Aztec

Надеюсь - у кого-то есть опыт или знание для такой ситуевины: Ни с того ни с всего перестает запускаться стартер. Щелкает релюшка - стартер не шевелится. Причем лампы при повороте ключа не пригасают, как бывает с реально окисленными клеммами или дохлым аккумулятором. Аккумулятор - кореец "Атлас" - 105-ый. Вроде вполне живой. Первый раз, как полагается, подумал на клеммы. Сульфата на клеммах нет. Решил - окислился свинец (обычно - не белая, а темная пленка, почти не заметная). Шоркнул наждачкой - завелась. Через неделю - повтор. Клеммы на вид - чистые. Почистил - снова завелась. Для порядка размазал тонким слоем смазку (не графитную), чтоб дальше не окислялось. Через неделю - снова та же хрень, да еще два раза на дню. Просто сбрасывал клеммы на пару минут - думал - может дело не в них, а в каком-то обнулении при обесточке. Хрен. Пока основательно не проскреб наждачкой - ни в какую. До того окисление бывало раз в 2-3 года, да и то - на затягах в жару. Тут уже раз шесть за пару месяцев. Что-то подсказывает, что дело не только в клеммах, а в стартере (втягивающем) или электрике. Может, малейшая пленка - и не хватает чуток тока - подуставшее втягивающее не тянет? Стартер перебирался в серьезной конторе - машина еще и 15 тысяч после того не прошла. Буду благодарен за мысли по поводу. Ладно бы с бубном или с ломом - с наждачкой плясать уж совсем стремно .

Как индикатор ручника значит еще и понижение тормозухи в бачке ниже расчетного - может ли постоянно горящий wheel lock иметь еще значение, кроме блокировки дифа? Повод - wheel lock четыре года работал как надо, потом стал не сразу гаснуть после пуска, гореть, потом гаснуть ни с того ни со всего, потом - загорел окончательно. При поверхностном осмотре провода и контакты целы. Может ли он значить критический уровень какой-то жижи или еще какой-то непорядок?

Спасибо, конечно, за ликбез, но на то он и ликбез, чтоб быть прочитанным на третьей минуте возникновения вопроса... В Гугле меня почему-то тоже не банят - тоже боятся ?. Непокобелимую уверенность, что давление от типа не зависит не разделили трое тех, кто шины мострячит годами - посему собственно я и затеял выяснение. Только с диагоналками они редко имеют дело, потому по цифрам определенное сказать не могли. Да и рекомендованный производителем размер для моего случая не 225/80, а 195R15-6PRLT, поэтому 30Х9,5 по диаметру близок, только ширина на 45 мм поболе. Выходит, могу на 23% стравливать - чуть не на пол-очка? Кажется многовато... Буду разбираться. Резина - это дело сурьезное, надо с ней тщательнее, вон и в телевизоре говорят - от нее иммунитет зависит . Давление сзади больше держал из-за того, что изначально - грузопасс на рессорах. Да и когда на передних мягче - подвеска дешевле обходится да и зимой эту разницу пятна контакта на руле очень хорошо чуешь. Ну и расход ощутимо меньше становился на долгих прогонах по асфальту, когда сзади до 2,5 поднимал - проверено. Просто двойка на этих шинах и визуально и по впечатлениям пятой точки идет за тройку на шоссейке, стоящей до них. Ясно, что LT, усиленный корд, кондовая внедорожка и т.п., но явно, что давление для таких шин и для обычных асфальтовых для одних и тех же условий (напр. асфальта) должно отличаться. Спасибо за ответы! Может кто-то конкретно сталкивался с отличием внедорожных диагоналок от радиальных?

Взял тапочки для души от Томпсона: Слышал раньше и сейчас услышал снова, что диагональные, вроде этой, качают меньше, чем радиальные. Но четких цифр никто не знает, в интернете наскоком тоже вразумительного мало - только максимальные величины. Летом я обычно на 15 диаметре 235Х75 держал 2,5 на задних и 2,3-2,2 на передних. Зимой на 0,2-0,4 меньше. Может кто знает, чем на 30Х9,5 диагональных давление отличается от радиальных и кто сколько очков считает разумным?

Дык я и про то, чтоб каждый сам вписывал, с чем имел... Если списком - выдрать можно и из Гиса. Ладно, будет время, гляну, что этот IP Board дозволяет.

Вот почему я и за голосовалку. Где каждый может вносить свой сервис и ставить балл. Чтоб всем после каждого "столкновения" с этой конторой дальше плюсовать-минусовать. И смотреть по преобладанию. Все в жизни ведь на балансе. И люди - хорошие не тогда, когда в них сверху донизу все зашибись, а когда хорошего больше, чем плохого )).

Да я тоже стараюсь сам, потому и спрашиваю, что в сервисах не шибко шарю ). Просто машина под небом, время есть только тогда, когда уже подмораживает да глаз выколи и почками по снегу елозить как-то не того ). Спасибо за совет! Вообще было б мудро сделать в иркутской ветке тему по местному рейтингу всей этой братии - сервисов, шиномонтажек, моек и т.п. С какой-нибудь железной голосовалкой. И чтоб тема висела под шапкой. Модераторы да услышат )). Полезная вещь, потому что при нашем родном уровне раздолбайства, в этой братии похоже только процентов 20 тех, кто реально отвечает за то, что делает. Ну и способствовать этим произрастанию хороших и загибанию плохих ).

Ну, свежесть дядек оставим девицам и стервятникам )). Понятно, разговор про железо. Просто есть станки совсем древние, как мне говорили монтажники, где балансировка + - 30%. И у всех, у собак, палки да цифирки. Просто те, что поновее вроде и выглядят посовременней. Ну да фиг с ними, будем считать это допустимым отклонением. Просто читал что где-то в Иркутске стоят особо точные, которые даже показывают, где просто разбалансировка, а где дефект корда, например. А по сервисам не подскажешь? Я раньше все делал в Автодоме, но у них запись и цены ползут за авторитетом.

Спасибо за совет! 1100 за 4 колеса, цены вполне. А балансировочник у них свежий?

Мужики! Подскажите, где в Иркутске можно грамотно переобуться и отбалансироваться. Шины свои, про них не надо. На Дроме - куча трепа и никаких рейтингов. Впечатление, что всех лишь обувают, а не пере-обувают. И может кто посоветует - где нормально и за человечьи деньги можно перекинуть нутрянку цилиндра сцепления? Сделал бы снова сам, да гаража нет.

Поругайте, кто имел дело: Pirelli Scorpion Zero. Процентов на 75 пробега - асфальт. Поэтому, чтоб меньше кормить шоблу из нефтянки, выбирал что-то универсальное. Чтоб резина и в пампасах худо-бедно хранила достоинство, и на трассе, держа машину, не палила лишнюю соляру. Хотя, понятно, - то, что "на все случаи жизни" - не самое лучшее для каждого отдельного такого случая ). Как вариант (если пампасы перевесят): Cooper Discoverer S/T. Пытаюсь сейчас понять, потянет ли такая с её жесткостью зиму (зимой пробег небольшой).

Менял колодки. При снятии колеса оказалось, что зазор в месте пыльника на верхней направляющей в два раза больше, чем на нижней. До этого заезжал на замену (заодно с другим), как пытались сдернуть, не видел, по приходу сказали, что сорвать направляющую не смогли, посоветовали размачивать. Есть подозрение, что у них она уже хрустнула и они спешно все свинтили назад, потому что сломалась от легкого движения кисти с рычагом в 20 см. Непонятно, то ли эти гаврики оставили незакрученной верхнюю, то ли предыдущие недокрутили. Перед тем, как отворачивать нижнюю, я подтянул верхнюю, чтоб снять напряжение перекоса. Но не помогло. Посоветуйте, мужики, что проще, высверливать эту хрень (ни верстака с тисами, ни сверлильного станка нет, только дрель), либо просто поменять скобу (в каталоге номер 1054 R). Я так понимаю, что осколок - в ней. Условий тоже мало - машина стоит у соседей по стройке в деревне. Почему-то по номеру выдает два варианта: "MB 858395" и "MR 205267", по году попадают обе. У "MB 858395" в доп. информации стоит: "Opc: C15". Как можно определить без картинки, какая пойдет? И еще, ткните пальцем, где есть компактное, до 50Mb описание, как всю эту красоту грамотно разобрать - сижу сейчас на GSM и качать книжку в скане под 500 мегов не могу. Спасибо!

У этого трехдверника была железная перегородка за сиденьями. В темноте скручивали два кило ржавых болтов, чтоб отодрать. Жратва и одежда, которые не хотелось морозить плюс два рослых мужика в тибетских спальниках плюс хренова тучи всякой мелочи, которую к ляху унесло и занесло бы к утру, стоило выложить наружу. И все это - практически в банке из-под шпрот. Лучше не вспоминать. На вторую ночь выкинули все сидения и только так получилось дышать хотя бы в пол дыха.

Реанимирую тему, чтоб достойно похоронить. Вдруг кому-то повезет с таким же развлечением. Тогда уехал, а по возврату зарылся и не добил тему. В итоге оказалось все, как всегда, прозрачно и тупо - коротящая свеча. Причем при проверке искрила весело, как остальные. На холодную заводилась. А на горячую - коротила. Так что, имейте в виду. А на рыбалку уехал на приятеле. После первого из пяти дней на Террано (был за рулем по причине приятельского гипса) вспомнил Жванецкого - "Как они, суки, все предусмотрели!" - и ощутил острую ностальгию по Делике. А первую ночевку в позе давленого эмбриона и вообще без содрогания не вспоминаю. Стоит иногда лишаться достойного, чтоб сильнее его ценить.

Поменял колодки на левом переднем, на правом не смог сорвать болт, третий день размачиваю WD. До замены скрипели при торможении левые колодки, после замены стали просто в движении шкрябать неменяные правые. Скорее всего подклинило суппорт. Ну и тормоза на кончике - видать -завоздушило. Но вопрос не в этом. На правой направляющей суппорта порвался пыльник. Чтобы, когда снова буду рвать гайку, заменить сразу и его, попытался найти ремкомплект суппортов на Делику, но нашел только на Старекс (пыльники отдельно вообще, как понял, фиг найдешь). По тормозам и ремкомплектам в темах по взаимозамене ничего не нашел, кроме обмолвки, что на Хундаях суппорта, вроде, другие. Вопросы: - от чего могут подойти ремкомплекты на суппорта (с Пыжей, Старексов, Галоперов и т.д.); - есть ли хитрости, чтоб сорвать крепление суппорта, кроме нудного литья WD-шкой; - можно ли как-то описать предельное усилие, при котором его можно сломать (много чего уже наломал по пути от хорошего к лучшему...)? Спасибо!

Уважаемые знатоки! Машинка, не подводящая пока серьезно ни разу загадочно вырубилась, как водится, именно тогда, когда срочно нужна. История болезни: Делика, акула, 4D56, механика, 1999 г. Навсегда сдох аккумулятор, заведясь от чужого, выехал со двора и на мгновенье вырубил движок, чтобы снять блокировку после 4WD. Решил, что в аккумуляторе хватит на пол-поворота на горячую. Сразу быстро повернул ключ - но вместо того сгорел предохранитель на 80 А на плюсовой клемме. Завел с толкача, поставив на прикол, предохранитель поменял. На следующее утро машина завелась на новом 105 аккумуляторе в -30. Выключив в степи, повторно завести уже не смог – предохранитель сгорел снова. После, поменяв, все равно не смог завестись – наглый предохранитель снова сгорел. Как выглядит: безмятежно – загораются все лампочки, спиралька свечей, щелкает топливный клапан, спиралька гаснет, потом, как полагается, отстреливает релюшка свечей, поворачиваю ключ – лампочки чуть пригасают и к чертям горит предохранитель. Больше – ни звука. Попытки: думал, что коротит какая-нибудь сгоревшая свечка – поменял две. Без толку. Свечи – Хундаевские на 12 V – прошлую зиму, вроде, ездил на подобных без проблем. Пролез по проводам – вроде все торчит где надо и плотно. Подозрение, что коротит что-то в стартере, хотя с месяца два назад в нем меняли втягивающую и грамотные ребята с известной конторы проверяли. Правда, ставили уже не такие грамотеи… Возможности детально все посмотреть самому нет – у нас жмет под 30, гараж большой и нихрена не прогревается, смотровая яма не доделана, доделаю лишь когда потеплеет,. В сервисе – очередь больше недели, в незнакомые ехать не хочется, да и все другие - за 20 км. В пятницу собирались на рыбалку мечты – пока мечты под медным тазом. Теперь вся надежда на спецов с родного сайта. Посоветуйте, пожалуйста, может все проще и веселей, чем кажется? Спасибо!