Заводится до последнего

[Denikin]

Такая ситуация) прочитал много тем) можете перенести в какую нибудь) ток отпишитесь в личку)

когда на улице +8 +15 градусов с утра))) - машина заводиться с пол оборота) но только на улице от +4 и ниже то всё пипец:

1)прогреваю свечи раза 3, прогрев работает) сам электрик - тонкости в проводки знаю)

2) начинаю заводить - дырк - жи, дырк-жи, дырк - жи и до бесконечности) чую акумм здыхает) жду)))

3) прокачиваю топливо на фильтре) без результатно)

4) эврика завелась) - держу обороты около 2500) отпускаю) работает) потом пердым пердым) и нажатие газа не помогает) машина глохнет) сижу)

5) качаю насос) да полный фильтр - с натягом) заводжу) жу, жу,жу,жу,жу) отпускаю брынь завелась))) не держу педальку) работает ровно) ХЗ что такое)

едим едим едим) глушим) заводим - стартером в догонку) завелась!

Открываем капот, снимаем сапун с возд фильтра - небольшие назы есть) но не очень)

а вот крышку залевную с головки снять не можгу) масло кидает) в разные стороны)

PS: машина ездит резво) чёрный дым - если шлифануть с места)

Чё кольца накрылись? или что ещё хуже)))))))

Изменено 5 сентября, 2011 пользователем Denikin

[ГАНС]

Зазор клапанов смотри, 99 процентов, что затянуты. отрегулируеш и будет тебе счастье. Тему ищи про регулирование зазоров клапанов на 4М40 там всё доступно описано.

[Станислав]

Denikin если окажится что клапана, то это уже говорит, что в моторчик то лазили рученки русских кулибиных...

[ГАНС]

Станислав прав, такой трабл обычно возникает после замены головы, когда клапана притёрли, а рег. шайбы оставили старые, сам так себе собрал башку потом шлифовал. Denikin ты с замером зазоров поспеши, если клапана затянуты особенно выпускные, то езда на таком движке грозит прогором клапанов и сёдел клапанов .

Я когда понял, что у меня клапана затянуты сразу машину поставил и не трогал 2 дня пока не отрегулировал клапана.

[Shadow from St.Peterburg]

Denikin, Скажите, а когда последний раз проверяли свечи? Прокаливание три раза никоим образом не поможет, если свечи мертвы. Особенно на это указывает температура незапуска.

[ГАНС]

Shadow from Omsk свечи при температуре + 15 могут быть все мёртвые, заведётся с первого раза просто будет дымить пока не прогреется, проверено на собственном опыте год ездил и в минусовую погоду до -5 заводился без проблем . Готов поспорить с кемнибудь на пыво , что клапана зажаты там . Дождёмся, что Denikin у себя обнаружит, рекомендации ему даны, пусть смотрит, только отписаться потом пусть незабудет, всем информация будет полезной, особенно с учётом скорого похолодания.

Изменено 6 сентября, 2011 пользователем ГАНС

[Gaiver]

Очень похожая ситуация в послдние несколько дней.

Температура ночью +12 - +14

Заводится с полоборота, работает с секунд 20 и начинают падать обороты (чихает, пукает), но на педаль газа не реагирует...глохнет

Потом начинаю заводить, пчи-пчи дыр дыр завелась.

Поднимаю обороты до 2000, держу с минуту и все работает норм.

Мотор контрактный, поставил в декабре.

А и еще расход в последнее время тоже конский

[Shadow from St.Peterburg]

Gaiver, это уже классика жанра - сальник ТНВД. Проверить просто - начинай качать лягушкой, если начинает нормально работать, отправляйся на замену сальника.

[Denikin]

Всем спасибо))) ещё вот такой нюанс) убрал заглушки с егр вчера) сегодня утром завелась нормально(+3с) как не странно) но днём теперь мозги мне компостировала с заводкой)

а с масляного щупа масло не брызжет) и не идут газы)))

Свечи исправны) проверял) и поменял)

ладно) ставлю на прикол) и смотрю клапана) спасибо)

изучаю тему Регулировка клапанов на 4м40

Изменено 6 сентября, 2011 пользователем Denikin

[ГАНС]

Особо в теме про клапана невчитывайся, особенно про глупые советы, зазоры на башке 4М40 меряй на холодну, должны быть впуск-0.2, выпуск-0.3. На горячую голову не забивай себе замерами. Если будеш шлифовать рег. шайбы, то шлифуй только с одной стороны и сошлифованной стороной ставь вниз в стакан толкателя, а нешлифованной стороной ставь наверх под кулачок распредвала.

У меня башка после замены, притирки клапанов, регулировки сошлифованными шайбами уже прошла тыщь 10, на днях померил зазоры в связи со скорым наступлением холодов, зазоры не ушли, всё в норме. Если у тебя от допусков впуск-0.2, выпуск-0.3 будут отклонения вверх ли вниз на 0.05 то это ерунда, можно не обращать внимания.

Шайбы меняются просто: снимаеш натяжитель цепи, откручиваеш распредвал (не снимая с него звёздочку с цепью, приподымаеш распред, отводиш его в сторну и меняеш шайбы. ТОЛЬКО ВНИМАНИЕ! за шестигранник на распредвалу движок не крути!!! Компрессия жуткая, потянеш цепь, при замере прокручивай только за болт шкива коленвала. Ну вроде всё, прежде чем вставлять обратно натяжитель цепи почитай как его взводить правильно, ато есть умники которые пытаются его сжать тисками

[Craig]

Если плюется из заправочной горловины - пипец маслосьемным..примета из прошлого века (когда я владел ВАЗом )

После не заморачивался..тыщ до 300 они точно не плюются..значит кто-то лазил и накосячил, прав Станислав.

 

А вот Gaiver, я бы посоветовал проверить свечи..причем на контрактниках есть опасность их сломать, Японсы их не меняют ваще. Причем не полениться почистить токоподводящую пластину и реле (осторожненько разобрав). Помогло на 2 машинах.

[moulder]

Craig, с маслозаливной горловины по-любому должно брызгать (не лить, но брызгать должно), и никак по другому. Вот если брызгает из под щупа это другое.

[Craig]

Там должен быть маслянный туман и одинокие вылетающие капли..если как из вулкана то пипец. На холостых ес-но.

[moulder]

Craig, а каждый эту хрень понимает по разному, особенно по сравнениию например с 6G72

[Denikin]

В той теме кроме зазоров) особо саму процедуру не нашёл) может ктонибудь опишет) если ещё успею прочитать) пару вопросов:

1) крутить коленвал только по часовой стрелки) это когда стоишь лицом к двигателю с передка машины?

2) первый цилиндр - это опять тот же первый который относительно ближе к тебе?

3) размеры замеряем когда цилиндр номер 1 и 4 в ВМТ) или каждый по отдельности когда в этом состояние? или только когда первый только в ВМТ?

4) как установить цилиндр 1 и 4 в ВМТ я понял) а про 2 и 3 не понял)

5) свечи лучше выкрутить? чтоб не было компрессии) или пусть стоят на мести)))

6) чем шлифуете шайбы?

жду ответов)))))

ps: и звените что не в той теме пишу)

Изменено 7 сентября, 2011 пользователем Denikin

[ГАНС]

В той теме кроме зазоров) особо саму процедуру не нашёл) может ктонибудь опишет) если ещё успею прочитать) пару вопросов:

1) крутить коленвал только по часовой стрелки) это когда стоишь лицом к двигателю с передка машины?

Да, колено крутить по часовой стрелке (когда распредвал снят соответственно крутить ненадо.

2) первый цилиндр - это опять тот же первый который относительно ближе к тебе?

Да, первый цилиндр тот который к радиатору.

3) размеры замеряем когда цилиндр номер 1 и 4 в ВМТ) или каждый по отдельности когда в этом состояние? или только когда первый только в ВМТ?

Мерить зазор можно сразу на нескольких клапанах, пофиг когда какой в каком положении (смотриш на кулачки распредвала, где кулачки направлены вверх там и замеряеш) но для первого раза чтоб не сбиться делай лучше попорядку, на метки коленвала не смотри, смотри по кулачкам распредвала, когда оба на какомто цилиндре направлены вверх там и замеряеш.

4) как установить цилиндр 1 и 4 в ВМТ я понял) а про 2 и 3 не понял)

Написал выше смотри по кулачкам распредвала.

5) свечи лучше выкрутить? чтоб не было компрессии) или пусть стоят на мести)))

Свечи стоят во впускном коллекторе и на компрессию никак не влияют, поэтому просто крути коленвал, незаморачивайся, всё крутиться итак хотя и с трудом.

6) чем шлифуете шайбы?

Шайбы шлифуются на любом производстве (заводе) где есть плоскошлифовальный станок.

Можно конечно заказать и по Экзисту, но это время и всёравно свои шайбы придётся снимать чтобы их замерить и заказать требуемые с учётом зазора (проще со своих сошлифовать требуемый размер.

жду ответов)))))

Для начала просто замерь зазоры, для этого ничего не надо, только снять кулер, клапанную крышку и крути за колено и суй щуп между распредвалом и шайбой когда кулачок распредвала направлен вверх. Ну и таблицу себе нарисуй, чтоб всё записать точно.

замер зазоров у меня занимает пол часа, давай действуй потом отпишиш что да как, как шлифовать и где брать шайбы будеш потом голову ломать когда выясниш что у тебя с зазорами, вдруг какая другая бяка?ps: и звените что не в той теме пишу)

Как менять шайбы писал в предыдущем сообщении.

Изменено 7 сентября, 2011 пользователем ГАНС

[Denikin]

ГАНС спасиб) вродеб почти разобрался) попробую по твоей мнтодики с замером зазоров)

от радиатора первый клапан это впускной?

щуп у меня с отметками 0,2 0,25 0,3 0,35,0,4 или надо что то по точней чтоб с сотыми) примерн 0,24? или десятки пойдут)

Завтра буду заново ковыряться)

[ГАНС]

Щупы пойдут, с сотками не заморачивайся. А вот какой первый клапан,впуск-выпуск чот не вспомню, смотри по коллекторам по ним понятно какой клапан есть какой или в книжке посмотри. Я просто уже давно не смотрю книжки и прочее, столько движков перелопатил, что снимаеш клапанную крышку и сразу всё видиш потом собираеш и благополучно забываеш до вскрытия следующего движка

[Denikin]

Ну вот) так то и правда с замером в полчаса уложиться запросто)))

итог: если как я подумал что первый клапан впуск) потом выпуск)

1цилиндр

1 впуск 0,10 (02) 2550 (2450)

2 выпуск 0,15 (03) 2775 (2625)

 

2 цилиндр

3 впуск 0,10 (02) 2500 (2400)

4 выпуск 0,20 (03) 2775 (2675)

 

3 цилиндр

5 впуск 0,15 (02) 2xx0

6 выпуск 0,20 (03) 2750 (2650)

 

4 цилиндр

7 впуск 0,20 (02) 2525 (2525)

8 выпуск 0,10 (03) 2xx5

 

Пока такой результат) думаю дальше)

и что делать с стёртыми xx) перемерять саму шайбу?

Изменено 8 сентября, 2011 пользователем Denikin

[ГАНС]

А то, что зачёркнуто, эт чего значит ? Если на шайбе стёрта маркировка, то микрометр тебе в руки

[Denikin]

не могу достать микрометр) но в поиске) зачёркнуто значит нормальный там зазор или с отклонением 0,05

шайбы заказал) ожидаю) 180р шайба)

[ГАНС]

Учитывая, что клапана у тебя зажаты всёже не вусмерть (у меня щупы даже 0.05 не лезли) то пока придут шайбы ездить на машине можно , на прогретом движке зазоры увеличатся, так, что ничего катастрофичного не случиться, только стартером маслать поутрам долго придётся

[Denikin]

с сегодняшнего дня стал пешеходом) продал первую бибику)

ГАНС не луче подожду запчасти) одновремено и ходовку починю) и мост у меня передней уже снят) эх) ждите) как придут запчасти так отпишусь!

[AltaySever]

Тоже такая история.

 

Заводится с 3-4 оборота коленвала. Троит (вчера было +3 - двоила), из трубы сизый дым.

Обороты примерно 700 держит (я так понимаю втомат прогрева не работает), работает так минуты полторы-две и начинаются перебои (т.е. через раз троить перестает) и одновременно с этим дым из трубы идти перестает, т.е. какой-то цилиндр включается в работу.

 

Свечи накала выкручивал - все работают. Если во время прогрева поднять обороты до 1500 - дым идет синий вперемешку с черно-серым каким-то, как извержение вулкана =).

 

Пробовал греть свечами два-три раза, заводится с полтычка.

Маслание лягушкой перед запуском изменений не дает.

Пробег 450000 км, прошу совета.

 

До +10 заводится прекрасно.

 

ТНВД? Форсунка?

[N181]

ТНВД? Форсунка?

читаем и делаем выводы