Vogul

Вот собсна это и хотел проверить - 0,25 на горячую, чтобы потом закрыть крышку и больше туда не лазить еще лет 5. Промерил насколько регулировочные болты сместились за пределы штока клапана - максимум где-то 1,3 мм (на других клапанах поменьше). Болт в точке контакта 6,5 мм, получается реальная часть в контакте 5,2. Но чтобы он встал примерно по центру штока (он толще болта), необходимо его сместить примерно на 1,6 мм. Завтра поищу, может кто точнет шайбы из стальки - подложу между рокером и бугелем на 1, 3, 5 и 7 клапанах. При этом свободного хода рокеров вдоль оси (против пружинки) останется 0,4-0,9 мм. Надеюсь не зажмет их при нагреве

Думаю разогреть и проверить побыстрому пока не остыло - если не зажмет, значит все правильно стоит. Я так понимать, там критичным будет зажатие клапана, если не зажимает, по крайнем мере, движке не навредишь. По смещению клапанов прихожу к выводу что виноваты неродные бугеля, читал люди удаляют из под них шитфты через которые болты проходят - видимо по такой же причине как у меня. Без штифта там должен быть небольшой люфт для подвижки бугеля в нужном направлении. С другой стороны без штифта, бугель может и неровно встать - под углом к распредвалу.

Уже двое заподозрили смещение в следствие износа боковой грани рокера и постели распредвала/бугеля, которая определяет положение рокера относительно клапана. Проблема только в том, что в каждой паре рокеров, раздвигаемых пружиной на оси, смещение было в разные стороны - левый в лево, правый - вправо, а уменя все рокера смещены влево. На прилагаемых фото видно рокер, отодвигаемый пружиной В ПРАВО, тем не менее смещен В ЛЕВО относительно центра клапана. Подозреваю, что когда батя менял ось коромысел рокера были поставлены в произвольном порядке с разных цилиндров (хоть и без нарушения соответствия рокеров выпускным и впускным клапанам). Теоретически разницы быть не должно, но больше предположить не чего - мысли кончились. Правда человек, который помогал в замене оси говорит настоял на том, чтобы отец при снятии разложил рокера в поряке снятия и в таком же порядке поставил их на новую ось. Есть еще вариант с бугелями постели распредвала... - они менялись после разрушения в 2003-2004 гг. Не помню, чтобы замечал нестыковку клапана с регулировочным болтом... Подумываю поменять рокера между цилиндрами, может шайбы подложу.

Я русскую книожку тоже читал, но от куда там взялось 0,25 на горячую, если в подленнике этого нет?

Добрались руки до клапанов на турбовом 4D56, 1991 г.в. Вообще они просили регулировки еще пару лет назад - примерно15 тыс. км. Последний раз сам этим занимался в 2002-2003 гг. не задолго после покупки буса. Потом у отца ломалась ось коромысел (примерно 2008 г.), соответственно он регулировал их сам. Из всех только 1 был точно выставлен на 0,15, пара клапанов около 0,2, остальные больше. Отрегулировал по букварю на 0,15 на холодном (в гараже +15). Теперь вот после этой темы задумался, оставить так или все ж увеличить... Но до регулировки они побрякивали (Вадим в Тагиле отметил как-то). Буду искать оригинальный мануал. Озадачило меня то, что на паре клапанов регулировочные болты смещены относительно штоков клапанов где-то на 1/3 диаметра (болта) влево, на остальных - меньше(фото). Положение рокера определяется постелью распредвала (пружина на оси коромысла его отжимает до упора в постель), может там должна быть шайба для регулировки положения относительно клапана? Практически все еще смещены немного вправо относительно штока если смотреть по ходу движения. Вот здесь вообще не знаю, в чем причина, едва ли рокера настолько удлиняются при нагреве. P.S. Однако оригинальные английские мануалы содержат только одно значение зазора - 0.15 на холодном движке (стр. 42), а после регулировки предписано разогреть мотор, проверить и подрегулировать зазор, если необходимо, при этом не говорится каким он должен быть на горячую.

Похоже дело в глушителе - со старым (варенный от жиги восьмерки) скрежета получить не удалось. Снаружи глушителя потертостей нет - видимо внутри какая-то шелесяка резонирует, скребет. Обыдна - контрактный (с разборки из Н. Тагила) едва 8 тыс. км проехал с прошлого лета. Апдейт: есть надежда, что все обойдется подваркой щитка на глушителе - с одной стороны 2 из 3 точек крепления щитка обломились (фото).

Проверил с закрученным фильтром - без изменений. Следующий кандидат - контрактный глушитель. Поставил старый, седня проверим. После него только турбина остается.

Владимир, есть подозрение на начало конца турбины на моем кирпиче. В сабжевой теме пока ничего не прояснили, может ты по звуку сможешь исключить или подтвердить предсмертные звуки турбины? Глянь, пожалуйста, в теме короткое видео http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1788-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-4d56t/?view=findpost&p=621708 Скрежет, иногда дребезг появляется после небольшой нагрузки (например, плавная горка на 40 км/ч) и снижения оборотов до 1250. Чуть больше, чуть меньше - пропадают, на видео я специально играю оборотами, чтобы воспроизводить и прекращать скрежет. Пошумит и потом прекращает минут через 10-15 езды без особой нагрузки - можно ехать неспеша, не проявится. На стоячем афто воспроизвести не удается (как ни газуй, даже если резко затормозить при появлении скрежета). С места на холодную тоже нет - нужно проехать километров 3-5 (видимо прогревается). Если ехать быстро (80-100 км/ч) и затем сбросить обороты - могут и не проявиться. Турбину слышно под нагрузкой (легкий свист), коллега хвастал, что у него ее слышно если газануть и бросить педаль на стоячем афто - у меня ее так почти не заметно, у него слышно отчетливо. Бублик АКПП исключил (прикручен мертво), остается только турбина или глушитель - он у меня контрактный с разборки в Тагиле, проехал тыс. 7-10. Если это все-таки турбина, тогда нужно морально подготовиться к пересадке новой, просьба сориентировать по актуальному ценнику на Китай, Америку и Японию (твою тему перечитал всю - ты писал про такие варианты). Как вариант могу попробовать поменять картридж. Его можно переставить без полного снятия турбины (располовитнить на месте)? Боюсь крутить ржавые гайки-шпильки - все еще родное с Японии (1991 г). Фотки маркировки прилагаю, VIN P25W-0509930 по Экзисту агрегат MD106720 Спасибо

Вот как это безобразие выглядит.

Да, во входном патрубке масло скорее всего с клапанной крышки нагнало.

Бублик можно исключить - ни один болт на маховике не удалось даже стронуть с места - узкоглазые прикрутили хорошо. Снял входной патрубок в турбину - в нем масло, правда, когда завел погазовал - брызг не заметно, но там разряжение - понятно, выходной патрубок-бочонок в коллектор весь в соплях. Резкого ужора масла не замечал, но доливал (shell 5w40) пол-литра через 2,5-3 тыс. км. Подергал за вал крыльчатки - радиальный люфт по ощущениям до 0,5 мм. Стружек со стороны входного патрубка не заметно. При перегазовке на стоячей машине по-прежнему скрежет получить не удается. Турбине хана? PS Винт удерживающий воздушный фильтр был откручен... где-то на 0,8 см, фильтр болтался.

Михалыч, большое спасибо! Думал хана - придется скручивать коробку, оказывается не все так трагично

Да и эта ... туда вообще не лазили с Японии - с тех пор как машину выкатил с СВХ в Находке в 2002 г Бублик сам от старости открутился? Я тока поддон коробки в октябре сымал для полной замены жидкости

Уехал с хоря в Казахстан - в отпуск на родину (Жестькапкан) - 9/07 полезу слушать Но проблема в том что на месте как ни газуй скрежета нет - только в движении и только на малой скорости после небольшой нагрузки и ровно на 1250 оборотов по тахометру Честно говоря бублик для меня это приговор - наверное коробку придется снимать? Сам я точно с этим не справлюсь да еще без ямы Уехал с хоря в Казахстан - в отпуск на родину (Жестькапкан) - 9/07 полезу слушать Но проблема в том что на месте как ни газуй скрежета нет - только в движении и только на малой скорости после небольшой нагрузки и ровно на 1250 оборотов по тахометру Честно говоря бублик для меня это приговор - наверное коробку придется снимать? Сам я точно с этим не справлюсь да еще без ямы

Вот снял на видео это безобразие (всего 1:50). Снутри слышно не очень - общий шум двигателя все забивает, зато снаружи пипец полный. Скрежет чОтко на 1250 оборотов. https://youtu.be/UxvdyIeG6ws

Спасибо, попробую залезть. До дома ехать 1000 км. Надеюсь доехать. Надо бы манометр поискать. Порекомендуете какой? Вялости особой не заметно, свист турбины слышно как обычно. Здесь рядом разборка в Тагиле, если что к ним заеду, может подкинут чего.

Коллеги, прошу помочь мнением. Недавно (~2000 км назад) обратил внимание на странный скрежет при сбросе оборотов после небольшого пробега 7-10 км по городу на скоростях 50-60 км/ч. Скрежет появляется на 1250-1300 оборотов по тахометру. Педальку отпускаешь - и на этих оборотах как будто колючей проволкой шаркают по банке, чуть больше, чуть меньше - пропадают. Через 1-2 минуты медленной езды эффект пропадает, если прокатиться опять на 50-60 км/ч - появляется вновь. Иногда вместо скрежета слышен дребезг металла (как будто листового). Проявляется только в движении, если при появлении звука резко остановиться и попытаться поймать на стоячей машине - эффекта нет. У меня 2 версии: в контрактном глушителе что-то нагревается и начинает дребезжать/скрежетать (~7000 км проехал), либо турбина начала помирать (скребется об улитку). НО дымности не видно и масло вроде не убывает. Кто знает как помирает турбина, может быть такой скрежет? P.S. Щитки на днище над глушителем проверил - все закручены.

Добрый день! Чашки резинок на стойке стабилизатора разные - одна плоская (слева), другая рельефная (справа). Большая просьба подсказать какая ставится снизу, какая сверху. У меня на разных стойках по разному было, подозреваю раз производитель сделал их разными - это зачем-то нужно, резинки работают в разных условиях. Да... блин на одной только при фотографировании заметил трещину думаю пока оставить так, но видимо нужно менять. На этом фото треснутая (рельефная - справа) стояла снизу. Не исключаю что в этом и причина трещины - на болту опорный буртик совсем небольшой.

В том то и дело - тормозил накатом, щупал тормозной диск - горячее конечно ступицы, но терпимо. Приотпустил гайку на правой ступице градусов на 10 (до ближайшего отверстия в контровочной шайбе) - люфт можно почувствовать, если только очень прислушаться и сильно дергать, можно заметить если в зазор гайки и ступицы мазнуть смазкой - видно как она чуть играет при раскачке колеса, совсем малость - микро люфт, так и оставил. Прогнал по трассе - ступица холодная. Думаю стоит ли париться с этим, переделывать с левой стороны или оставить... Греется слегка - чуть теплая на ощупь, вроде заклинить не должен, может быть прикатается - подшипник ведь новый, лишьбы повышенного износа не было из-за перетяга.

Проехал 118 км туда-обратно. По средине щупал - ступица слегка теплая, может градусов 40-45, погода была +15. Решил отпустить подшипник до усилия проворота 800-900 гр. (подсказали, что 1800 гр. многовато) - отвернул гайку примерно 20 градусов. Все собрал, перед снятием с домкрата догадался проверить люфт - а он есть .... Пришлось все переделывать - затянул подшипник обратно как было.

ЗЫ. Коллега в Ростове работал на сервисе, грит у них был спецальный станок - вращает деталь, а типа полуавтомат на ней равномерно наваривает слой, далее токарь растачивает как нужно - ИМХО самая правильная технология реставрации.

Спасибо за ответы! Странно не приходили уведомления... В общем теперь не сомневаюсь, что ступицу и подшипник действительно раздавило от температуры и нагрузки. В камасутре советуют даже смотреть на трещины - видимо до такого доходит. Не давно у знакомого на вазовской Надежде ступицу вообще оторвало - перетяг подшипника. Да, затолкал обратно родное кольцо - вращается на месте от руки. Скрутил у коллеги ступицу, на пердмет забрать себе - облом, тоже обойма вращается (но там машина похоже впахивала без ласки и заботы хозяина). С другого колеса даже не стал смотреть, не на что надеяться. На всяк случай у себя разобрал вторую ступицу - видно, что ее обслуживали - обоймы обоих подшипников сидят с натягом, смазка не загустевшая. Кстати подшипник с той стороны стоял уже KOYO (а не TIMKEN), видно батя занимался той ступицей. Но раз уж снял то заменил и в ней подшипники+сальник. С правой стороны просто на цапфе резьба была повреждена, поэтому она с Японии не снималась (восстанавливал резьбу для снятия). Делать нечего, токарь уехал, заказал контрактную с Тагила. Кстати токарь начинал карьеру на военном заводе в Кургане (выше говорилось, что токарь нужен хороший ). Спасибо Вадиму66 контрактная оперативно приехала. Вчера поставил. Седня прокачусь, пощупаю нагрев, проверю усилие проворота после пробега и буду прикручивать хабы AISIN. Вопрос по процедуре затяжки подшипников по книжке. В букваре явная ошибка! После преднатяга 120-190Н, ослабления, затяжки 25Н и отворота на 30-40 град усилие проворота (я понимаю - страгивание) 5-18 Н, значение запомнить, установить хаб и замерить разницу в усилии - предельное значение (разницы???) 14Н!!! Не верю, чтобы хабы давали такую разницу! У меня она вообще нисколько не заметна. Если предположить, что это усилие проворота с хабами, то почему оно меньше, чем без них (допускается ведь до 18 Н)? В общем какая то лажа. У меня после затяжки 25Н и отворота на ~40 градусов усилие проворота обоих ступиц на новых подшипниках получилось примерно 1600-1800 гр. (1Н =102 гр.) - как бы в пределах нормы. Из-за непонятки в букваре решил пока оставить так, проехать 20-30 км по трассе, пощупать температуру, вернуться в гараж замерить усилие повторно. Но интересно, как же правильно должно быть по технологии? P.S. На контрактной ступице было написано P35W. Все одинаково, но гайка и шайба на подшипнике другие. У меня родная гайка с 8 резбовыми отверстиями под болты шайбы-стопора (их 4 шт.), у контрактной - всего 2. У моей шайбы болты сидят впотай, у контрактной - полусфера, как здесь Причем по букварю замеряется, на какой глубине шайба после затяжки этих болтов (на чертеже они тоже впатай) 11,7-12,3 мм от торца ступицы. ХЗ как там вообще могут быть сферические болты - там же хаб просто не встанет. Может это от недопривода ступица или там заглушки должны были стоять? Пришлось поставить свою гайку и шайбу, надеялся шайбу заменить - покоцана децел.

Может кому еще пригодится, вопрос по установке AISIN. Завтра планирую этим заняться, вопрос надо ли их дополнительно смазывать? Где-то на форуме говорилось что лишняя смазка не даст им работать. Инструкция к хабам WARN для Сузуки четко английским по белому говорит - ничем их не мазать из коробки, на заводе заложено необходимое количество смазки. С виду она там еле-еле заметно нанесена. Как с AISIN? Мазать из коробки надо или так ставить? Пришли без инструкции, на всяк случай уточняю.

Коллеги, а при замене цепи там звездочки разве не меняют? Помницца цепи ГРМ всегда вместе со звездочками менялись.

Да, мне уже сказали, что ресурса у него нет, сколько то продержится, но не известно сколько ему осталось. Исходя из того, что маркировка подшипников с обоих сторон идентичная можно только предположить, что его и заодно ступицу просто растянуло - смазка закоксовалась (была похожа на пластилин с этой стороны), подшипник грелся, ступица грелась и засчет нагрузки его постепенно расковало на 0,1 мм (по радиусу). Других вариантов его расширения не могу себе представить. На внешней обойме виден след нагрева, правда до синевы не дошло. Токарь грит можно расточить, загнать трубу и ее расточить под подшипник - будет бандаж. Ну, если других вариантов по замене ступицы нет. Деалют еще напыление, но в Хантах этого нет. Будет мне наука - ступица не снималась с прихода аппарата из Японии - 13 лет уже. Если б делал ревизию смазки может до такого не дошло бы...