Буржуй

У меня такое было и я уже писал про перепускной клапан на форуме ( поищи..) Действительно, если тягу отсоединишь от заслонки, то автомобиль будет при движении вести по разному. Закрыта заслонка- тупит.. Открыта - бежит резвее. ( при отсоединенной тяге заслонку в порядке эксперимента открываешь- закрывешь сам, рукой) Неисправность клапана у меня проявлялась так:- при создании турбиной избыточного давления срабатывал подрывной клапан (т.е. заслонка перепускника не открывалась, заржавела может..). Проблема решилась заменой перепускного клапана, взял на разборке за 150рублей, б.у. После замены подрывник сбрасывать давление ( пшикать) перестал. Кроме всего сказанного на твоем бы месте я пошел бы от простого к более сложному... - регулировка клапанов - проверка форсунок на стенде - уменьшить топливоподачу на насосе ( взади насоса под колпачком стоит винт с контрогайкой, его надо выкрутить на четверть оборота , если лучше, то еще немного . Но эту процедуру нужно делать очень осторожно. - и последнее поставь внаглую пораньше момент впрыска ( поверни в сторону двигателя насос, можно до упора и сравни результаты) И так если нет стробоскопа методом проб.... Правда на насосе к одной крепежной гаечке подобраться будет довольно сложно, хотя если снять трубку обратки добираться будет легче. Дерзай. Если обратку все же придется снимать, то желательно заменить и шайбочки, стоящие под ней. И при затяжке обратки не перетяни гайки, т.к. на шайбочках может развальцевать отверстия и обратка работать не будет. Это основные моменты, хотя еще есть масса причин как основных, так и сопуствующих. Удачи http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=240 Посмотри еще здесь..

Мое мнение такое :- виновата компрессия.Если смерить ее (компрессию), то уверен что разброс по цилиндрам будет не менее 3кг/см.кв., а скорее всего даже больше... Отсюда следует, что условия для воспламенения (даже при всех исправных свечах) в каждом из цилиндров будет разным ( разная компрессия). Вывод: -не надо особо заморачиваться, ничего не поделаешь ( ну если только качественная капиталка) Кстати у меня те же симптомы на хролодную поддымливает...и т.д.

перепускной клапан соединен резиновым шланчиком с турбиной и , видимо через него подается определенное давление.... открывается клапан, давит на тягу, а та уже приоткрывает заслонку в выпускном коллекторе на определеннй угол, тем самым видимо регулируется давление наддува...

Вот я пытаюсь рассуждать так ( хотя возможно и буду ошибаться) 1.меряем давление турбины. Для этого манометром действительно замеряем давление в магистрали турбины. По книге оно должно быть в пределах 70-86кпа.Если давление показывает выше, то видимо перепускной клапан вовремя не срабатывает, возможно подклинивает, не открывается для перепуска излишков, создаваемых турбиной.. 2.Если давление ниже рекомендуемого, то опять же клапен перепуска работает не так как нужно ( например диафрагма не закрывается плотно, или его клинит в приоткрытом состоянии. Так или иначе для оптимального управления давлением турбины перепускной клапан и должен окрываться именно при давлении 077 бар ( рекомендации по книге). Будет открываться при большем давлении-значит будет срабатывать подрывник ( пердун). Если при меньшем, то давление будет сбрасываться через систему выпуска ( что и описывал я раньше) мощность двигателя упадет. Возьмите для эксперимента и снимите тягу с заслонки в выпускном коллекторе и проедте, сначала закрыв( принудительно)заслонку, а потом наоборот - открыв. И сравните разницу.... И последнее сам перепускной клапан и должен открываться при давлении приложеном к нему ( 0,77 по книге) Заслонку при этом желательно отсоединять от исполнительной тяги.Сам клапан может быть для удобства проверки снят с авто, но совсем не обязательно... 0,77 бар это то давление приложенное к клапану перепуска, при котором начинает выдвигаться исполнительная тяга ( первый рис. с низу) А теперь давайте пообсуждаем, кто считает иначе..? (Добавление) И еще цифры указанные в книге, не обязательно должны соответсвовать истинным значениям. С Andrew 28 мы уже обсуждали , что даже в такой книге, как Легион-Автодата- очень много несоответствий!!!! Например лично у меня клапан перепуска открывался при давлении ( по манометру) более 1 кг/см. кв. И естественно срабатывал подрывник (особенно, когда педаль в пол, при обгонах), мощность из-за срабатывания подрывника (пердуна) снижалась... Поставив новый (б.у.) клапан- все дефекты прошли. Вы обратите внимание, что даже единицы измерения указаны то в Кпа, то кг/см, то в барах. По подвеске куча ошибок, кто читал внимательно форум- тот помнит.. А по электрике вообще черт знает что!

Так ты сам и ответил в первых двух предложениях на свой же вопрос...

Нормальное явление.. :D

Книга Делика L300, издательство "Легион-Автодата" В ней в принципе есть все ( двигун, ходовка и т.д.) Но тоже не идеал, есть и там косяки , мы это уже на форуме обсуждали с andrew 28. Обсуждение ошибок, напечатанных в книге было по передней подвеске, крабов ( рычагов) и торсионов. Там тоже данные рисунка не совпадали с указанными предельными размерами. И я тоже вывешивал рисунки с коментариями....

Вопрос в том, что изначально надо знать в каком состоянии твой двигатель.... Если изношенный, то лей хорошую минералку (синтетика имеет очень хорошие моющие свойства и будет вымывать в сопряжених разные отложения), а это не есть хорошо:- увеличится шумность работы двигателя ну т.д. Ну а если ОК- то можно и синтетику, если средства позволяют. Лучше пользоваться одним и тем же качественным маслом. По API не ниже"CD" или выше по классификации. Вязкость масла:- в зависимости от условий эксплуатации ( например я лью 10W30)

Причем давление на турбине меряешь , включив манометр в цепь ( см. рис.), а давление клапана перепуска- то там кроме манометра, нужно еще самому накачать ( создать) давление с помощью скажем насоса<p>(Добавление) На твоем рисунке показаны клапаны перепуска, а значения даны для турбины, это разные вещи...

igorenya: Ты путаешь,70-86 Кпа (4D56) это указано давление турбины, а клапан перепуска- 077 см. выделенное на картинке.

Все верно..Согласен!!

kva: ну я же отписался , что где то на форуме уже про это писалось... А тут в натуральном виде ткнули мордой в болтик с гаечкой... А насчет пива я не против, только далековато ехать надо :D

а вот фото самого клапана, правда фотография не удачная

Garre kiv: Переношу данный пост из той ветки , можешь чистить прошлую... Сегодня решился таки на проверку топливного насоса. И что Вы думаете! Заменили сальник за две минуты ( подсасывало через него воздух) и подрегулировали давление (было маловато) И двигун перестал дымить. Даже выбросил прокладки из под EGR.... Насос снимал сам. Проверка заняла по времени минут двадцать. А ниже фото самого насоса.

Значит заедает виско-муфта на вентиляторе. Я на своей слегка постучал по винтилятору, так с виско-муфты столько грязи посыпалось.....

Garre kiv: Скорее всего нет, немного шток подзаедал, открывался при большем давлении, чем положено. Но я ее еще посмотрю.... igorenya: Снимаешь клапн перепуска, подсоединяешь любой компрессор или даже насос, главное , чтобы был с исправным манометром. Шланг от насоса или компрессора подсоединяешь к трубке клапана , создаешь давление и смотришь при каком давлении выдвинулся шток. По данным книги "Легион-Автодата" шток клапана должен выдвигаться при давлении 0,77 бар, не более! ( но этовсе касается 4D56) Про 4М40 не могу ничего сказать, но в принципе, можно и заглянуть под капот.... Если завтра удастся мне посмотреть, то завтра сообщу...Удачи! (Добавление) А если ты имешь ввиду измерение компрессии, то у нас компрессометры в продаже есть различные ( как по цене300-1500 руб, так и по конструкции:- можно мерять или через через отверстия свечей накала, или через выкрученные форсунки. Да еще есть разница в манометрах ( для дизелей шкала градуировки манометра должна быть ну по крайней мере не ниже 25-30кг/см.кв.

Вчера купил совет за 500 рублей :D И воплотил его в жизнь.. А дело вот в чем:- в зади насоса ( 4D56) под трубками, подходящими к плунжерной паре стоит заглушка, ее сдергиваншь отверткой, под ней - шлицевой винт и контрогайка. Контрогайку ослабляешь накидным изогнутым ключем и выкручиваешь винт ( в моем случае на пол оборота). Тем самым уменьшается подача топлива. Эффект у меня был очень даже положительный ( судя по приемистости и дымности под нагрузкой) Таким образом добавляя или уменьшая подачу топлива и после каждой регулировки пробуя на ходу достигаешь ожидаемого нужного эффекта.Только крутить нужно минимально и запоминая предыдущие положения винта. Данная регулировка видимо требуется из изношеннотси элементов насоса и как следствие увеличения подачи ( расхода) топлива.. Но к данным регулировкам относиться нужно очень осторожно!! К стати помоему эта процедура уже затрагивалась на данном фороме, а я просто поделился как было в моем случае.... Удачи!

У меня стоит термостат с температурой открывания 82 градуса. А с градусником все же лучше смотреть температуру открывания термостата , а не закрывания.. И конечно на 82 должен открываться позднее, нежели на 76 (Добавление) Если темостат не закрывается как надо , то это не так критично ( перегрева не будет), а вот если вовремя не откроется- это гораздо хуже. Хотя зимой дизель вряд ли перегреешь, но вот летом вполне возможно!

Garre Kiv Ок в дальнейшем так и поступлю... Просто мне достался за 150р другой (рабочий), а тот подшаманю и будет в запасе. Тяга действительно регулируется и я обратил внимание на то. что на родном клапане когда ставишь тягу на ось заслонки , он одевалась с трудом, т.е. прходилось ее немного оттягивать. А тот, что купил-одевалась свободно как там и была......Возможно все дело в том , что может просто надо было подрегулировать длину тяги, но я с этим просто не захотел возиться в прнципе.

У меня точно без пипсика...

у меня термостат без этого пипсика. все же грешу на сам датчик???

с градусником не кипятил. но могу точно сказать , что температура открывания где то при 80-90 градусов, т.е. открывается перед закипанием воды... От печек дует довольно теплый воздух, пока не мерзну, но и морозов приличных еще нет.Новый термостат лицензионный, чья фирма могу уточнить позже.. Верхний бачек горячий , низ-холодный. (Добавление) ?????

Сегодня мне сказали, вернее высказали такое мнение, что носатые Делики выходят из моды, а возвращаются к кузовам P35w. Хотя и действительно японцы возобновили выпуск 97-98 г.г., только без кенгурятника, с другим бампером, стоят подушки безопсности.......??????????????????? Каие есть мнения по этому поводу???!!!

Добро! Будем включать соображалку..

третий рисунок плохо видно, пробую еще раз