terran-sk

Изучил схему, свою с одним рылем, действительно не контролирует блок свечи никак, только греет их в зависимости от температуры дрыгателя, исхода из показаний термодатчика. Просто блок еще управляет ЕГР, поэтому в него и идет куча проводов. Да меняется напруга на шине свечей при пуске двигателя, причем сначала растет, т.к. подрубается генератор, а потом падает до нуля. Понижающего резистора нет вапче. В Террано не так устроено, там напруга на шину шла через него, а сам он в виде стержня вкручен в впускной коллектор. Поэтому можно делать вывод, что нужно мерять свечи, либо датчик температуры, хотя судя по поведению таймера и времени горения контрольной лампы, датчик в порядке. И раз ВадимМ уже выяснил, что у него свечи мертвые, думаю, что есть все шансы такого и у меня.

О наличии связи между контроллером и накалом свечей свидетельствует тот факт, что без него свечи бы либо недогревались, либо горели как лампочки. Потому что должна быть обратная связь. Это раз. А во вторых показания термодатчика имеют солидную погрешность, а время ограничивается всего какими-то секундами. Т.е. за секунду свеча может стать из вишневой ярко-красной, это десятки (а может и сотни) градусов разницы. И потом третий довод, это защита свечей от перегрева. Слишком уж дорогое свечка удовольствие, чтобы не предусмотреть ее защиту от перегорания. Предохранителей в цепи накала я что-то тоже не заметил. Вообще есть мнение выделить Делику в разряд авто с особой системой накала, во японцы-то удивятся . А для Паджеро они еще что-то придумали? Думаю принципы везде одни, реализовано только по своему у каждого производителя. Возможно, при более детальном рассмотрении системы, окажется что я неправ, посмотрим. А пока буду разбираться в том, что есть, и ставить опыты по исчислению оптимальной выдержки перед пуском опытным путем. Начну секунд с 8-10.

Нет схемы под рукой, а так посмотрю обязательно. Рылем блок управляет? Управляет, значит он по-любому завязан на сопротивление свечей, а по току или напряжению или еще как х.з. Он же не просто так щелкает - всегда айн, цвай, драй - и выкл. Бывает и фир, и фюнф, и зэкс. етс. Вообще когда все штатно работает, мало волнует, как это сделано. Наука хорошая весч, а практика полезная. Если будет простой алгоритм поиска неисправностей, это практичней, чем научное обоснование принципа работы, хотя знать основы, конечно, всегда желательно. Поэтому я и привожу эту статью, т.к. вижу в ней практическую пользу, будет время и возможность, применю изложенные в ней действия, т.к. это проверено на практике опытными людьми.

Был у меня Террано, так я тоже не знал никаких забот с запуском в любые морозы, дизель ТД27Т (вопще сказка, а не дрыгатель!!!!). Там все на шестеренках, тоже менял только масло. Кстати, как уже упоминалось и тут кем-то, я там пускал по щелчку рыля накала, никогда не подводило. Главное там было не передерживать долго включенное зажигание. А в Делике этой у меня такого нет. Релюхи какие-то щелкают, а вот пускается одинаково плохо по холоду с утра. В общем, грешу на свечи. 2ВадимМ: ...А какого х..а если они не керамика стоят 1900руб...., у Экзистов цена на оригинал начинается от 830 рублей, а далее до 1300 рубликов. Про подогреватель спор может быть бесконечен, а все равно истина будет где-то посередине. Вообще когда он есть и работает - это лучше, чем когда его нет, да еще накал дуркует Я сегодня запрограмировал запуск через четыре часа по пять минут, не хочу утром топать крутить ключом... вечером включу и пойду спать... А дальше поживем, увидим, возможно и холодный запуск победим. Пока надо ремни на гену поменять, да ревизию шине накала сделать, может все и так заработает штатно. Хотя с машинкой пришла одна коробочка с ХКТ - значит уже менял прежний хозяин свечки. продолжение... Автозапуск через четыре часа оказалось недостаточно, утром с пульта не пустилась, пришлось топать... Видимо, на одном из циклов не было пуска. Поставлю сегодня через два часа по пять минут. По подогревателю вот что добавлю: у меня прогреть делику на холостых до рабочей температуры - дохлый номер. Впрочем, это думаю справедливо для всех традиционных дизелей. Вот полагаю что установка котла поможет несколько улучшить эту картину. Тем более, что его можно пускать и при работающем двигателе...

То, что мы себе не можем этого представить, это еще не основание для выводов. Ведь можно о сопротивлении судить например по току? Почему нет. Блок обязательно контролирует свечи, иначе никак, не думаю, что для делики изобрели что-то особое.

Очень подозреваю аналогичную картину у себя.... а наши свечи судя и по фото не керамика, номерок в КАПСЕ МЕ203583, аналоги смотри в посте выше на выборке Экзистов. Я записался на В-басту..., т.к. все равно в планах было поставить котел, ну а свечи буду паралельно заказывать, при фин.возможности. Иначе закажу свечи, не останется на отопитель

Автор - Корниенко С.В.: Вторая распространенная причина отказа запуска - неисправности в системе управления свечами накаливания. Тут все проще. Надо вынуть все свечи, связать все проволокой и закрепить ее на массу. Обратите внимание на то, чтобы при включении зажигания все свечи нагревались абсолютно одинаково. Если какая-нибудь свеча зажигания будет нагреваться не так, как другие, ее надо заменить. Дело в том, что в процессе нагрева меняется внутреннее сопротивление свечи, а его величина учитывается в блоке управления и влияет на время прогрева. Если у вас двигатель укомплектован двойными свечами (у двигателя "Nissan LD20-II" на первом и втором цилиндрах установлены обычные свечи накаливания, а на третьем и четвертом цилиндрах установлены свечи с двумя плюсовыми выводами), то проверьте их идентичность, подав напряжение сначала на одну шину, а потом на другую. Свечи, вернее, гирлянду свечей, можно проверить на столе от отдельного аккумулятора. Итак, вы узнали, что свечи накаливания у вас нагреваются до одного и того же цвета, значит, они все исправны. Не бывает такого, чтобы все четыре (или шесть) свечей накаливания были одинаково плохими, всегда одна или две будут хуже остальных. А вот одинаково хорошими они могут быть. Теперь, чтобы узнать, исправна ли у вас система накала свечей, надо сделать ту же проверку, но на двигателе. Это немного сложнее, но возможно. Подсоедините все свечи накаливания к общей шине (или шинам, если их две), но так, чтобы они торчали вверх. Толстой проволокой сделайте каждой (1) свече массу и подсоедините провод (или провода) питания. После этого с помощью тряпок исключите возможность касания плюсовых выводов свечей и шины с корпусом двигателя. Затем один человек садится за руль, а второй смотрит на свечи и слушает, что из салона автомобиля будет кричать ему первый. Первый же включает зажигание и кричит: "Включил!" - после чего следит за лампой контроля свечей зажигания на щитке приборов. Когда та погаснет, он кричит: "Погасла!" - на этом его работа заканчивается, тогда как второй человек, более опытный (надеемся, что это будете вы), следит за свечами и слушает. Если система исправна, произойдет следующее. После крика "Включил!" под капотом громко и одновременно щелкнут несколько реле, от кончиков свечей пойдет легкий дымок (если бы при установке свечей руки у вас были чистые, дыма бы не было), и свечи начнут греться. К тому времени, как раздастся крик "Погасла! ", свечи должны быть вишневыми, продолжая при этом греться. И вот, когда они станут красными, раздастся щелчок реле, и питание 12 вольт со свечей снимется, т.е. прекратится ускоренный разогрев свечей. Но они останутся красными, поскольку на них еще подается пониженное напряжение около 5 вольт. Впрочем, у автомобилей некоторых фирм, например "Mitsubishi", вторая ступень накала включается только тогда, когда двигатель вращается от стартера или сам по себе, т.е. работает. Может пройти около минуты и более, пока пониженное напряжение со свечей снимется. Так всегда будет происходить, если свечи и система управления ими исправны. А что может быть, вернее, что чаще всего происходит, когда существуют проблемы? А происходит следующее. Радостное "включил!" - и тут же перекрывая: "Погасла!" - а под капотом: щелк - щелк. Это блок управления свечами накаливания (или таймер, или контроллер, или ECU и т.п.) включил свечи, включил контрольную лампу и тут же решил, что хватит, и все выключил. Причины следующие: 1. Свечи накаливания не соответствуют требовани- ям. 2. Неисправен датчик температуры двигателя (или двигатель горячий). 3. Неисправен таймер. Чаще всего, конечно, проблемы со свечами. Рынок наводнен свечами накаливания для любых двигателей, но эти свечи, изготовленные в третьих странах, зачастую крайне низкого качества. Мало того что они изначально не совсем соответствуют требованиям по величине внутреннего сопротивления, еще и выходят из строя за срок, до неприличия короткий. Зато стоят такие свечи всего около 10 долларов, тогда как изготовленные в Японии двойные свечи стоят около 60 долларов и даже более. При управлении свечами таймер, помимо прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000°С. При нагревании сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. Естественно, таймер учитывает и температуру двигателя. Дизельные двигатели содержат несколько датчиков температуры, поэтому найти датчик для таймера достаточно сложно. Датчики бывают следующие: датчик температуры для приборного щитка, датчик температуры для автоматики блока "климат - контроль", датчик температуры включения вентиляторов охлаждения радиатора, датчик температуры для блока управления коробкой-автоматом, датчик температуры для блока управления двигателем (EFI дизель) и датчик температуры для блока управления свечами. Посоветовать можно вот что. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля также имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода. Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой (если два вывода), но тоже через лампочку или сопротивление около 200 Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера у дизелей фирмы "Mitsubichi". Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90°. Обычно при его поломке после запуска двигателя начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика - щелканье прекращается. В заключение хочется обратить ваше внимание на то, что, независимо от того, в каком состоянии двигатель (горячий или холодный), он не заведется (по крайней мере, как положено) до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными. Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить, нагреваются ли свечи. В любом случае, если свечи накаливания отключаются раньше, чем нагреются, а заменить их или заменить таймер (если он виноват) нет возможности, можно посоветовать вот что. Отключите провода управления от реле включения свечей и подсоедините свои провода, по которым с помощью отдельной кнопки можно подавать сигнал на включение реле, а значит, и включение нагрева свечей. Можно один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а по другому кнопкой подавать только "плюс". Но если вы "дружите" с электричеством, то можно сделать еще хитрее. Для начала выясните, чем управляется реле: подачей от таймера "минуса" (тогда "плюс" подается после включения зажигания) или наоборот. После этого, оставив все штатные провода на месте, подсоедините еще один провод с кнопкой в салоне. Теперь таймер штатно нагревает свечи (включает реле), но если при каких-то температурных условиях он их недостаточно прогреет (а это вы определите, когда, вынув свечи и "связав" их вместе, проверите, как они нагреваются за время выдержки от таймера), нажав на кнопку, вы сможете слегка увеличить время прогрева. Только не забудьте на всякий случай установить развязывающий диод, а то мало ли что может наделать напряжение от кнопки, принудительно подаваемое на выход таймера. Можно, конечно, подавать кнопкой "плюс" прямо на шину питания свечей, но для того, чтобы обеспечить большой ток для свечей накаливания, понадобятся толстые провода и мощная кнопка. И во всех случаях вы рискуете перегреть свечи накаливания, после чего они сгорят. Еще у двигателей бывает такая проблема. В холодном состоянии он более-менее прилично заводится, а прогреется - все. Или не заводится, пока не остынет, или заводится, но с большим трудом. Иногда причина кроется просто в грязном стартере. Стартер надо перебрать, почистить, заменить, если надо, подшипники, смазать и снова собрать. Тогда он сможет сделать мощный рывок для запуска дизеля. Многие владельцы автомобилей на вопрос, как стартер их автомобиля крутит двигатель, отвечают: "Да нормально". И утром, в холодном состоянии, и в горячем. Но ведь "нормально" - это и 150 об/мин, и 200 об/мин. В первом случае двигатель вряд ли заведется, а во втором - заведется. На слух вполне нормально воспринимаются и 130 об/мин, а заведется ли при этом двигатель? Кроме того, стартер крутит Двигатель не равномерно, а рывками, а можно ли в момент рывка на слух оценить скорость вращения? Поэтому систему стартера всегда надо тщательно проверить, не доверяя оценке на слух.

Опааа... И кто говорил, что это керамика?! По номерку то - это наши на 4М40, 1999 год, (по крайней мере на мою PE8W). И никакой зеленой краски.... Что-то опять путалово... Или наоборот - все сходится? добавляю предложения Экзистов по свечкам:

В Москве делает КДТ - любой размер. Адреса в любом журнале полный привод или 4х4 клуб. 2 Шахмурат - готовлю деньги, и похоже от поворотников придется отказаться. Не помню, веб мани принимаются к оплате? И какие реквизиты нужны для оплаты через Вестрен Юнион?

Попробуй поменяся с кем-нибудь корпусами топливного, для проверки, т.к. может сосать через лягушку на нем запросто.

Так и не понял, кто-нибудь льет рекомендованное производителем ATF DiaQueen SPIIM? В мою 99 года прописано оно..., не нашел НИГДЕ!!!

Да вот еще... вырезал два куска техпластины, заклеил прорези в брызговиках, а то забрасывало за них. Менял лампу в парной туманке, четь голову не свихнул, как выкрутить верхний шуруп - оказалось и не надо, дерг! и потом также на место - шлеп! Так задумано!

А я что говорю! Нету в КАПСЕ номера на патрон, только если заказать все целиком, но зачем мне желтый оригинал, когда стоят белые. Сегодня разбирал заново, написано Koyto и весь сказ. Короче вынул патрон из штеккера, вставил свой патрон в поворотник, залил вокруг герметиком, поставил все на место. Кстати, фару тоже просушил феном, промазал стекло покругу герметиком.

Заливает у меня левый поворотник в бампере, начал разбираться, оказалось, что от поворотника отломан кусочек снизу (в том месте, гду вставляется лампа), а также одно ухо из четырех на патроне. Не прижимается плотно. Промыл, просушил, завинтил на трех, обмазал по кругу автопластилином, все равно попадает. Вот ищу теперь новый патрон, в КАПСе, будь он неладен, найти что-то подобное задача дохлая. Ежели кто номерок знает, буду признателен, готов также купить б/у в хорошем состоянии. Кстати, после мойки керхером отпотевает и правая фара, неужели под стекло попадает вода? У меня такое на Депо было, промазывал герметиком но чтоб на оригинале?

Сходил по ссылкам, есть леворульная, я так понял, оптика TYC - по 90 баксов штука на Экзисте. Вот только производитель странен.

Я на Террано покупал ремкомплект суппортов, там было два пакетика смазки, красной и оранжевой. Я бы при отсутствии смазки просто пролил бы тормозухой.

Брал в Питере, на Черняховского 21, магазин Эксклюзив. Но еще раз повторю-она новая, но лежалая с 2003-2004 года. Забирал последний сборный комплект. Все равно считаю, что это лучший вариант, чем имхо брать например Купер 2007 года. За три года Нокии ничего, хотя не только по льду, но и рельсам ездил. Несколько шипов вылетели только при попытке забраться на о..енной высоты бордюр (Тирка лифтованный был). Но в целом по крепости соглашусь, ведь финский каучук - это не русская сажа. Главное в Нокии - надежность в движении. В прошлом году ехал по Псковской области в ноябре ночью просто по льду, повытаскивал несколько машин обратно на дорогу, и нигде она не подвела. При торможении на шипы уповать не стоит, проверено, тут уж тема для отдельного спора. Думаю с квадратным шипом СЮФ пятерка будет лучше тормозить на льду.

Купил на зиму Хаку: - размер 237/75(!) R16 - по факту выше чем моя 245. - брал комплект, но по дате выпуска получается что два 2003 года и два 2004 г - новая, но шип еще круглый, ес-но. - цена 5900 за одно колесо (цена распродажи) - новая хака сюв пятерка - от 8500, опупеть. - лучше хаки шиповки на зиму резины нет, проверено, и не только мной лично.

По данным ЦРУ есть в природе двухконтакные красные светодиодные. Никому такие на глаза не попадались?

Дата Заказ Фирма Код Описание Кол Цена, Pуб Сумма, Pуб Долг, Pуб Дата изм. Состояние Ожид. в офисе 10.09 SP 082705 Mitsubishi MR232151 Крестовина заднего карданного вала 1 833,60 833,60 0,00 14.09 Выдано (Отправлено) Заменил сегодня. Брал на Экзисте - оригинал. Забирал в Питере на Н.Ополчения 1. К ней идет 12 (!) стопоров - т.е. три комплекта, видимо разной толщины, отличаются они и по цвету (типа разной закалки вид). Поставил желтые. Тавотница имеется. Думаю чем мазать, остановился на ШРУСе, нигрол слишком жидкий, литол дубеет. В принципе тему нашел по поиску, искал чем мажут другие.

А они точно двухконтактные? Если так, то большая просьба - купи на меня по случаю штук 6 красных, оплачу наложенным платежом. Напиши в личку, если получится купить.

Никто не встречал в продаже двухконтактные лампы 21/5W с красной колбой? Пока пришлось выкрасить лаком для ногтей обычные, т.к. перегорели обе, цвет конечно красным можно назвать только с натягом. Но хочется найти как были, спрашивал у Экзистов, те в каталогах не нашли, думаю спасти может только Тайвань, может Китай.

Починил я эту кухню, при этом погнул одну защелку и ту пластину, за которую она цепляется (во всем виновата та самая гайка, когда ее откручивал, не заметил, что защелка вошла в зацепление, кстати гайка на 22, на 19 на второй оси). Поначалу дико расстроился. Выправил на глазок, подкрутил упоры-эксцентрики, все заработало. Но главное не в этом. Начал я понемногу бороться с коррозией на кузове, раз уже подножка была снята, зачистил корд-щеткой, загрунтовал, просушил и промастичил. Пока стоит погода, буду участками делать, хочу потом под баком пройти. Очень не хватает маленького пескоструя, а точнее нет компрессора у меня пока, было бы гораздо ловчее. Подножку со всеми ее железками (и даже пластмассовые накладки) тоже почистил и покрасил. Теперь вопрос, как и чем снимать ржавчину с хромированных деталей. И еще порвался манжет на тех самых пальцах, которые закисают, кстати все пальцы у меня ходили легко, ржавчины не было, но машина полгода стояла, наверное это повлияло. Забил новую смазку, заодно сделал ручку до пола от основной в салоне, очень удобно, особенно детям.

Спасибо за фото! Очень познавательно! Я спрашивал про гайку на 19, которая находится под тем сегментом, который поворачивает эл. двигатель (ось второго шатуна). Концевики сидят на общем кронштейне, который крепится одним болтиком посередине, и скорее всего вокруг него как оси их можно поворачивать и настраивать. Судя по фото, палец является шарниром, а вторая втулка - дистанционная. Завтра постараюсь продолжить, сегодня не вышло...