terran-sk

А откручивается ли гайка той оси, на которую нахлобучивается мотор? Я попробовал, не идет она. Там резьба случайно не левая? Лампа у меня тоже мигала и сигналка тоже ошибку давала. Снял сейчас весь механизм, кожух и привод, концевики. Уперся в гайку, вторую отвинтил без проблем. Ушел до завтра на перекур. Заодно хочу купить преобразователь ржавчины, краску в аэрозоле, корд-щетка и антикорр есть, почищу, покрашу, проантикоррю кузов в том месте, где висит подножка. Кстати, концевики настраиваются или они встают на свое место без регулировок?

2 Hunter: согласен 100%. Если фильтр не оригинал, и двигатель изношен, то его лучше менять чаще. Но еще лучше, как ни странно, куплять оригинал и менять реже. А вся причина в качестве фильтра и его клапана.

Для 4М40 1996 года, Челябинска и для экономии надо покупать бочку литров на 60 полусинтетики (любую импортную СF, я уже лет пять так покупаю и езжу на своих дизелях на масле Q8 10W40 - супер!), а затем менять ее так: 1. Слил старое, заменил фильтр (на Сакуру или Вик), залил новое, как потемнело - заменил масло. 2. После этого проехал 2 - 3 тысячи, заменил масло и фильтр (опять Сакура или Вик). 3. Проехал 5 тысяч - заменил масло и фильтр (поставил оригинал или близкий к нему аналог). 4. Затем меняешь масло через пять, фильтр через десять Я бы делал так. Масло получается рублей по 70 литр. (тут сразу оговорюсь, что тема периодичности замены фильтров недавно обсуждалась рядом, поэтому почитай там и выбери вариант, какой тебе нравится).

Я менял на своем Террано всегда масло через 5 тысяч, фильтр через 10. Отходил движок под три сотни, и сейчас звонок, новый хозяин не нарадуется. Еще бы ему не радоваться, когда я продал, то подсчитал, что пропустил через двигатель где-то 160 литров масла (там было 6 литров, на 4М40 я так понимаю 8). Лил одно и то же, полусинтетику, покупал сразу литров по 25-60 в таре, промывками никогда не пользовался. Думаю, что смысл менять фильтр каждую смену есть только на очень изношенном двигателе, который сильно сапунит и портит масло. А так можно и масло менять каждую тысячу, но зачем? Оно свой ресурс не выработало, присадки еще в нем работают, поэтому и фильтр свои 10 тысяч в чистом двигателе отходит достойно. Единственное, что если при заводке стала долго гореть лампа давления масла, то фильтр менять надо. Кстати, я всегда замечаю, как долго горит лампа при первой заводке несколько первых дней. Если долго, то фильтр продали бракованный либо левый, надо менять.

Обычно там вакуумник стоит как исполнительный механизм. Ты скорее всего крутил болт максимальных оборотов, что делать вобщем то не следует. Из вакуумника должна выходить тяга, ей и регулируется. В общем поищи в районе ТНВД тонкие черные шланчики, который будет приходить на прилепленый снаружи механизм, подскажет что тебе нужно. Как он будет выглядеть на 4М40 - понятия не имею (машина все еще в ремонте да плюс в другом городе)

Dexron III более скользкий чем второй, D IIE равен второму, но меньше густеет на морозе и это синтетика (полусинтетика). Это на пальцах. Правильно говорит ЛеоЛекс. Надо судить по году выпуска. Главное - чтобы масло было НЕ ЛЕВАК.

2Stelz: Так он и держит, ты ведь закачать им можешь. А в отпущенном положении топливо закачивается топливным насосом без его помощи. Если сомневаешься, поменяйся на время крышками топливного фильтра с кем-нибудь, и посмотришь, что изменится.

Неудивительно. Бак ниже твоей баночки, топливо сливается в него и все дела. Сделай ее герметичной, и все останется на месте

Надо лить не лучше хуже, а по году выпуска авто. Третий Декстрон тебе точно не надо, я сначала не обратил внимание на год выпуска (да и ты запутал с PD6W ), если хочешь синтетику, тогда ищи Dexron IIE, но он дорогой, и для теплых регионов сто лет не нужен. Лей лучше простой второй Декстрон, можешь и Мобил, хорошая жижа, в Новосибе обычно все его в японцев лили, а вот не советую лить Шелл. Все слилось в нормальном количестве, с коробки и с радиатора, остальное в бублике.

Castrol TQ-D DII я лил в Террано и в АКПП и в раздатку (во как бывает! ) - наилучшие впечатления. Важно точно выставлять уровень, если есть верхняя пробка на АКПП, то я советую ее выкрутить, а еще лучше делать это на установке для промывки в сервисе. Но повторяю, при замене не прохлопайте уровень, иначе можно угробить коробку запросто, причем и высоким и низким.

Проблема не в том сколько сольется, а в том, что ровно столько же тебе нужно залить обратно. Вообще без нужды замена масла в АКПП - шанс нарваться на неприятности. Если не знаешь, какое было раньше, то лей третий декстрон, хотя второй мне нравиться лучше.

На первый вопрос - это засор сеточек за топливным фильтром либо если их нет - каналов в ТНВД. Второй вопрос поставлен неправильно - может быть сколько угодно. Третий вопрос думаю будет поддержан всеми и без всяких проблем, успеешь ли ты сам проворачиваться?

А если через автовладик заказывать? Мне они крышу лихо притащили, и дешевле чем у всех, например на Екзисте, и 100% оригинал. И еще при этом быстро. Меня поразила цена на оригинальные форсунки, около 100 у.е. не так уж и дорого. Плунжерную пару в каталоге я не нашел

Максимальное количество штатных сеток и фильтров в дизеле может доходить до 6 штук. Сетки в ТНВД стоят под болтами, которыми прикручены трубки к насосу, на подаче и обратке, под ними пружинки, поэтому поаккуратнее. Откучивать лучше ключиком с головкой на карданчике, либо с длинным удлинителем, хотя на Делике пока точно не подскажу, сам не видел. Иногда на подаче может и не быть, тогда придется перебирать и чистить насос, и ставить доп.фильтрик, как я раньше уже говорил. ВИНС - это установка с химией для промывки, стоит около 1000 рублей процедура. Если найдешь воду в системе, то фильтр еще раз меняй обязательно, если нет, то можешь и оставить, но проверь, не лезет ли с него ворс. Для этого и нужен доп. фильтрик (уже третий раз пишу о нем, видно зациклился ).

больше анализы напоминает Камазист сливал поди из пробки снизу еще? Он заправился, там вся муть поднялась со дна, вот и результат. Я раньше через бочку заправлялся, отстаивал, один раз отстой слил, был в шоке. Нормальная солярка чистая, обычно с зеленоватым или синеватым отливом. По симптомам - нехватка топлива. Меняй топливо, фильтры, продувай сетки на ТНВД, топливопроводы и машина поедет. Для проформы и в бак неплохо заглянуть. Поставь дизельный фильтр сетчатый за топливным основным. На заведенном подкачай лягушкой, вырастут обороты, тогда 100% топливная система. И еще - промой все на ВИНСе после этого дегтя. Я в ДТ добавляю всегда ЕР, для смазки и очистки, вот Терраник у меня летал как пуля. Сорри за оффтоп.

А все оттого, что рамы нету, тогда бы рычаг к ней прикручивался и хрен бы чо лопалось. Первый раз слышу, чтобы рычаги крабами прозывались, забавно. Надо у себя проверить.

Смотрел цену на Хаку SUV - 8500 рублей каток (на диск R16).Оопупеть!

Износ или разрегулировка тормозной ленты на муфте первой/задней передачи, подскажи сервисмэнам, пусть уточнят. А какой интервал времени между переводом селектора на Д и толчком?

Я поставил на Террано Пилиграм как-то, дешевый отстой, проездил месяц, сточил все колодки, она весит немеряно, хрен раскрутишь, хрен остановишь. Отдал за спасибо родственнику на уазик, он счастлив. Вот Аврору 31х10,5 ставил, не фонтан конечно, но плохого ничего не скажу, на ней продал первую Тирку. Зима была всегда Хака, по моему еще первая - СУПЕР!!!! Три сезона: шипы на месте, износ минимальный, балансировка - и 0 граммов на ином колесе выходило. Так и продал на ней вторую Тирку. Если бы я сразу обул подобную на булку, была бы целая, а так в ремонте с зимы. В общем я скажу, резина ездить по говнам, сойдет и наша, а если ездишь везде и всегда и хочешь остаться в живых - нужен импорт, хотя бы Корея. У одного на Террано Таганка полопалась, сразу два катка.

Что видно в окошке? Если эмульсия, то надо заправлять. Заправляют кондей по-нормальному так: 1. вакуумируют на 30-60 мин. 2. загоняют фреон в нужном количестве в мг (кг), в необходимом количестве добавляют масло, все в единицах веса, лучше еще сказать, чтобы добавили индикаторную краску, она тоже на масляной основе, и доп.смазка и выявление утечек хорошее, рекомендую. 3. включают кондей и суют термометр в воздуховод в салоне, нормальное устоявшееся значение порядка +5-10 градусов. Заодно смотришь в окно, должен быть равный поток, немного пузырьков не страшно. Вроде все. Вообще количество и типы фреона и масла есть на этикетке на компрессоре и даже есть в КАПСе на табличках. Странно, что в сервисе этого не знают.

Остались и останутся дальше. У бампера лишь угол сколот, еще может и сварю по кусочкам. А тебе могу посоветовать искать на Яху, иногда там бывают б/у, есть и новые свободно и постоянно, если bezel kit - переводится как комплект оптики, то около 180 у.е. в Японии. Ищи по кузову PD6W. Провел я вчера исследование по номерам бамперов в зависимости от года. Кроме последних выпусков, где две большие, они все идут я так понял без дырок под туманки, под окраску, дальше врезают в Шамони версию. Фрейм что я указал, был с другой машины, но в каталоге рисунка с парными туманками нет, либо две, либо ничего. Кстати, на мой номер самая демократичная цена 8000 руб на Экзисте, но не факт, что он будет в наличии. Fog lamps http://www.injapan.ru/auction/v15627382.html http://www.injapan.ru/auction/v15627384.html http://www.injapan.ru/auction/v15627386.html

А где в Питере куплял?

Продумываю замену бампера, в капсе два варианта, как мне перевели с японского, в пояснениях написано - замена номера MR 376543 на MR 376572. Бампера после 98 года идут без туманок, с двумя туманками (новые), с парными туманками (мой вариант). У кого какие мысли, который брать? Интересно также следующее - на экзисте цена на них разная, в японии - одинаковая! Прошу еще, пробейте по фрэйму pe8w-0301325, будут ли различия (машины разного цвета, это зеленая моя белая, может бампера уже в цвет идут). Кстати, такая шняга - КАПС на мой ноутбук (toshiba A110-220) ставиться коряво, на все остальные компы и ноутбуки нормально. Проблема в том, что все ставиться, но в окно под номер влазит только 5 цифр, дальше фиг, на других компах - все 7. Уже все спецы смотрели, операционки и настройки сверяли, все совпадает. Я уже тупо копировал установленную папку себе, шиш. Может кто знает?

если дым светлый (серый) это не сгорает соляра в каком-то цилиндре. скорее всего конкретно льет какая-то форсунка - нет облака. попробуй когда колбасит откидывать трубки на форсунках по очереди - найдешь неисправную, когда двигатель не среагирует на снятие трубки, надо будет настроить давление и отхлопать. Может быть отгорел конец свечи накала, не разбивается струя на впрыске об него, выкрути, проверь. ЕГР тут ни причем, даже если воздуха не хватает, он будет сдуваться на ходу, но на холостых троить не будет. Я однажды заткнул всас на турбине двумя кляпами, а когда все собирал, торопился, вытащил только один, второй не заметил. На холостых завел с полпина, все работало, но как начинаешь газовать - валит дым и двигатель не тянет. Потом часа через четыре нашел причину, благо забил кляп туго, его не засосало. Скинул патрубок с выхода турбины, прогазовал, все собрал и попер. Двигатель был правда ТД27Т - перпетуум мобиле!

Если закипит, то завоздушит систему. Но я думаю, что ничего подобного не будет, потому что и соляра проточная, да и воздушный зазор от двигателя есть. Я как-то на терране тоже так спасался зимой, отвинтил его и положил на площадку над турбиной, благо шлангов хватает, погрел на холостых минут двадцать, а потом на летней соляре в минус 25 до дома. Мысль дельная, тоже буду переносить как на фото, когда починюсь.