Дракон-0912

А на 4G63 тот же вопрос?

Господа, подскажите, в двигателе 4g63 надо для замены колпачков снимать головку блока, мне говорили, что если не снимать головку, то на четвертом цилиндре сложно рассухарить клапана, потому что сложно подлезть. И может есть еще что-то, что надо знать при замене. Буду благодарен информации, т.к. колпачки еще не менял на этой машине. И что можно сказать о колпачках фирмы Reinz?

4G63 DOHC это 2 литра

Да,красиво жить не запретишь, почти 13 рублей за провода и свечи. Я в шоке, зачем? За эти деньги я новый двигатель из Минска привезу. Я поставил свечи никеливые по 100 р. за свечу (т.е. в сумме 400 р.) и русские цитроновские провода за 400 р. Все прекрасно работает. А вероятность нарваться на подделку на дорогих проводах гораздо выше и не факт, что работать они будут лучше и дольше русских.

Господа, купил себе русские провода TSN 1.4.235, Экзист привез за 2 дня за 393 РУБЛЯ !!! Делает наш Цитрон. Ожидал худшего. Идеально подходят и по размеру колпачков и по длине, серые, силиконовые, с графитовой жилой. Поставил, машина заработала просто идеально, пропали и все провалы и дерганье. Хочу сказать, что за такую цену их можно менять при каждой замене свечей.

Бензонасос с опущенным баком не снять, не вынется стакан с самим насосом, у меня по крайней мере это не получилось. Бак снимается несложно, только снизу, я снимал на поддомкраченной машине, без ямы, несколько болтов и три трубки. Бензин обязательно слить предварительно, иначе тяжелый будет, назад будет трудно ставить. Насос себе ставил Bosch от 10-ки, цена 1350 руб. Идеально подходит и по месту и по разъему. Сеточка от 10-ки не подходит, лучше не покупать, а почистить старую. На всю процедуру в гараже потратил 2 часа, полчаса сливал бензин. Кстати и бак промыть полезно будет.

Кстати забыл написать, на хорошо прогретом двигателе ХХ плавает. Секунд 10 работает нормально, потом резко падает до 700, движок начинает колбасить, клапан ХХ поднимает обороты до 1200, движок начинает работать абсолютно ровно, ХХ потихоньку опускаются до 900, секунд 10 работает ровно, потом опять провал. Ни у кого таких симптомов нет? Происходит это только после того, как движок прогреется полностью и минут 30-40 езды по городу.

А ставить еще не пробовал?

Здравствуйте, господа. Появилась та же фигня четыре дня назад, на прогретом двигателе машина стала тупить и дергаться. Симптомы похожи на описанные выше. Заводится без вопросов, на прогревочных оборотах работает ровно, как прогреется начинает работать неровно, как будто троит. При разгоне тупит до 2000 оборотов, потом просто выстреливает. Ездил к диагносту, вердикт - или загрязненная форсунка или ВВ провода, диагност сказал, что после 2 тыс. об. форсунка переходит в другой режим с повышенным давлением. Похоже на правду, но месяц назад промывал бак, менял бензонасос, сеточку, топливный фильтр, да и симптом появился слишком уж неожиданно, в пробке, на хорошо прогретом движке. Склоняюсь к ВВ проводам. Диагност говорит что они похожи на китайские, т.к. слишком длинные. Если так, то тогда респект и уважуха китайцам, т.к. проехал на них уже 40 тыс., а сколько проехал предыдущий хозяин, даже не знаю. Жила в них не металлическая. Вынимаются из колпачков без проблем. Вот гадаю, или поменять только сами провода или купить новый комплект. Наверное попробую поменять только провода для начала. Что касается свечей, крайний раз поставил Дензо обычные по 100 руб. за шт., 7 тыс. км. работают без вопросов, до этого ставил NGK, но сейчас их делают на заводе в Польше, говорят качество снизилось. На всякий случай залил очиститель инжектора HiGear самый сильный, вроде тупить стала меньше, но посмотрим когда дожгу весь бензин. P.S. Провода не светятся и током не бьются, проверял в темноте, трогал каждый провод руками.Крышку трамблера и бегунок тоже менял месяц назад. Кстати у нас тоже похододало до -25, но симптомы появились, когда на улице было 0. Может быть наши топливные компании начали массово добавлять в бензин какие-то новые добавки, которые нашим машинам не очень нравятся

Я ставил новый неоригинальный (итальянский)

Господа, я НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ !!! Поставил назад старый (японский) датчик температуры ОЖ, поменянный в июле месяце, по причине подозрения на неработоспособность оного. И все сразу стало прекрасно, заводится с полоборота даже в -15, прогревочные обороты тали как положено 1500 и, самое прикольное, уменьшился расход бензина. Отсюда вывод, датчики надо ставить только оригинальные !!! Если есть необходимость могу зафоткать "глючный" датчик и написать его номер, дабы остальные не попадались. Всем кто помог советом, огромное спасибо. Тему, если хотите, можете закрыть, но я бы оставил, пока зима не закончится ...

Спасибо, понял принцип работы ...

Поменял сегодня лямбда-зонд, поставил BOSCH от 10-ки, номер которого заканчивается на 133. Ошибка пока не выскакивает, завелась как положено, но сегодня на улице +2. Подскажите, правильно ли я распаял провода. Два черных - подогрев, синий - информационный, белый - масса.

Пошарился на форуме, завтра попробую поставить лямбду от 2110. Как поставлю отпишусь. Прочитал на форуме, что у нас стоит ДМРВ акустического типа, как он работает, можно ли его чистить, как и чем?

Здравствуйте. По ходу все замены запчастей, описанные выше, улучшили состояние моего авто, но проблему не решили. При старте свечи заливает дико. Замена датчика ОЖ тоже проблему не решила. Сегодня запустил двигатель только после замены свечей на сухие и запуска с полностью выжатой педалью газа. Так как снимал клемму с аккумулятора, ошибка исчезла, check engine погасла. Сразу после запуска поехал на диагностику. подключили компьютер. Ошибок нет, все в норме, только датчик кислорода (лямбда-зонд) не меняет значение ни на холостых, ни при перегазовке, стоит 19mV. Диагност сказал, что датчик сдох, надо менять и что он может и, скорее всего, влияет на то, что инжектор переливает бензина даже при запуске двигателя. Типа к нему не раз притаскивали на буксире машины с дохлым датчиком и залитыми свечами, которые вообще не могли завестись, после замены все проходило, и что типа мне еще повезло, что она хоть так заводится. Отсюда два вопроса. Первый - может ли такое быть ??? Второй - можно ли поставить лямбда-зонд от чего-нибудь другого, например ВАЗа, может кто пробовал и может у кого есть распайка проводов ??? У меня вроде датчик с четырьмя проводами. Диагност сказал что на каризму от ВАЗа он ставил, только надо правильно определиться с распайкой. Пы.Сы. После диагноста специально проехал около 150 км. по трассе, ошибка пока не выскочила, но такое ощущение, что расход литра на два-три увеличился, хотя на слух и ощущение движок работает просто идеально.

Уважаемые господа, проверил запуск машины на морозе. Вроде все нормально, стартер крутит бодренько, правда все равно есть ощущение, что двигатель на холодную переливает, попробую поставить старый датчик температуры, может в нем дело. Спасибо огромное всем, кто оказал посильную помощь в решении моей проблемы. Всех с наступающим Новым годом!. P.S. Буду благодарен, если кто даст ссылочку на тему о том, как можно обмануть лямбда-зонд, а то после удаления катализатора загорается check engine.

Поменял сегодня стартер. Оказывается исправный стартер крутит раза в 2 быстрее, чем тот, который у меня стоял. Завелась с полтыка, правда опыт не очень чистый, сегодня на улице +3. На днях обещают похолодание, тогда и проверю более точно. Глушитель поставил от Москвича 2141. Часа два пришлось повозиться, чтобы приварить крепления от родного. Работает ощутимо тише, чем родной, который у меня стоял, тягу машина не потеряла. Работа по замене стартера + глушитель + работа по переделке и установке глушителя обошлась в 1500 рублей. Из Минска родной глушитель привезти не смогли, предложили новый от дизеля за 5900 рублей, но его надо тоже переваривать, поэтому я отказался. Пожалуйста, не закрывайте тему ближайшие два-три дня, хочу дождаться мороза и проверить запуск машины на морозе. Обязательно отпишусь ...

Стартер видимо был подпален уже давно, видно по обмоткам, я считал, что он так и должен крутить. Окончательно я его убил накануне, я подумал, что просто сел аккумулятор, а когда зарядил и попробовал, понял, что проблема в нем. Поэтому извиняйте, об этом и не писал. Что касается глушителя, тут понятно, взорвался бензин в нем, если бы не выкинул катализатор, такого бы не было. У меня стоит успокоитель, потом катализатор, потом большая бочка-глушитель и еще одна в конце, из которой и выходит выхлопная труба.

Вроде бы нашел в чем проблема, попытался завести машину с новым бегунком, крышкой трамблера и полностью заряженным аккумулятором. Попытка окончилась неудачей в связи с подозрительно медленным вращением стартера (на улице -4, должен был крутиться быстрее). Было принято решение любым способом завестись и попасть на СТО. Как всегда выручил трос и знакомый на полном приводе. Завелась через 3 км. буксировки. Платой стал потерянный с оглушительным хлопком средний глушитель (час бесполезного "маслания" аккумулятором накануне, плюс выкинутый ранее катализатор). С диким ревом и глушителем в форме ромашки добрался своим ходом до СТО. Вскрытие стартера показало разбитые втулки и коротыш как минимум 8 обмоток (6 старых и 2 свежих, наверное вчерашних). Консилиум специалистов в грязных замасленных комбинезонах вынес вердикт, что это и была причина отказа двигателя нормально заводиться, типа когда щетки стартера попадают на коротыш, в системе почти КЗ, искры нет, бензин льется, свечи заливает, а дальше понятно в прогрессии. Аккумулятор, теряющий емкость на морозе, и застывшее масло в ДВС, только усугубляют ситуацию. В результате, по-любому, попал на новый стартер (очередной раз за пятнадцать лет обматерил себя за то, что не проверил стартер летом, втулки в Экзисте стоят 15 рублей, срок доставки 1 день, стартер б/у в хорошем состоянии стоит 2800 рублей, срок доставки 3 дня, плюс стоимость работы по замене. Уважаемые Деликоведы, подскажите, правильный ли вердикт? Кстати, после 2-х попыток по 5 сек. завести двигатель, минусовой провод нагрелся так, что не прикоснуться. И второй вопрос, извините за офф-топик, какой глушитель можно воткнуть вместо среднего, не хочется платить 13000 за оригинальный, да и проблема может повториться. Господин модератор, пожалуйста, не закрывайте тему. В воскресенье приедет стартер, хочу проверить и отписаться, может быть кому-то эта история сможет помочь ...

Пришла крышка трамблера и бегунок. Аккумулятор зарядил, завтра попробую завестись, посмотрю свечи, попробую со старым датчиком температуры ОЖ. Как проверю, сразу отпишусь ...

Сначала секунд 5 просто крутит стартер, со второго раза начинает схватываться, но только в первые 2-3 секунды, потом тупо крутит без схватывания и так при каждом последующем разе. Завестись может, если крутить стартером секунд 10-15 в самом конце и очень тяжело, потом в течении 2 секунд выставляет 1500 оборотов, еще через секунд 5 опускает их до 1200, при этом работает абсолютно ровно, без провалов, дым обычный. После этого в течении дня ездит без проблем, заводится с полтыка, даже если постоит часов 5 при -25. Но на следующее утро все повторяется. С толкача заводится если протащить метров 60-100. Иду на стоянку, как на рулетку. Вчера было -12, так машину и не завел, насмерть посадил аккумулятор. Клапан ХХ менял, потому как он накрылся еще в июле. Нашел только к ноябрю. В июле поменял и температурный датчик на мозги, потому что сначала думал, что дело в нем а не в КХХ. На диагностике был 2 месяца назад, по компьютеру все отлично. Топливный фильтр поменял в качестве профилактики, бензонасос пора было уже поменять, в жару тупила страшно, поставил Бош, десяточный, давление около 3 Свечи поменял в качестве профилактики. Стояли NGK, поставил Denso, выбирал по каталогу. Аккумулятор поменял от безисходности в связи с вышеуказанной проблемой, стоял 60Ач, решил поставить как по паспорту 70Ач. Пятой форсунки у меня по ходу нет, по крайней мере я её не нашел. Датчика температуры подаваемого воздуха тоже. Мотор у меня самый простой. Свечи не выкручивал, попробую это сделать послезавтра с заряженным аккумулятором и новой крышкой трамблера и бегунком, но при замене неделю назад старые были в идеальном состоянии. Бензин лью Лукойловский, самый хороший. Педаль в пол пробовал - не помогает, пробовал и не трогать педаль газа и на половину выжимать, ничего не помогает. PS в начале декабря выкинул катализатор, вварил вместо него универсальный резонатор, лямбда-зонд у меня один до катализатора. После этого километров через 20 пробега загорелся Check Engine. К диагносту сразу попасть не успел, при снятии аккумулятора ошибка пропала и появилась снова через 3 дня катания по городу (т.е. около 90 км) на высоких оборотах, когда забуксовал во дворе. Не знаю с чем связана эта ошибка, но на работу двигателя и запуск на горячую не влияет. Сейчас машину завести не могу, к диагносту тоже не соответственно не попаду. А пока заряжается аккумулятор ошибка сотрется.

Крышку трамблера и бегунок заказал, приедет в среду, завтра запишусь к диагносту. Спасибо за советы, отпишусь как поменяю ...

Уважаемые DELICAведы, подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Уважаемый модератор, не баньте сразу если пересекается с уже созданной темой, искал в поиске, подходящего не нашел. При наступлении морозов двигатель 4G63 стал заводиться просто отвратительно. При -10 кручу стартером минут 5, при -18 не заводится совсем, только тягать. Самое прикольное, что если завелась, то работает идеально. Поменял клапан ХХ, свечи, почистил бак, заменил бензонасос, топливный фильтр, купил аккумулятор как по паспорту 70 Ач., сейчас жду бегунок и крышку трамблёра, но вряд ли это как-то изменит ситуацию, скорее для чистоты опыта. Не могу понять. Прошлой зимой заводился без проблем с полтыка при -25, и еще машины тягал по стоянке, а сейчас меня таскают. С утра, если завелась, еду 20 минут на работу, там машина стоит часов 7 на морозе, после чего заводится как положено. Ночь стоит, с утра опять таскаю. И самое прикольное, если двигатель запустился, тут же его глушишь и сразу заводится с полтыка. Буду очень благодарен, если кто-нибудь, что-нибудь полезное подскажет...

Господа, получил предупреждение от модератора за тему про шаровые, которую недавно открывал. Приношу свои извинения, но вопрос так и не решился. Дело в том, что заказал в экзисте и мне привезли CBM-23L и CBM-23R (нижняя левая и правая)соответственно за один день по цене 714 руб. за штуку. Но, после снятия на станции родной шаровой, оказалось, что она не такая. Т.к. это мой второй неудачный опыт покупки данной детали, был изгнан из экзиста со свистом и позором и отказом в дальнейшем сотрудничестве с этой замечательной фирмой, где менеджеры отказываются как-либо помогать в выборе деталей, если авто по VIN-коду не определяется. Соответственно, очередной поиск по их каталогу результатов не дал никаких, помятуя о том, что H1 разрабатывался на основе Delica, решил, посмотреть там, и, о чудо, с первого раза нашел (по внешнему виду) свою шаровую. Эта чудо-деталь идет под номером CBHK-16 (CTR). Но, нигде не могу узнать ее точных размеров, конкретно - расстояние меду отверстиями под болты. В моем случае это - около 45 мм (отверстия расположены по квадрату). Самое прикольное, что у моего знакомого на такой же машине стоит такая же шаровая и он, также как и я, шаровые нижние еще не менял. Шаровые без упорных болтов и на левую и правую не делятся. По таблице совместимости для шаровой, в мицубиси она не применяется, только в H1 и Starex. Стоит она 653 руб. Подскажите, может кто с этой ситуацией сталкивался? Буду очень благодарен. Кстати, по верхним шаровым от CTR после 6 тыс. пробега никаких нареканий.

Господа, не надо испытывать судьбу. Лить надо масло Mitsubishi. Я беру его на оптовом складе по закупке - 1022 руб. за 4л в железной канистре. 10w30 самое то для лета и зимы. Если дорого, то можно Eneos, тоже японское, на порядок меньше, около 550 руб. за 4л., тоже в жестяной банке. Разницы между маслом для бензиновых и дизельных двигателей нет никакой, для дизеля стоит чуть дороже, это - маркетинговый ход масляных компаний, не более того. Говорю вам как человек, который ими (маслами) занимается.