SandIk

Именно этим болтом, что обозначен зелёным, и регулировал обороты (три больших не трогал). Но один чёрт: заводится без педали / подсоса не хочет. Обороты начинает поднимать лишь после того, как поработает около минуты. Сейчас на улице где-то -2, поднимает до 1100-1200 об (я выставлял около 1500 при температуре около -10 -15). Пытался добавить - тогда при прогреве постепенно поднимает аж до 2000, но по-прежнему без педали не заводится. Не знаю, на что и грешить: вроде бы работает, но не так, как нужно... Не в курсе, что за подпружиненный винт (на фото справа за болтами, помеченными красными стрелками)? Тут мне сказали, что именно он регулирует угол опережения впрыска при запуске.

Кстати, по поводу "крутилки". Кто сталкивался лично с ручным тросиком "подсоса"? В Легионовской книге нарисована ручка, которую надо вращать. Даже стрелка нарисована. Я брал на разборке - больше негде. Снимали с "Делики", но ни о какой "крутилке" речи нет: обычный тросик, как на "Жигулях". К себе/от себя, вот и все регулировки. Плюс толком не фиксируется. Может, от "Грейса" тросик подходит?

Схемы нет, да и что там расписывать: сильфон, на него приходят/уходят трубки с тосолом. Из сильфона торчит толкатель, который, втягиваясь, прибавляет обороты. Тосол греется - толкатель вылезает - обороты падают. На Mazda Familia у меня была такая же система. Причём есть особенность: чем ниже температура, тем больше втягивается толкатель в сильфон и выше поднимает обороты прогрева. Регулируется - напротив толкателя, торчащего из сильфона, регулируемый шток под шлицевую отвёртку. Контрится гайкой на 8. Вот им эта фигня и регулируется. Правда, чтобы подлезть, приходится весь сектор газа провернуть и расклинить второй отвёрткой - иначе до винта не добраться. Самая частая неисправность - толкатель закисает в сильфоне и его ход меньше положенного. Я у себя пытался отрегулировать, но не смог. Выставил 1500 оборотов прогревных (где-то при -15). Да, поднимает. Но - плавно и секунд через 30-40 после запуска. А запускаться - холостых не хватает. Чуть прижал педаль газа - заводится. Отпустил - поднимает обороты, прогревается, сбрасывает. После неоднократных попыток добиться запуска "на автомате" плюнул и купил ручной тросик. Кстати, кто-то мне говорил, что если обороты прогрева ниже 1700 - именно такая ситуация, но я проверять уже не стал. Тут была тема, где я всё это обсасывал после покупки Делики. Грешил на всё, начиная со свечей и заканчивая топливной аппаратурой. BobbyJR, у меня не пропало желание заставить полноценно работать автомат прогрева. Так что если есть возможность - хотелось бы увидеть фото, что за винты откручивались и какая штучка передвигалась. От себя также могу проиллюстрировать телодвижения по регулировке шайтан-девайса. Модераторам: возможно, стоит выделить/переименовать тред в "Автомат холодного запуска 4D56" или что-то подобное? А то агрегат есть, а информация по нему рассыпана там-сям по капле. Пусть будет отдельная тема.

А что, блокировки есть исключительно для "булок"? Или на старый "кирпичик" никаких готовых доступных по цене блокировок в задний/передний мост невозможно найти в принципе? Поиском ничего не нашёл, кроме теоретических изысканий о донорстве паджеровских агрегатов. Но хотелось бы, если возможно, обойтись без радикальной хирургии...

Аналогично. К 3 часам приближается только на ходу, стоит остановиться - и опять стрелка на 4-х. Я не заморачиваюсь: машина не перегревается, внутри тепло...

А какой тип свечей на двигателе? Если свечи металлические, то прогрев должен длиться около 8 секунд. У меня, например, при покупке (это я обнаружил позже) был снят тот контакт с термодатчика, который отвечает за увеличение/уменьшение времени прогрева в зависимости от t° двигателя. Соответственно прогрев был постоянно 8 сек. Подключил датчик - всё заработало. Я бы для начала померял напряжение на шине свечей, заводя двигатель. Если после прокрутки стартером и запуска двигателя напряжение сопровождения запуска падает с 12 до 6 вольт - значит, на этом ДВС должны стоять керамические свечи. У меня сопровождение пуска длится около 3-х минут, с керамикой, если не ошибаюсь, должно быть где-то минуту. Если причина не в этом - смотреть дальше: термодатчик - блок управления. У себя частично победил эту проблему тем, что поднял обороты автомата прогрева до ~1400 и увеличил время прокрутки стартером с сигнализации с 0.8 до 1.2 сек.

Могу предположить, что чистая - это рабочая (если речь о свечах накала), а остальные - "в долгий путь". -=MAXDIE=- Объехал с десяток магазинов, перерыл во всех каталоги - на мой 4D56T - HKT CP-07, на 4M40 - CP-05. Вся разница - в длине ("ноль-пятые" длиннее где-то на 5мм). Каталожный свечей для моего 4D56T - MD197511.

В Петропавловске искал свечи сразу после покупки машины. Поначалу взял HKT СP-07 (450р/шт) - не понравилось: греются на пару секунд дольше родных и почему-то от середины стержня к концу. Потом взял Denso (900р/шт) - и остался доволен. Греются как положено. Даже при -31°С - было такое - машина заводится, никакого расколбаса.

На Делике заливать "пианино" пока не доводилось - благо на кирпиче оно посреди салона. А вот на предыдущих авто бывало. Разбор, промывка спиртом, сушка - и всё работает. Аналогично и с редуктором стеклоподъёмника. Похолодало - стал хрюкать и с трудом открываться - закрываться. Чем холоднее - тем хуже, пока вообще не отказался опускать стекло. Разобрал редуктор полностью, смазал "Фиол"-ом вместе с пантографом, направляющие (бархотки) - силиконовой аэрозольной смазкой. Теперь работает нормально.

Жду с нетерпением! Особенно про распашную боковую дверь - интересует в связи с желанием приподнять ласточку для езды в различные говна.

Так и сделал. Отдельным проводом бросил контакт на панель приборов. У меня, видимо, система с саморегуляцией: где-то 10 сек. подаётся напряжение от аккумулятора, после запуска на свечах напряжение генератора в течении ~3 мин. Свечи - металл. Сегодня заводился при -15°С, солярка летне-"шаровая" с антигелем (остатки). После нескольких оборотов стартером придавил газ где-то до 1500 об/мин, завелась. Расколбас (такое ощущение, что подтраивает) продолжался секунд 30. Дальше отпустил педальку и молотил на холостых. Это нормально? А то я всё думаю: может, не в порядке что? Всё-таки первый дизель... ЗЫЖ Заводились вместе с приятелем при -14°С (он последние годы на Грейсах сидит) - тот про "подтраивание" сразу после запуска сказал: "Одна форсунка у тебя капает, вот и подтраивает. Набъёт давление - работает нормально." Вот есйчас в раздумьях: отдавать машину проверить топливную аппаратуру или нет. Удовольствие-то не из дешёвых...

Ну, в Петропавловск-Камчатский, наверное, только попутным пароходом... И доставка обойдётся весьма не кисло...

Ёлки, ну почему у нас нет таких цен, а?

Ёлки, а я не знал! Абыдно... Купил у местных "металлистов" кусок стали 3мм за 700р., из неё и сделали закрывающую "лопату" защиту (по тому же принципу, что у Dmitry*. Как раз под первый снежок. Дырки делать пока не стал - "гаражные" спецы сказали - места для обдува вполне достаточно. При 0°С почти до середины шкалы нагревается только при достаточно длительной езде.

Цитирую по книге: Раздаточная коробка: Тип 75W-85W или 75W-90W GL-4 по API; объём - 2,2л Передний дифференциал: Тип SAE 90, 80W API-GL5 или выше; объём - 1,10л Задний дифференциал (4WD): Тип SAE 90, 80W API-GL5 или выше; объём - 1,80л

Я тоже так думаю, только хочется сделать поизящней. Поэтому и ищу чертежи. Видел заводскую защиту у людей, но её днём с огнём... Кстати, какой толщины металл лучше взять (стальной лист): 3 или 4 мм? Не будет ли слишком тяжёлая?

Собственно по сабжу: как и из какого материала предпочтительнее изготовить защиту для воздухозаборника-двигателя и, возможно, АКПП на кузов P25W. Возможно, кто-нибудь может помочь советом из своего опыта, фото или чертежами. Машину периодически планируется использовать на бездорожье, да и лопатообразный воздухозаборник не мешало бы к снегам прикрыть. Поискал по форуму, толком ничего не нашёл. Для Спейса тема есть, для кирпичика нет...

Проверял по своим данным. Наши машинки, похоже, отличаются только кузовом и годом. А разве проблема проверить? Зайди по ссылке выше, в соотв. поля вбей свои серию и номер кузова. Дальше - как в CAPS: щёлкай по нужным картинкам и смотри каталожные номера. Есть номер суппорта отдельно и суппорта в сборе (с тормозным цилиндром, скобой и пр. - если я правильно понял слово "kit" ) Для суппорта в сборе артикул 51023 (R или L), каталожный номер для правого - MB534321, для левого - MB534320 Каталожная цена - 23.900¥

Есть. Для поиска по CAPS-у требуется полный номер кузова. Кстати, совсем не обязательно искать кого-то с CAPS-ом. Можно просто зайти вот сюда: http://shop.amayama.ru/mmc/main/ Полный аналог. Искомый суппорт для аналогичного кирпича P25W здесь: http://shop.amayama.ru/mmc/show/detail?cat...0&picture=2

"Коксы" - это имеется в виду кик-даун? Смотрел - на ТНВД сверху стоит выключатель, который срабатывает, когда почти полностью выжимаешь газ. Скорее всего, он и есть. Еду 70 км/ч (обороты где-то 1800-2000), хочу обогнать ползущий впереди на 60 жигуль. Если в ряду несколько машин и заранее не разогнаться, приходится "тапку в пол". Включается пониженная и обороты запрыгивают до 3500. Поэтому стараюсь никого не обгонять. Аналогичная ситуация, если надо резко ускориться на "тягуне". А что "замедленно" - привыкаю. Намедни сел в "Короллу" 1,3 с трёхступенчатым автоматом - ракета! АТФ-ку заменил сразу по покупке (аукционный пробег - 97000). Проездил 2 месяца (около 1500 км.).

Возможно, тип датчика зависит от вида трансмиссии (АКПП или МКПП) или от вида схемы холодного запуска (у меня саморегулирующаяся - свечи металл с 1 реле)? _________ На автомат прогрева плюнул - устал его крутить. Или не поднимает обороты и заводиться по-прежнему приходится с педалью, или через 30-50 сек. после запуска задирает от 1500 и выше. С разными комплектами свечей результат один: схватывает и тут же глохнет. Купил ручной тросик "подсоса".

Номер не прошёл. Обещанный Девяткиным (огромное ему спасибо за отзывчивость!) датчик оказался таким же, как и магазинные. Гуру, просветите! Получается, на новых 4D56T (у меня 1997г.) стоит другой тип датчика? Возможно, кто-то сталкивался?...

Да везде уже был... И в П-К, и в Елизово - везде продают только один тип датчика. Голову сломал в поисках... Кстати, сегодня выкрутил и прозвонил датчик у друга с 4М40. Оказывается, то, что продают, подбирая "по каталогу" неоригинальных для 4D56 (фото 2 выше) - это именно для 4М40: и по резьбе, и по сопротивлению! Может, кто из матёрых делиководов подскажет: каталожный номер термодатчика MD050214, но, похоже, типоразмеры есть разные. Или у меня какой-то другой датчик, с другим номером? А то заказать-то заказал, а ну как привезут такую же фигню с крупной резьбой? Плакали тогда мои денежки...

Вот, кстати, мой (искомый) термодатчик. В полный, так сказать, рост. И справа то, что мне предлагали. Разницу в резьбах видно невооружённым глазом (размер под ключ на обоих датчиках одинаковый). Девяткин: Благодарю! Отписал в асю.

Честно говоря, про СЛЭШ сегодня услышал в первый раз... На "Кочегарке" (м-н "Компрессия") скромно сказали: "Это же из Японии! Датчик будет стоить около 4000 (!) руб. Или бери голову в сборе." После безрезультатных поисков оформил заказ в "АвтоМире". Цена вопроса - 850 руб. Беда в том, что ездить надо, температуру двигателя не показывает (боюсь), а ждать заказа ориентировочно месяц... Готов уже за нормальный рабочий б/у с резьбой D=18mm заплатить как за оригинал... Я бы поставил от Грейса, придумал бы проставку какую-нибудь, только вот сопротивление датчика у меня было на прогретом движке (~ +80) около 100 Ом, а у предлагаемого - при +20 уже около 2500 Ом. Что мне покажет прибор на панели? Кстати, обратил внимание на таблички в книге от "Легиона". В главе "Система охлаждения" сопротивление термодатчика указано в Ом; в главе "Электрооборудование" - в кОм; в "Технических характеристиках" - опять в Ом. Чему верить?