Активность

Жан как ощущения после переделки ? (стало легче, тяжелей ,мягче, жестче?)

Доброго времени. Оттестировал на паре машин блокировку Блокка от иж техно. Вывод -очень чувствительная и привиредливая вещь. Не посоветую устанавливать в старые машины ( типа наших) ,и машин, которые много ездят по асфальту. Почему в старые, объясню - этот простой механический автомат разблокировки очень сильно зависит от зазоров и соосности осей. Зазор между муфтами твм определен тех регламентом производителя.Он зависит от износа коробки дифа ( тем где сателлиты). Так же идёт условие, чтобы ось сателлитов заходила в натяг ( на своем веку,не видел ни одного нашего дифференциала такого,везде но усилия пальца). Так же зависит от ровности чулка моста,если чуть потянут - возникает несоосность муфт. В нашем случае: на одном авто пока ходит,на втором через две недели,ни с того ни сего, вышла из строя - сломало два из 4х штифтов. Ну и много езды по сухому асфальту: в повороты до 90, нормально разблокируется, больше - чувствуется напряг,щелчки, могут быть удары. Назад как правило гребут оба колеса,не асфальте очень не удобно разворачиваться назад. Самое неприятное,что могут возникнуть проблемы даже при прямолинейном движении - удары,рывки,уводы в сторону. Это про задний мост ( казалось бы,уж этому то бегемоту ничего не будет, хоть завари его). На относительно новый авто( выше объяснил почему)который больше ездит за пределами асфальтовых дорог отличная вещь.Прям реально работает на бездорожье, ничего не надо включать - выключать, вывезет отовсюду. Сделал такой вывод на своем личном опыте,так как сам езжу трофи и экспедишн,и готовлю машины себе и другим для этого.

Покупал машину с мертвым стартером и ещё не менее о мертвым в багажнике. Попытки собрать из двух один ни к чему не привели. Был куплен дешёвый китайский по аналогии с теми что у меня были. Благополучно помер спустя 3 дня. Помедитировав над останками трёх стартеров и вспомнив что предыдущий хозяин упоминал замену венца маховика, стал изучать вопрос. Внятной информации нет и не найдёте. Но тут как это бывает совершенно случайно нашел странный стартер. Во первых он по модельному ряду идёт на древние пыжи на 4g54 движках и какие то другие модели. Во вторых он конструктивно больше похож на стартер от 4d56: такая же открытая шестерня и редукторная конструкция. Но в отличие от дизеля шестерня торчит из корпуса и при срабатывании вылезает на величину себя. Кстати небольшое отступление, с вылетом бендикса я совершил ошибку и купил галантовский с малым вылетом. В общем на галант бывает два варианта: визуально шестерня или утоплена в корпусе или торчит. При этом в коробку встают оба одинаково. Вернёмся к нашей теме. Так же у этого стартера ДЕВЯТЬ зубов. У дизелей десять/одиннадцать. У галантовских восемь. Купил я значит этот стартер который со слов продавца у него лежал очень долго потомушта никому нафиг не нужен. А вот в мою делику это оказалась именно та самая модель которая нужна. Теперь лайфхак. Если у вас есть галантовский стартер на 8 зубов, в продаже легко найти бендикс на 9 зубов и вуаля, стартер от Галанта будет работать. Главное на Мицубиси бывают бендиксы с правым и левым вращением. Оригинальный стартер найти на л300/ бензиновую делику нереально, даже не пытайтесь. Но переделка галантоского на 9 зубов вполне реальная тема. Стартер на 8 зубов работает, но хреново. При длительном прокручивании гарантированно разрушается. Венец тоже страдает. Характерный признак что стартер не подходит: очень шумно крутит, закусывает периодически, не выходит из зацепления.

@Александр 123 В 1998г. имел у себя в эксплуатации Кубик с мотором G63В. Карбюратор начал мозг выносить. Выкинул его и поставил от Ваз-2109. Для этого изготовил из алюминиевой пластины толщиной 15мм. переходную пластину на коллектор. Тросик воздушной заслонки установил так-же от Ваз-2109. Воздухоочиститель оставил родной. А колпак на карбюратор (на воздухан) переварил. Питание на клапан отсечки взял от бабины. Родной карбюратор вместе с блоком управления выкинул. Всё встало отлично. От ездил 8 лет и продал машину.

Всем привет! Давно я тут не был кто чем и как живет?

Воткнул Солекс нивовский 2*23. Китайский. Плюс врезка гбо. Работает из коробки отлично. Расход, динамика, приёмистость все ок. Сам карб через текстолитовую проставку воткнул разогнув шпильки от родной посадки, пилил текстолит и отверстия в карбюраторе. Подсос воткнул под углом в районе где заканчивается ручка ручника. Тросик газа вообще не переделывал, просто конец свернул в петлю и стяжкой зафиксировал. Возился с воздуховодом. Поставил гофру от какого-то ниссана.

@Жан Молодец! Главное не паниковать. И всё получится.

@serrega2009 Это да. Есть такое.

Переделка тросов КПП Hyundai H100 на Mitsubishi L300 — мой реальный опыт Решил поделиться опытом, может кому-нибудь пригодится при поиске тросов КПП на L300. У меня Mitsubishi L300, и я поставил комплект тросов КПП от Hyundai H100 — Zikmar Z59845R / OEM 437704B360. Сразу уточню: из коробки они на L300 не подходят. Но переделать их вполне реально. Что получилось: 🔧 По длине оболочки тросов — практически идеально. Длину менять не пришлось. 🔧 Проушины новых тросов оказались большего диаметра, чем родные. Поэтому пришлось расточить ответные проушины на коробке и на селекторе в салоне. 🔧 Фиксаторы оболочек тросов тоже пришлось немного доработать болгаркой — подрезал и расширил зацеп, чтобы нормально зафиксировать новые тросы. 🔧 Концевики тяг пришлось комбинировать со старыми родными тросами. Родные проушины и тяги переставлял на новые тросы, подбирая длину. Причём удлинять ничего не пришлось — наоборот, тяги пришлось немного укоротить. На самих тягах спокойно нарезается резьба М6. После этого сделал соединение через обычную резьбовую муфту (длинную гайку) и две контргайки. Получается регулируемое и достаточно простое соединение. 🔧 Ещё один момент: на селекторе КПП одна из тяг заканчивается шаровой. Для её соединения пришлось применить шпильку М6 длиной примерно 4–5 см (около 5 см). 🔧 Ещё один момент: на новых тросах были хорошие, массивные проушины/сайлентблоки со стороны коробки. Менять их не захотел — понравились больше родных. Но их посадочный диаметр не совпал с местом на коробке. Поэтому посадочное место на коробке аккуратно проточил под диаметр новых проушин. В итоге всё получилось установить практически болт-в-болт, но только после этих доработок. Что понадобилось: - болгарка; - шарошка по металлу для расточки проушин; - плашка М6; - шпилька М6 длиной примерно 4–5 см; - старые родные тяги и концевики; - резьбовые муфты (длинные гайки); - контргайки; - немного измерений, подгонки и терпения. 🙂 По времени у меня на всю переделку ушло примерно 2–3 часа. По стоимости тоже есть важный момент: родные тросы удалось найти за 100 долларов — это был самый дешёвый вариант. А комплект Zikmar обошёлся всего в 20 долларов, поэтому переделка оказалась намного выгоднее покупки оригинальных тросов. Итог: комплект Hyundai H100 Zikmar Z59845R / 437704B360 можно приспособить на Mitsubishi L300.

До определённых событий тоже пользовался импортными маслами... А тут..... На дв солярку закупают в южной Корее,а в Америку свою солярку продаём... Местное масло ....непонятно чей пакет присадок в масле... Какая пропорция... У нас же как с водкой: первая партия спирт Альфа,а потом всё что подешевле и побольше

@Mitsubishi Ещё нужно проверить бегунок на пробой центрального электрода (пластинки). Может в сырую погоду пробивать на массу. В этом случае бегунок под замену. Так-же нужно проверить крышку трамблёра (на наличие или отсутствие пробоя). И естественно уголёк на крышке.

@serrega2009 Я из бочки не покупаю. Неизвестно что там залито? Я всегда покупаю масло в канистрах. И всегда фирменное. В основном Корейское. Зик например. Долго им пользуюсь. Проблем ни разу не было.

Добрый день. У меня Спейс Гир 1997г.в. (делика с левым рулём) двигатель 4G64. Вчера на ходу затроила и заглохла. Выкрутил свечу. Искры нет. Передергал все провода и предохранители, крутит искры нет. Завернул свечу обратно. Завелась, на ХХ работает чётко, но едет только на первой, если обороты выше 1500 тыс. Начинает глохнуть. Так проехал до дома около 4 км. На последних 20 метрах заглохла и больше не завелась. В обед снял трамблер и снял с него крышку, бегунок был подгоревший и контакты идущие на броне провода были в белом налёте. Все почистил, собрал. Завелась. Даже поехала. День откатал. РАБОТАЕТ.

@Пол Классно. А я ставил от Паджеро. Подходит тоже отлично. Только шпильки крепления немного длиннее.

Менял у себя усилитель на контрактный с P24W (бензинка).Различия с моим (дизель) отсутствует датчик вакуумна и с бензинке чуть больше ,на фото видно.По креплениям пуля в пулю!Состояние очень хорошие ,цена 2700 р.

Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком и они неплохо понимали друг друга.

@Делика Стихия Ну да. Совсем недавно смотрел ролик про то как человек купил масло на Озоне. Так оно превратилось в гель. Забило всё, что только можно. Открутили поддон, а масло как засохший кисель. Даже не капает. А просто висит на двигателе. Вот и думай потом, в чём дело?

Пятый год на газпромовском масле езжу. Под сотню наездил. Джи Драйв Актив 5W40, разливное с бочки. Дизель 4 м40. Отличное масло, даже угара меньше,чем было на фирмовых. Правда Супротек ещё добавляю при каждой смене Регуляр Премиум. Да много кто из наших ездит на Газпроме, никаких отрицательных отзывов. А вот на маркетплейсах крайне не желательно покупать масла, много контрафакта попадет,люди движки кончают.

михалыч дело говорит . вместо преда вставить лампу фарную . и погнали дегать разьемы ,шевелить провода итд

Приветствую, хочу приобрести клубный флаг. К кому обратиться?

@михалыч алт Спасибо

Ценник конский на нормальное.... А Газпром или Роснефть как-то очково заливать.... Был небольшой инцидент с данными производителями на Хайлюксе соседа... При мне заливал с магазинной бочки... Через 800 км повернулои вкладыши...... Нормальное масло артели выгребли всё подчистую... В июне ещё был какой-то ассортимент... Тут поехал присмотреть в начале сентября....и приуныл...

Прежде чем менять таблетку,надо проверить вольтаж. Там разбег от 0.8 до 4 вольт. В зависимости от положения педали. Подключился к выводам ( я себе давно вывел два провода в ближайший доступ), потом плавно нажимаешь на педаль, напряжение плавно должно расти. И так же падать,при отпускании. Если в каком то положении резко меняется, значит таблетка всё Часто отламываются ( надламываются) провода, тогда есть шанс полечить. Бу не смысла брать, может быть такая же. Или сначала проверить, подать на один провод 12 в,на двух других проверить показания. В книге есть,как проверить, и какие провода. А лучше бесконтактную купить у парней .

@serrega2009 А что на Озоне? В магазинах масла нет?

Считать ошибку не могу. Ошибка плавающая. Когда останавливаешься, в большинстве случаев пропадает ошибка. Поискал по просторам и-нета. "Дрындекс" помог найти проблему. На нашем же форуме есть тема от 2008г, в которой описана именно эта заморочка. Проблема в таблетке "тпс". В ближнем доступе найти таблетку не смог. На выходных поеду в деревню, где лежит резервный двигун. С него переставлю. Как сделаю, отпишусь. PS если есть у кого "таблетка", пошепчите в личку, плззззз...