Garre_kiv

Блин, приходится повторно писать, кудато пропал постик. У чудака на европейке просто окислились клеммы на аккумуляторе, одну он тянул так что болт просто порвал саму клемму. Почистил , рваную заменил и все стало нормально работать. Для тех кто так и не нашел реле стартера, вот фото. первре и второе реле свечей накала, третье реле стартера, четвертое дополнительное сопротивление в схеме прогрева свечей. В некоторых моделях с АКПП реле стартера находится в нутри кожуха около селектора переключения передачь. Речь идет о кирпичах.

Господа, перолопатил все темы про АКПП, узнал много интересного даже посмеялся от души, но вопрос остался, попробую понятно его изложить. Разговор будет идти про булку с мех приводом ТНВД, кирпичь я продал. Подергиваний нет, все режимы переключаются нормально, кикдаун уже отстроил, тросик которым коробка управляет ТНВД пока не трогал, не знал регулировочьных данных. Проблемма вот какого хорактера, плавно в натяг машина разгоняется нормально, при условии что это не затяжной подъем , но вот стоит нажать педальку чуток по сильнее, превращяется в тупой утюг (до кикдауна не нажимаю) это напрягает при троганнии с перекрестка и при обгоне, да и вообще ежели дорога позволяет и спешиш то в натяг ездить както по сторушечьи. Вот чего я не знаю , связано это поведение машины с АКПП или виновато что то другое типа ТНВД я знаю что три форсунки у меня льют, может виноваты они а коробку пока не заменил не трогать. Надеюсь на ответы людей понимающих в булках и эксплуатирующих их ни как я меньше полу года.

dima70, Блин сколько можно напоминать чтобы указывали модель машины более подробно, понятие в старом кузове слишком не точьно, на тех кузовах оптика бывает двух ламповая, четырех ламповая, линзовка, и по какой из этих тебе отвечать прикажеш ?!

На днях пригнали машину с подобной поломкой, человек неделю ставил машину под горку и заводил таким оброзом, благо коробка механика. Сразу проверил напругу на втягивающем и на силовом проводах, усе есть. При подаче +12 на втягивающее оно не сроботало, а сам стартер крутит нормально, заменили стартер в сборе, чел довольный уехал, но через пару дней приехал опять, симптомы схожи но до кучи еще при включении зажигания все релюшки щелкают и лампочьки моргают. проверил плавкии вставки , все живы, пока шевелил жгуты проводов в аккумуляторном отсеке неисправность пропала, буду сегодня вечером ковыряться основательно, за одно и замок глянуть надо , да и реле стартера, видимо подполил пока пытался неисправным стартером пользоваться. Позже отпишусь что нашел и как устронял, только нужно ли комуто будет сия инфа, машина леворукая , там все шиворот на выворот в проводке, хотя кое что на своих местах живет.

Тут знакомый взял вариант L300 из Германии с левым рулем и двери салона на оби стороны, я поночалу ему даже чуток завидовал, ну копаться мне в ней приходится, фуфло короче яповская куда удобнее в обслуге и ремонте, хотя почьти все тоже самое. Ежели и новая будет для европы также неудобна, то лучьше утереть слюни, сопли и слезы и юзать чистую японку.

АндрейБ А ты не думал что 15 см это норма, старые то просели иначи зачем их менять, да коли и не в размере то проще отпилить чуток и будет тебе счастье. Я может ошибаюсь с этими проблеммами пока не сталкивался.

АндрейБ У меня таже проблемка, но в мостах я не силен буду ждать ответа спецов.

OlegVL Так и должно быть, единственное солярки больше уйдет, убавить то можно удленнив шток , но стоит ли , он в этом режиме не только компресор кондея крутит но и генератор так как потребность в токе возростает а при низких оборотах будеш акум сажать.

Roxer Пока лампочки светятся, зарядка в норме? И увеличивается ли после того, как газанеш Переведи?!?! Зарядкак в норме это как, там помоему как только с генератора пошел ток так лампочька гаснет, но вот насколько то что генератор выдает в норме ,без прибора не определиш. Dieselist А по поводу оборотов, посмотри у тебя кондей не включен случаем, может не сам кондей а электро вакуумный клапан на увеличение оборотов двигателя при включении кондея, хотя может боннально подклинивать механизм прогрева.

Владян Гдето плохая масса, у иномарок их множество, коли болтик на массу открутится столько крови попъет , у меня такое было с поворотами, то горят то нет даже предохранитель горел из за перенагрузки по причине плохого контакта . Ищи под торпедой все что к массе прикручено и протяни по возможности, и на движке тоже провод массы их там не один как я помню, один за ТНВД и еще кажется с права в раене корзины сцепления. Короче это частая болезнь машин со стажем и нашемарок сразу с конвеера.

RVN Не мудри, они есть в любом магазине авто запчастей для иномарок, у нас стоит от 50 руб до 60 за штуку. Evgo От любых не подходит, шаг резьбы бывает двух типов.

KOTEHOK Leha прав, но перед тем как снять радиатор я сливал антефриз, в обычьной воде из под крана разводил антинакипин для промывки чайников от накипи и на такой муляке ездил , а потом уж снимал радиатор и мыл проточьной водой в разных направлениях и не только радиатор но и печьки и блок, результат замечательный, вот еще бы какой нибудь фильтрик вставить в систему охлаждения было бы не плохо, чтобы грязь не гонять по системе а сразу отсеивать , ато ее стока отлипает.

-=MAXDIE=- Согласно рисунка что ты приложил пишу по номерам что нужно будет делать. Снимаем колпачек 504, стопорное кольцо 596 рег. шайбу 527, выкручиваеш болты 502с и снимаеш шлицевой фиксатор 615. Дальше снимаем сам механизм подтяжки подшипника. Выкручиваем болты 595 (там их 4 штуки и выкручиваются плохо, бывало даже высверливать приходилось) вынимаем фиксирующюю шайбу 543 и выкручиваем регулирующюю гайку 598с. Набиваем смазку в подшипник, так чтобы и второму хватило, закручиваем и протягиваем 598с (не помню с каким усилием, нужно будет могу уточьнить) и фиксируем ее 543, дальше собираем в обратном порядке, можно эксплуатировать и ждать новые подшипники.

-=MAXDIE=- Определить на какой стороне ступичьный подшипкик пора смотреть можно простым способом. Вывешиваеш одну сторону , береш колесо с верху и с низу и кочаеш, стук и люфт на прослабленном или мертвом подшипнике сразу заметиш не вооруженным ухоми и глазом, подшибники можно промазать и подтянуть и спокойно искать орегинал по реальным ценам. Может просто смазку вымыло и он поет и чуток поизносился, вылечит смазка и протяжка прроцес не сложный.

IUDA Вот по этой причине я и снимаю эти клапана с кронштейна и не хай себе болтается на проводах и шлангах, там он ни куда не денется зато носики не ломаются.

Вот примерно так.

Я этот клапан ремонтировал, тоже на одной был носик отломан, ежели он не потерян то можно востановить, в месте где он стоял засверливается углубление , а та часть носика который отломился, обтачивается по кругу под диаметр этого углубления вставляется в углубление и заклеевается супер моментом, на пару тройку милиметров ежели короче то это не критичьно.

Paganell Может стоит радиатор промыть штатный и всю систему охлождения, ты об этом не думал.

Макс 73 У знакомого авто электрика есть стенд , вот на нем и делали диогностику.

Для тех у кого не работает кондей на кирпиче P25w P35w 4D56. Прив ключение кнопки А/C реакция должна быть такой, увеличение оборотов двигателя примерно 1200 - 1500 и щелчек электро-магнитной защелки на компресоре, при условии что предохранители целы и вакуумный шланг надет на электро вакуумный клапан и мембрану увеличения оборотов при включении кондея. Даже есле вся система исправна кондей включится только тогда когда на печьку (и заднюю тоже если у вас два кондея) перекрыта подача охлождающей жидкости и включен вентелятор печьки на любую скорость вращения, не помню точьно но я забор воздуха всегда делал только из салона подачу в литцо а на заднем с верху. Электро вакуумный клапан находится под пасажирским сиденьем в подкапотном пространстве для право руких на уровне даже чуть выше уровня ТНВД Он надет на пластину приваренную к кузову, мой совет снять его с нее пусть болтается на шланчиках, на закрепленном часто отламывают посадочьный носик для шланга. К нему подходит вакуумный шланг тот сто закреплен на держаках на крышке ремня ГРМ от него идет второй короткий шланчик к задней левой части ТНВД , также должен клапан быть подключен двумя проводами, один земля на второй подается +12 вольт через схему кондея , на ТНВД есть регулируемая тяга к рычагу газа зазор между ними должен быть 1 мм. У леворуких этот клапан находится за-над ручьным топливным насосом и прикручин сквозным болтом в аккумуляторный отсек рядом с релюшкой . Самое больное место кондеев это предохранители, они находятся за бардочьком в торпеде, чтобы до них добраться нужно снимать бардачек, у кого два кондея их будет 3 штуки у кого один кондей всего 2, наминаля не помню чтото типа 15А и 25А отличаются цветом краски на металисеской вставке. Предохранители помещены в белые пластиковые футляры, сами предохранители стеклянные трубочьки с металическими наконечьниками просто надетыми на стеклянную труьочьку (жучек делается на ура). Проверить наличие хлажогена можно через смотровое окошко, его можно найти под ногами переднего пасажира, в коврике есть лючек а в кузове резиновая пробка. Удачи, если что то непонятно пишите чем смогу помогу.

Колодки сменил, расгрузочьное устройство пока трогать не стал видимо вся регулировка заключается в силе нятяжения пружины посредством смещения ее проушины по позам. Нет данных про натяг , буду ждать .

voch Да это заоблочьно, но надеюсь гдето есть и реальные цены.

Озадачился приобретением на 4М40 распылителей а бумажку с номером распылителей потерял, кто подскажет какой точьно номер должен быть распылителей (орегинал) не охота связываться с корейскими (проходили, фуфло голимое) думал купить через инет во Владике яповские оригинальные форсунки в сборе, но цену они загнули 3800 руб за одну, это что то сильно круто, ежели менять все (не вижу смысла менять по одной, три уже льют и подклинивают) может кто подскажет где купить по реальной цене готовые форсунки, Возится с распылителями не охота самому, а сервисов у нас нет, тока делать на предприятие, а у них рег шайб в наличии нет ни когда только на грузовики типа Като, Катерпилар и Белаз но коли выхода не будкт придется идти этим путем.

Запищяли индикаторы износа колодок задних тормозов, буду менять колодки , заодно решил отрегулировать разгрузочьное устройство (устройство управляющее силой торможения в зависимости от загрузки автомашины), кто знает как его регулировать , какие значения и от чего вообще плесать при его регулировке.

Я тоже у холодильщиков заправляюсь уже не первый раз и не первую машину, да и весь город также (у нас нет ни одного сервиса) проблем ни каких.