцо. Что-то нужно придумать для внутреннего подшипника в ступице. Что посоветуете? Смазку в подшипник какую лучше набить? Что-то лучше кастроловской зеленой LMX есть? P.S. Кстати родная смазка в полости ступицы была белесая (где не почернела).

Вопрос по герметичности: за время эксплуатации (с 2011 г.!) были у кого-нибудь проблемы с попаданием влаги через [ручку] хаба в полость ступицы с последующей кончиной подшипников? Еще к знатокам, никому не попадались американские хабы WARN для кирпича? У меня такие лежат для Витары - ждут установки, на вид весчь! - оч. солидные. P.S. их еще на вилисы ставили!

Коллеги, не подскажете, что за спецключ нужен для преднатяга подшипников на кирпиче (190Нм)? Самому придется колхозить или там попроще придумано? На Сузуки пришлось варить ключ с 4 штырьками под гайку... не хотелось бы повторять эту эпопею.

Вернулся к установке сиги. Наконец все прикрутил, протянул, затестил. Контроль работы движки сделал по лампе заряда АКБ (разъем на схеме А13, провод L). Лучшего места поблизости не нашел. Еще есть реле генератора - но оно параллельно лампе висит по схеме, так что у них общий провод от гены. Кстати совсем не понял что это реле там делает - к нему всего 2 провода подходят (висит за вакуумником, на схеме разъем А19). Чего оно там коммутирует? Есть небольшой косячек в итоге - питание от гены там не сразу появляется а где-то через пару секунд. Слышно как стартер раскручивается в холостую после запуска движки. Причем эта задержка проявляется если машина постоит какое-то время. При последовательных запусках с небольшими перерывами напруга там есть сразу после старта. Кстати ремни на гене новые стоят (Bando вроде), только они гладкие - без зубчиков. По схеме сигналки надо бы еще тумблер запрета запуска движки делать. У меня автомат, поставлю на лампочку позиции парковки релюху запитки стартерной цепи. Не могу придумать, нафига тумблер запрета запуска если у автомата это положением кулисы можно запрещать, а на механике - логическая нейтраль? Ну разве что в закрытом гараже, чтобы случайно не запустить дрыгатель... Кто-то пользуется таким тумблером?

Спасибо за совет! Есть один древний мик. на ножке, может сгодится. У меня были мысли поискать какой-нить штатный микрофон от аффто - такой лучше будет работать или без разницы? Еще в местном радио-магазине есть активные микрофоны с питанием - такие лучше/хуже и для той схемы вообще пойдут? Там же есть микрофончик типа как от совкового магнитовона (встраивался) и еще вроде таблеток где-то от 8-9 мм до совсем крохотных - такие хуже компьютерных? Подумываю разместить его на обивке потолка рядом с салонным плафоном. А на сам плафон типа микро кнопульку вывести и светодиодик (хорошо бы вообще 2 в одном ), чтобы когда нужно было его пассажиры могли включать.

Нашел вот схемку, сгодится для моего случая? Немного не понятно к ней любые микрофоны подойдут?

Спасибо за комментарии! Звуковая карта вот такая на чипе C-Media CM108, она же продавалась в магазине с магнитолами. Вроде стерео микрофон там нафих не нужен. Через пластмассу видно, что у выхода на уши контакты джека (средний и дальний от основания) отдельно распаяны, а у микрофонного джека - на общей дорожке сидят. В той магнитоле 2 блока. В Андроид воткнул звуковуху - работает без проблем. Правда, в диктофоне только одна полоска шевелится (моно), в стереорежиме че-та не хочет файл писаться - глючит приложение, не знаю чем еще потестить. В виндовую часть магнетолы сейчас не воткнуть - работаю над проводкой сигналки, балалайка снята, проводка пока недоделана. Собсна хотелось бы покультурнее пробросить провода для микрофонов пока панель снята, может в пучке с проводами сигналки. Подозреваю именно в виндовую часть нужно будет включать для громкой связи, вроде в поддержке RedPower так говорили. Но у них же на форуме и вычитал про эту звуковуху, должна работать. Получается нужно искать какой-нить микшер или сумматор? Микрофон от компьютеной гарнитуры тиховат, на ходу шумновато, надо бы что-то специфичнее для такой среды подобрать.

Коллеги, нужен совет электронщика - как можно подцепить 2 микрофона, чтобы сделать возможность одновременного участия в телефонном разговоре на громкой связи как водителя/переднего пассажира, так и пассажиров в салоне/на заднем диване? В машине довольно шумно, кричать с галерки не правильно. Хотелось бы как-то подцепить параллельно 2 микрофона для громкой связи и завести это хозяйство в магнитолу. Может кто порекомендовать нормальные микрофоны для этой темы? P.S. Магнетола Redpower DUOS CARPAD, микрофонного входа нет, хирургией заниматься влом, внешний микрофон (-ы) придется заводить через USB звуковуху - брелок.

Проводка почти идеально легла на свои места, как будто специально развилки были сделаны для этой установки. Чтобы не болталась вдоль лонжерона, закрепил ее на нем скобкой из магазина электрики - пришлось в лонжероне сделать отверстие с резьбой. В салон провел через штатную резиновую заглушку, через которую проходит тросик (за основным шлангом штатной проводки). Провода на вентилятор пришлось удлинить где-то на 40 см, на пульт где-то на пол метра. Фишки на пульт прощелкал в коробке с Бинаром - сделал жигулевский разъем 4 контакта, должно быть надежнее (были жалобы на плохой контакт в штатном разъеме пульта). Пульт приклеил на кронштейнчик, прикрученный через болт крепленя кренометра. Провод проходит в торпеду через штатное отверстие для кренометра. Батя в свое время отломил крепление на кренометре, заменил его металлическим уголком. Проводку на вентилятор резать не стал - вытащил клемму из фишки на регулятор отопителя, затолкал туда проводок с жигулевской клеммой (идентична по размерам), а в извлеченный провод срастил с проводкой Бинара через жигулевскую клемку "папку". Вот собсна и все. Спасибо всем, кто поддержал процесс советом и примером! Бесит немного то, что в пульте светофильтр двигается во все стороны.

Для топливопровода как-будто специально на балке есть отгибаемый язычок. Топливный насос закреплен на болту крепления защиты переднего бака (за ним). Выгнул для этого кронштейнчик (из обрезка полоски из набора Бинара). Проложил резиной, чтобы меньше отдавался стук в баке. Для придания резиновому шлангу на топливный фильтр нужного изгиба (без напряжения) в шланг 6 мм загнал 2 образека трубки 6 мм (из того же магазина для грузовиков), согнутых на 90 град. Для альтернативной запитки котла толпивом поставил кран для переключения баков от УАЗ. 2 раза менял его в магазине - в итоге из 3 кранов 3 оказалось бракованными. У первого была зазубрена в месте обжатия трубой - травило при опрессовке, у второго дефект в литье корпуса - травило через микротрещину, не видимую для глаза (есть видео для обмена в магазине), у 3-го... не поверите - травил через латунный шток, но! не по сальнику, а в месте шлица под ручку! Я обалдел, когда это видел. Видимо деталь литая, с порами в глубине тела, но достаточно плотная по внешнему контуру, а там где его нарушили - шлиц под рукоятку и полость внутри крана - там он и травит. В общем немного залил оловом полость внутри крана, травить перестал (опрессовка 2 атм). Для фиксации медных трубок выгнул кронштейнчик, крепится к болту подвески балки АКПП. Кронштейн крана держится за штатный болт крепления тормозных трубок к лонжерону. Кран просит сделать ему пыльник... подберем позже что-нибудь, может резинки от суппорта надеть на шток и набить смазкой. Трубка на основную топливную магистраль при обжатии немного скрутилась, может переделаю, как вдохновение приперт. С обратной стороны этой трубки впаяна трубка 6 мм, а на нее уже надет шланг на тройник в основную топливную магистраль - там где штатный шланг заднего бака надет на металлическую трубку топливной магистрали. Трубка альтернативной запитки проходит вдоль переднего бака, через резинку в перегородке, где проходит шланг вентиляции (там треуголный проем, как раз трубка проходит), далее вверх к расширительному бачку, зафиксирована скобкой для электропроводки за болт крепления бачка. Далее пока заглушенный шланчик. Если по каким-либо причинам, нужно будет запитать котел коктелем из саляры и бензина, можно будет этот шланг опустить в емкость (на 1 запуск, регулярно пользовать не планирую). Да, на фотке с этим шлангом видно расположение предохранителей Бинара. Проводку топливного насоса укоротил, не стал колхозить кольцами. На помпу тоже надо бы укоротить (кольца спрятаны за печкой) - позже. Да, для первичной закачки топлива перекрыл кран, сдернул шланг с топливного насоса, шприцем (жанэ на 150 мл) создал разряжение, кран открываем - топливо закачивается в фильтр, кран закрываем, надеваем шланг на насос - удобно. Насос находится в нижней точке системы питания котла.

Ну, вот и мой фотоотчет об установке Бинара 5Д на кирпич. При установке приследовались следующие цели: 1. Минимальное коцание кузава - минимум отверстий, кувалдинга, сварки и проч. следов установки. 2. Наилучшая обозримость компонентов и удобство доступа для обслуживания. 3. Возможность альтернативной запитки котла топливом. Пока отложено: 1. Возможность альтернативной запитки котла искричеством (делал так на Теплостаре) - если основной АКБ нужно приберечь для проворота колена. 2. Обогрев поддонов АКПП и ДВС выхлопом. 3. Подключение к сигналке. P.S. Не вижу как здесь вставлять фотки в текст, поэтому фотки с сопутствующими комментариями будут отдельными сообщениями. Общее расположение основного блока. Ущерб кузову: 3 отверстия М6 - 2 в поперечной балке для крепления уголка, на котором висит кронштейн котла и 1 дальше в этой же балке (через усилитель под торсион) для крепления одной из лап диагональных подкосов. Подкосы сделаны из прутка М10, расплющенного (с нагревом до красна) на концах под отверстия крепежа. Между блоком котла и АКПП зазор на толщину пальца. Столько же между датчиком на АКПП и выхлопной. Между котлом и выхлопной трубой ДВС свободно проходит ладонь. Релюха вентилятора просится, чтобы ее перенесли в более благоприятное место, без грязи, соли и пыли. Пока отложено удлинение проводки и перенос релюхи в отсек АКБ (нужно было уже ехать). Подвес помпы держится на болту М8, ввернутом по середине подвеса в штатную гайку в балке кузова. Для регулировки положения помпы относительно патрубков котла между половинками подвеса накручено пару гаек. Места там для патрубков в обрез (пол рядом), поэтому они подогнаны по минимальной длине/изгибу так, чтобы не сдавливать друг друга и не тереться об трубки на печку - весьма шершавые могут и перепилить шланги. Шланг на помпу идет напрямую с выхода из ГБЦ через металлический уголок (из магазина для газелей) и переходник из набора Бинара 18x20 (на ГБЦ идет 16-й шланг). Топливопровод подходит через щель между балкой и защитой, изгибаясь на 90 град. Чтобы кромка листа защиты и прочие элементы кузова его не перепилили, да и просто, чтобы провести ее по нужной мне траектории и убрать напряжение изгиба полимерной трубки в точках сопряжения с котлом и насосом, пластиковая трубка проведена через медную трубку 8 мм из магазина для грузовиков, предварительно согнутую по необходимой траектории. Проводка на топливный насос идет вдоль трубок кондиционера (держится за них хомутами). Воздухозаборник также лежит вдоль балки и держится за трубки ОЖ на печку (фото будет дальше).

Добрый день, уже на Урале (под Тагилом). Mihey, извини некогда было останавливаться в Советском, поздно выехали. С 5W40 и Бинаром рассчитываю ездить до -35 (40 и ниже бывают редко - можно и потерперь или в теплый гараж, а лучше пожалеть ходовку и переждать). Позже сделаю обогрев поддонов (АКПП и ДВС) - подумываю выгнуть из железа корытце, отгородить им пространство между поддонами с колоколом, с нахлестом на поддоны. Патрубок (металлическая гофра для электрики - испытано) от туда будет надеваться на выхлопную трубу Бинара в особые морозы. По теплу будет сыматься. Сейчас я пока очкую напрямую дуть на поддон - в мазуте. С левой стороны вроде ее победил - заменил прокладку под крышкой балансирного вала. Но еще много, где сопливит, похоже поддон батя плохо приклеил, когда сымал. Выехали было около -30, следил за температурой на (новом!) датчике головы и пульте Бинара (выключенном). Как на ходу поднялось на Бинаре до 95 (на приборке стрелка горизонтально), остановился и одну половинку утеплителя радиатора вытащил на половину. Получилось 1/4 радиатора стала открытой потоку - на ходу при 2500 оборотов, 100 км/ч температура на Бинаре была примерно 85 град. Так и ехал, в машине было тепло всем, правда работала только передняя печка - мне было даже жарко. На ходу боковые окна затягивало (куда не попадала струя отопителя), на стоянке - оттаивало. В машине чувствуется рукой как струится холод от неутепленного железа. Уже после Качканара сильно потеплело (в Кушве всего -4), на Бинаре подымалось до 90 - сбавил обороты до 2300, так и доехал, но в впереди уже конкретно припекало, приходилось даже отопитель на прохладу ставить. Учитывая, что датчик Бинара удален примерно на 0,6-0,8 метра шланга от головы, в блоке наверное градуса на 3 больше.

Закончил установку Бинара 5Д (полный фото-отчет позже), залил свежий Shell HX7 5W40, сменил жидкость в автомате. Вчера поехал прокатиться - нужно проверить уровень проргретого декстрона. За бортом -37. Выехал из теплого гаража на трассу. Проехал 26 км, полет нормальный, решил развернуться, остановился... а руль не крутицца! Ну шибко чижилее, чем обычно - раза в 2. Залез, посмотрел - уровень в бачке гидрача нормальный. Подозреваю просто рейка замерзла. А я ведь собирался устроить стресс-тест перед выездом на Урал сегодня - планировал оставить машину под окном, утром в -40 (по прогнозу) ее оттаять Бинаром, завезти и выехать на 940 км. Но че та после тестового прогона по трассе (а днем прогноз до -44) оптимизм как-то поубавился - не обрадовала перспектива навернуть рейку/гур, стойки, сайлентблоки, еще что-нибудь, что не отапливается Бинаром + поморозить детей в кабине. Передняя печка стоит новая - греет отлично, но из задней вообще холодный воздух идет... В общем выезд перенесен на сутки, будет почти жарко -30, все же рисков меньше. Глянул еще - температура замерзания моего масла -39, я так понимаю оно совсем в пластилин превратится. Шеловская синта 5W40 вчера на Сузуке при -33 была как густой мед - еле текла в канистре. Думаецца даже при горячем блоке, масло в незащищенном, неотапливаемом поддоне в -40 может быть пластилиновым. Т.ч. Бинар в данном случае не панацея. Обогрев поддона Бинаром пока отложил. Да по датчику Бинара двигатель на ходу, даже с подогревом Бинаром в среднем нагревался до 77 град. Радиатор полностью закрыт фольгированной пеной 10мм (продается как подложка под ламинат, но не белая, а желтоватая, на ощуль более резинистая, а не поэлитиленовая, мелкоячеястая - отлично изолирует чугунные батареи, если они шпарят как ненормальные). Подумываю ей же сейчас закрыть маслянный радиатор в морде. Буду восстанавливать заднюю печку и уже думать куда бы там вкрячить Планар. Здается мне даже 2 печек (и это при полностью утепелнном железе передней кабины!) будет маловато для поездки без верхней одежды в -30-35. Обыдна, Сузука совсем не замечает этих морозов, хоть сейчас котел с нее снят - держится на автозапуске, но в машине тепло, руль легкий. Только колеса квадратные.

Спасибо за ответы! Да, забыл, какой сегодня день - с наступающим! Если исходить из того, что масло подбирают под температуру прогретого двигателя, получается теоретически марка масла заложена в конструктиве движки (работающей под определенной нагрузкой)+системы охлаждения масла. Букварь педлагает на лето масла 10-20W30/40, из чего можно сделать вывод летнего индекса 30/40 должно вполне хватать. Я еще могу понять, зачем зимой лить 5W40/50 (низкий зимний индекс), но чем оно не годится для лета? Разве летний индекс у 5W40/50 уступает "летнему маслу" по букварю? И да, странно как-то в букваре выглядит рекомендация использовать 5W40 от ниже -20 до +20, а 5W50 от ниже -20 и всего до +10. Что-то здесь не сходится... Разве зимний индекс как-то влияет на разжижение масла летом?

Я догадываюсь CH-4 это типа круче (H после F стоит), но 1. Наши [старые] дизеля эту разницу заметят? 2. На жидкость/густоту как это влияет? В целом я канеч. понимаю что синта хороша. Например, авиамодельные бензиновые двигателя обкатывают на минералке (3-4 часа молотят), затем пользуют синту. Минералку исключительно льют для ускорения процесса - пары на ней притираются быстрее, на синте в несколько раз дольше гонять нада. Похоже не кому сравнить Shell с Eneos, придется пробовать наугад (уже в ноябре).

Вот дело в том, что я обычно верю маркеровке и на "ощупь" не сужу подходит масло или нет - не могу осязательно оценить необходимую вязкость конкретно для дизеля. Про то, что Shell дюже жидкий летом прочитал здесь. Но опять таки, странно что 5W40 жидко для лета, а 10W40 - нормально... Никто не может сравнительно описать Eneos Super Disel 5W40 жиже или гуще летом и зимой при одинаковой маркеровке с Shell HX7 5W40? Я, например, по опыту могу сказать точно, что синтетический Shell жиже зимой синтетического Мобила - слышно по работе стартера. То, что Eneos на синтетической основе канечно интереснее, но при одинаковой маркеровке какая разница? Да, у меня в текущий момент машина в основном ездит только в отпуск на Урал - обычно 2,5-3,5 тыс. примерно за 50-60 мото часов из которых около 40 часов - трасса при 2200-2500 об/мин, 80-90 км/ч, обычно по равнине, на Урале с небольшими горками. Две поездки и масло по пробегу приходится менять. В год сейчас 3 поездки. Конечно, в идеале хотелось бы обходиться одним маслом не зависимо от времени года. Например, на поездку в январе залил 5W40, съездил на нем же летом, а перед очередной вылазкой в ноябре заменил на новое (оно же для следующих зимних каникул).

В мой кирпич с 2002 г. заливался в основном Shell (разных марок, преимущественно спецовое для дизеля). Разок вроде Esso. Но с 2010 в основном льется полусинтетика Shell HX7. Маслом в принципе доволен, перешел на Shell и на Сузуке Витаре (после Мобила) - Shell как-то пожиже зимой - стартер резвее крутит без подогрева (до - 20-25 его обычно не включал, ниже старался только с вьебастой, разок-другой на ходолодную в -35 заводился). Тут че та зачитался, что зимой льют 5W40, летом переходят на 10W40, и призадумался - переходят для экономии или из-за вязкости? Странно если последнее - летний индекс ведь одинаковый. После 2 поездок в отпуск (июль, ноябрь) намотал 6 тыс. на Shell 10W40. Пора менять перед очередной вылазкой на 2,5 тыс. - январь 2015 (прогноз -38... -18). Взял на этот раз 5W40, но после этой поездки машина будет в основном стоять до лета - до следующего выезда в июне-июле. А там, возможно, будет жарко. Как-то боязно после коммента (в этой ветке), что Shell 5W40 летом жидкий как вода. Чо правда? Я на бизиновой Сузуке на нем езжу, но как-то не могу определить насколько оно жидковато для старого дизеля. Еще вопрос по Eneos Super Disel, как оно будет по жидкости/вязкости по сравнению с Shell, например, 5W40 HX7? После позитивных отзывов здесь задумываюсь его попробовать. Желательно, чтобы был не гуще зимой и погуще летом, если Shell становится, как вода.

Запарился я подбирать емкость для отдельного бачка чтобы вкрячить между АКБ и расширительным бачком (место примерно 30x20x10 см). Нашел пластиковую канистру из под масла - можно впихнуть на боку, но в морозы рискую залить там все топливом, если треснет крышка (были подобные случаи, правда не с машиной). Есть еще прикольные канистрочки от масла Мотюля - жесть по 2 л, но мелковаты. Остается только паять из оцинковки или варить из АМГ, но слишком много заморочек и дорого (варить). Решил пока сделать проще - сдернуть шланг от бака к топливной трубке (где-то у днища между баками) и поставить тройник, а топливный насос постараться поставить поближе к борту, по возможности так, чтобы можно было не залезая под машину сдернуть с него трубку от тройника, напялить другую трубку и бросить ее в канистру. Если будет выезд в дикие края с плохим прогнозом погоды, тогда буду брать с собой 15-20 л заведомо хорошей саляры. Если в баке-трубках замерзент на столько, что котел не запустится - запитаемся из канистры, а потом если не прогреется в фильтре-сепараторе для запуска мотора, тогда и ТНВД можно будет запитать из канистры напрямую - горячая обратка в бак должна растопить основное топливо для переключения потом на основной бак. Как то так. Конечно по-хорошему надо бы в баке обратку к заборнику поставить. ИМХО так получается рациональней - обычно саляра вполне сносная и ни к чему в обычное время заморачиваться с отдельной заправкой котла, а в самом-самом крайнем случае будет запасной выход (ну допустим максимум раз в сезон-два, вряд ли чаще - машина неосновная).

Да, я как то пробовал купить новую, П1.12. Их выпуск прекращали, собирались вроде возобновлять. Но в итоге нашел легонькую бошевскую, вроде тоже бесщеточную, чуть меньшей производительности, но и меньше потребляющую искричество - работает как положено. Кстати там вроде какая-то замутка была в Теплостарах или уже в Бинарах, из-за которой не всякую помпу на 12 В можно было воткнуть. В моем случае прокатило. Родная П1.12 до сих пор где-то лежит, в принципе ее можно реанимировать для музея - винтаж. После переборки я ее на герметик собирал. А какие факторы привели к отказу от П1.12? Нестабильное качество, цена, перебои в поставках?

Случилось чудо! У нас в вазовском магазе появились шланги из ЕС - Semperit! 180 р метр 16-го шлага - даром. Вчера легко напялил на переходник 20-18 из комплекта Бинара (слегка подогрел феном).

+ Ты что серьезно? Вроде ничего особого - пластиковый переходник. Там были 15-20, 18-20. Если сильно дешево, мож он тогда не ебастовский? Фотки щас нет, замвтра могу сделать. А насчет саляры... в Хантах она вроде намальная, здесь зимняя обычно даже раньше появляется, но на ноябрьские праздники ездил в Свердловскую область. По дороге на Газпроме честно признались, что саляра летняя, но с присадкой до -24. Мафына ночевала на открытой стоянке под Асбестом, заморозок -15 всего - фильтр был деревянный, не прокачать. Кое-как еле еле завелась, проперделась и заработала. Тока тросик от педали тормоза на АКПП прихватило - минут 40 отогревал салон, прежде чем кнопку на АКПП удалось нажать. А я еще планирую на новогодние каникулы туды ехать, а там как раз крещенские морозы будут.

Насчет сворачивания проводки кольцами - как раз седня думал про такой вариант, как-то жалко резать провода, не факт, что в будущем не придется переставлять этот примус куда-нибудь (например, Теплостар с 2005 г уже на второе аффто переехал, правда год уже лежит на полке, ждет, когда я его назад поставлю). Думал я один такой колхоз с проводами делаю.

В бак не вариант - сливать палево, сымать бак - брррр. Простейший вариант сдернуть шланг, который идет на фильтр, с металлической трубки и в этот разрыв поставить тройник. Я этот вариант еще не отбросил, тока топливо можно хапнуть такое, что загустеет в этой металлической трубке от бака, там 5 мм вроде внутри, а то и после тройника - в капиляре на котел. У нас кстати в четверьг ожидается заморозок под 35 и это еще зима не начиналась. Отдельный бачок для керосина или саляры с бензином как то универсальней и надежней. Кроме того у меня шланг сначала идет в сепаратор ТФС-2002, а уже затем в фильтр и ХЗ чо будет, если он из сепаратора вдруг высосет палево - в сепараторе ведь тоже нагревательный элемент стоит. В моем случае это не баг, а фича - переходник на 1 мм меньше родных трубок аффто, а бурт как раз на 1 мм больше, должно намально обжаться.