vitalyan1983

посмотри салентблоки на переднем редукторе. А вообще описаний бы по по больше.

Если память не изменяет под капотом перед коробкой с пред охранителями крепится релюшка противотуманок. По крайней мере на моей так.

Вообще я понял что причин может много. Всем спасибо за информацию я все это попробую объяснить нашим спецам, ночую что у них только мозг закипит. Придется искать нормальных мастеров

Муфта включается в окошке вообще ни чего нет. И еще заправчик говорит что давление когда создается большое должно произойти отключение однако оно не происходит. Но датчик электрик позванивал говорит рабочий тот который на осушителе якобы он отключает при давлении. Я сам не спец говорю что мастеры "фломастеры" говорят

Да! Ни перед ни зад нет холода. Вот сколько заправили я не скажу. На ощуп все трубки теплые, при том что давление компрессор создает. Перечетав данный раздел я предполагаю что из-за осушителя возможно и нет циркуляции. Но как быть уверенным что дело только в нем. Стоит он оригинал слишком уж дорого не хотелось бы викидовать деньги на ветер. Просто нормальных спецов у нас нет. Куда не приедеш начинают всякую чушь нести. А никто конкретно не может сказать купи вот эту деталь мы поменяем заправим и все будет в ожуре и цена вот такая.

Вопрос к знатокам. Ночну с начала. Купил машину три года назад кондей не работал. Вернее компрессор вклучался но не холодил. Год назад решил востановить систему. Изначально обнаружили что нижний радиатор за под ножкой пропускает. Заменил радиатор заправили кондей давление держит. Включаем кондей нет холода. Человек который заправляв пояснил что компрессор крутит нагнетая фрион создает большое давление и где то он не идет и нет церкуляции: где искать причину ???

Дмитрий привет. Хабы есть в наличии?

Именно! Два датчика, которые на голове слева возле четвертого цилиндра. Один из них показывает температуру на приборной понели правда не помню какой из них.

Маховики АКПП легко деформируются в основном это происходит при не правильном снятии АКПП и ее установке. Кривой маховик начинает вибрировать при движении, результат он лопается в лучшем случае. В худшем он разбивает посадочное местоГТ либо подшибник в каленволу, куда вставляется бобышка ГТ. Подшибник стоит не на всех машинах. На делике не обратил внимания, стоит ли подшибник при капитале своего. При разбитие указаных узлов с новым маховиком результат будет плочевный- он снова вибрирует и лопается. Надо установить причину его вибрации, что сложно без приборов. Правильно снять АКПП надо: через нижний лючек открутить болты ГТ от маховика затем подать ГТ к АКПП так чтоб болты не касались маховика и они свободно крутились друк от друга. Только потом откручиваем АКПП и снимаем только с ГТ вместе не отсоеденяем его от АКПП. При снятии АКПП ее надо отводить от блока не наклоняя несколько сантиметров чтоб не погнуть маховик. Сборка строго в обратном порядке.

Однажды начало у меня бить руля. Подвеску, рулевое под машиной посмотрели ни чего не нашли. И в один прекрасный момент еду я по городу и вижу колпачек ( хромированый) ступичный меня обгоняет. Результат откручивалось медленно колесо. Колпачек этот процес остановил.

Все просто залили в бачек жидкость, затем руль до упора в оду сторону затем в другую можно так раза два или три. И проверка уровня соответственно. Больше нечего не надо не воз душится система. Да руль крутить на заведеную. У меня была похожая проблема, забились какие то канальчики или трубки уплотнительным кольцом от трубке которая прикручивается к насосу двумя болтиками. Жидкость постоянно темнела, становилась черной. Гидрач жужал и иногда туго руль крутился. Кольцо конечно же поменял, оказалось до меня кто то вколхозил самодельное, резину просто схавало. Жидкость раза три менял не помогало. Затем я взял 6 литров декстрона " самого дешового" и под соединил насос к конистре а об ратку на пол в ведро. Только надо следить за уровнем в канистре, уходит моментом, одному это сделать не реально, но так я промыл систему. Можно конечно все раз обрать и помыть. Сейчас все работает великолепно, руль крутится еще легче чем раньше. Как то так. Может чем это поможет.

HAF. Мой опыт промывки переднего радиатора кондея. Только при условии отсоеденения его от трубок из под капота. После этого необходимо снять полностью корпус радиатора. Затем все легко разбирается и промывается керхером. Грязи было ну очень много. Также при снятом корпусе радиатора, удобно снимать и ставить крыльчатку с мотором и все там протерается от пыли.. Радиатор печки был к удевлиню чистым. Скорее всего это из за того что радиатор кондея всю грязь собираеттт. Результат - дует чистый и более мощный воздух с воздуховодов панели. Удачи

Дима! Большое спасибо. Сегодня получил посылочку, все в лучшем виде.

Если кому интересно. Я брал пружины такой же фирмы NHK, только у себя в городе заказывал через магазин с владика, и цена была больше. Пружины били немного тоньше чем родные, но выше на несколько сантимеров. Все устроило, как работают, как держат. Нареканий нет. Машина заметно преподнялась. Уже полтара года проехал.

Дима привет. Нужны амортизаторы по кругу, те которые газовые однотрубные по 2150р. и 2100р. (булка, 1994 года ДВС, 4G64),а также четыре свечи по 75 р.

Маховик на автомате это кусок железа в виде пластины с дырочками. Он не может потрескаься. Если бы такое произошло, были бы последсвия намного хуже. Ищи причину в другом. В выпускной системе может много чего дребизжать. На моховик можно посмореть. Надо снять лючок между ДВС и автоматом ( с низу несколько болтиков) ну и проверить затяжку болтов, которые соеденяют маховик и годротрансформатор автомата, больше там не чего не сделаешь.

Да они оба с одним проводком. Второй не знаю. У меня просто на одном из датчиков проводок оторвался и не показывала температура. Но на ратоту двигателя это ни как не повлияло.

У меня там два датчика. Один из них показывает температуру антифриза. Если его отключить, то на спедометре температуру не показывает

Я тоже думю это не форсунки.

У меня такая проблема была. Заводилась на горячую плохо, бывало вообще не заводилась. Пока не остынет. Менял проктически все. Толку не было. потом поменял сетку в баке. Стало заметнее лучше. А потом поменял насос на вазовский. С тех пор забыл эту проблеу. Дело в том, что когда насос выдает малое давление, все косающие инжектора дачики начинают на мозги давать разные инфы и мозг срабатывает на нехватку топлива и застовляет форсунки много лить бензы. Короче смесь подготавлемая для згорания становится совсем иная и от этогог все проблемы.

Проврь давлние в топливной систее. Насос должен не менее 3.5 очков выдавать.так ты узнаеш проблмеа ли в насосе и сетке на нем. Если давление меньше, поменяй сетку в баке, топливный фильтр, ну и на крайней случай насос (подходит от ВАЗ-2110). Это менее затратно.

Купил китай. Поставил, прошла неделя начались морозы, все пыльники треснули. Задние линьки ставил японские. С ними все впорядке. Можгно сделать вывод.

У меня масло 10 40 залито (полусинтетика). На днях -26 было у нас, ночью так может и ниже температура была. С утра заводится примерно так: секунды три кручу не выключая стартер. Затем отпускаю и снова кручу стартер но уже не более одной секунды, со второго либо с третьего раза заводится. Газ вообще не трогаю. А у тебя прогревочные обороты держит когда заведется? У меня когда проблема эта была, до замены насоса я чистил полностью инжектор, также снималась голова, чистился весь впускной колектор, предпусковая камера, клапана также чистились, так как они из нутри и с наружи были с большим нагаром, дросельная заслонка тоже чистилась, и там грязи не мало было. Свечи поменяй,на те которые по каталогу должны. Также может где воздух подсасывает, попрбуй еще без воздушного фильтра попробывать. Топливный фильтр на замену, если не менял. Но это все что можно малыми затратами обойтись.

Зажигание выставлено? Проверь.

Если проблема нормалезуется обязательно напиши. Я пока сетку и бензанасос не поменял у меня ни чего не менялоь. А так менял до этого бегунок, крышку трамблера, провода ВВ, свечи,чистил инжектор.