kva

А действительно как это последовательно ?те получается что 1или2 разомкнут и все лампочка гореть не будет наверное паралельно

Я себе летом менял передние газовых не было поставил тойотовские они по размерам один в один только чуть тоньше патрон щас не помню но помойму каяба от таун айса спросил какой двиг на нем чтобы по весу более менее билось по каталогу 2LT это ж 2.4 думаю не сильно по весу разница короче машинка лучше стала родные тоже живые но маслянные с разбитыми сайлентблоками купил от волги сайлентблоки но еще не перепресовывал.Да наверное уже и не буду морочится с газовыми намного лучше.

Если задний диф повышенного трения то GL-5 c ,буквами LS,LSD,или+ либо должно быть оговорено что масло для дифов повышенного трения .А вообще про масла на сайте любого производителя хорошо написано про вязкость классификацию итд

Вчера ехал из командировке темпер около 0 все кайф в машине тепло темпер чуть выше 2го деления как у всех затем после затяжного подьема км 3-4 после 3-5 мин по ровной дороге темпер понизилась между 1-2 дел даже почти около 1го из печки еле теплый воздух ну думаю ож может ушла останавливаюсь радиато теплый ож под завязку короче наверное термостат заклинило в открытом положении после нагрузки на подъеме так и ехал около 40 км до дома не холодно конечно но всеравно не приятно при -10 наверное задубел бы.Поехал сегодня купил термостат при замене вроде и старый был в закрытом состоянии тоже на 76,5 вроде оригинал тк с неорегиналом недавно боролся как раз в етой ветки отписывался .С новым вначале в кастрюлю начало откр около 80 полное 90 поставил на холостых машина прогрелась за 7 мин при оборотах 100-1200 ну пару раз газанул сек по 5 до 3000.Обратил внимание на жесткость открытия основного клапана примерно как у родного .Короче пока нормально работает .А что со старым так и не понял думал опять под него что попало и он остался в открытом положении но вроде нет. На 76,5 специально взял тк у нас морозы не сильные а летом жара бывает поетому думаю лучше пусть с запасам хотя по мойму не принципиально 4-5 гр

Ребята на деликах и паджерах несколько типов систем предпускового прогрева свечей я на подобное нарывался после замены головы тк голова была с другими свечами на пальцах и если нет под рукой книги боротся можно следующим образом : если прошлой зимой с пуском все было нормально то свечи достаточно проверить тестером или контрольной лампой предварительно сняв + шину один конец лампы на +аккума второй на + кахдой свечи если лампа горит то все в порядке.Если например машина была куплина летом то при нормальном состоянии двига он будет заводится и со свечами от другой системы но до 0- +5 далее маслание стартером пуск в догонку с клубами белосизого вонючего дыма и расколбасом. Теперь немного о самих системах 1-как у большинства с контрольной лампой и 1 реле свечи 12вольтовые время работы до3 минут причем после того как контрольная лампа гаснет 10-15 сек в зависимости от температуры то на свечах напряжение все равно подается если двиг не запускать то примерно через 30 сек напр снимется. 2-Система с форсированым накалом без контрольной лампы пуск производится двигателя сразу в сильные морозы рекомендуют задержку 2-3 сек .Работает следующим образом до 10 сек напр 12в затем до 30сек 6в если двиг не запускать.А если запускать то 6в до 3мин в зависимости от температуры.Имеет 2 реле и гасящий резистор.Если свечи после прозвонки нормальные а с пуском проблема и подозрение на систему преднакала САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ выкрутить все свечи корпуса надежно соединить и соединить с массой +-вые соединить надежно и подключить к штатному +проводу от системы накала далее ключ на сторт и смотреть как греются свечи какаябы система не была свечи должны раскалятся до красна примерно как сигарета .Если система быстрого преднакала а свечи попались не те например12в с металическим штифтом то они до красна не разогреваются только немногго дымок от них идет.У меня например свечи с керамическим штифтом моментально разогреваются 1-2 сек . Я по началу тоже грешил на реле а потом вот так быстренько разобрался поменяв свечи с загубленной головы.Мерить сопротивление не дало результатов хотя и цифровым тестером показания примерно одни и теже те только визуально.И еще при нагреве свечей электронный блок по видимому мериит их сопротивление которое растет пропорционально нагреву после чего снимает сигнал с реле поетому в случае перегорания даже одной свечи система видит увеличение сопротивления тк свечи запаралелины и естественно начинает работать неправильно те уменьшает время разогрева другим свечам живым таким образом двигателю также тяжело запускаться особенно при -температурах.

Не понял? у меня так и загорается перевожу в 4н транспорант зажогся перевожу в 4л продолжает гореть перевожу в 2н гаснет те все как положено просто я думал что второй он как бы и есть генератор импульсов в режиме 2н с вкл Хабами а импульсный датчик на все раздатки ставится или как опция?

Да у меня 3 книжки по паджерику 1и по деликам 2 и не в одной про 2 не написано и на схемах тоже 1 и в описании панели 1 транспорант горит когда пер в4н и 4л те как у меня щас а тут бес попутал вспомнил про второй на свою голову так что с фотками не стоит заморачиваться спасибо,а вот про суперселект там куча датчиков расписано они там по всей раздатке не считал ну штук 5-6 точно

блин запарился я с этим датчиком ну не понятно нахрена он нужен ,правда нашел ответ когдато задавал на паджеровском форуме короче говорят что второй используется для индикации 2н на монтеро а на других проводки под него нет.Все время звонится при любых режимах вообщем забил я на него. Жалко конечно думал может он както сигнализирует в положении 2н что хабы подключены и кардан на раздатке крутил не размыкается и все.И еще наверное они должны всетаки быть паралельно подключены тк иначе вообще смысла нет.

Да я на первом паяльником помойму и делал нормально почти 2а года стоит. так у меня и с одним загорается 4 везде +пониженная а гаснет при переводе рычага в 2н

Блин вчера 3 книжки прошерстил+инструкцию 1 транспорант вкл как я и написал при переводе раздатки в 4н и 4л и на схемах везде 1 датчик.Значит транспорантов 2 .Может у меня 1 тк европейка?

понял спасибо примерно как и предпологал я об этом как то спрашивал на поджеровском форуме но мне написали что якобы раздатки одинаковые и на какомто Паджерике второй датчик нужен я и успокоился думал что правильно сделал а недавно чтото переклинило меня опять про ети датчики вот и спросил но у меня и в приборке только одна лампочка поетому и подумал что мигать должна короче на выходных припояю провода ко второму и попробую.

Ребята подскажите пожалуста обнаружил давно но все забывал спросить. У меня на раздатке рядом стоит 2 вроде одинаковых датчика провода были оторваны напроч решил востановить (было давно когда тока машин приобрел)подпилил к немного корпус подпояться улалось но провадов всего 2-а короче на 2ой датчик не чего не нашел тестером вызвонил что один из датчиков замыкается при переводе рычага раздатки в 4н и 4l (раздатка парт тайм) а второй датчик не помню но помойму всегда замкнут на схемах показан только один по етому вопрос у кого как на квадратной с механикой. Тут про супер-селект пишут а у меня все по старому по дубовому те просто автохабы и раздатка с 3 мя положениями 4н 4л и2н те без межосевого дифа пиктограмка у меня на приборке одна зелененькая с 4мя колесиками те когда я включаю раздатку в любой из режимов 4н или 4л то пиктограмка загорается те один из датчиков замыкается я просто не пойму зачем второй .Они расположены рядом справа внизу почти сзади раздатки может они както последовательно должны подключатся дело в том что на ходу я их не проверял сам под машиной с тестером а жена раздатку дергала один из датчиков замыкался я к нему и подключил 2а оторваных провода. На вид они одинаковые в инструкции вроде так и написано что при переводе раздатки в пол 4н и 4л загорается эта пиктограма.На схеме вообще кроме датчика заднего хода и датчика импульсов для автомата не нашел поетому и хочу сравнить у кого эта байда как работает.Просто подумал может пиктограмка должна еще мигать когда раздатка в 2н но хабы включены те пер от колес момент на пер мост кардан и на раздатку а в ней рассоедины только шестерни.Те например зимой случайно отключились хабы я этого не заметил и решил на ходу врубить 4н хабам копец, а так лампочка мигает я знаю что хабы включены и спокойно не останавливаясь врубаю на ходу раздатку кстати на 80 спокойно включается без единого скрипа и щелчка да и в инструкции написано что когда хабы вкл то можно хоть до 100.А случайно откл они заразы могут например на светофоре немного назад подался и забыл потом опять вкл хабы.

А я как купил с нормальной резиной в плане износа так и катаюсь почти 2а года обычная наша расава 235 R15 нормально не жалуюсь езжу по принципу больше скорость меньше ям в разумных пределах на трассе тоже нормально в среднем езжу 100-120 на обгонах и по более кратковременно.Вроде не жесткая не шумная и зимой проблем не было

второй трос по мойму подключен к коробке если у тебя автомат надо смотреть по мануалу у друга на тайоте такая бадяга есть открыли книжку посмотрели тоже показалось что болтается но по книжке так и должно размеры сходятся. У меня механика поетому подробнее не заморачивался.Но он нужен для переключения режимов автомата щас уже точно не вспомню

А уменя немного другой прикол был машину брал с пробитой головой короче движок починил думаю прокачусь все кайф давай кататься километров 2500 прошел а потм думаю блин масло то в агрегатах не глянул как последний лох ну кроме конечно гидроусилителя и тормозов думаю что если где уровень меньше так шум былбы короче полез проверять пер мост -норма ,задний-норма,коробка-норма,РАЗДАТКА-чарез заливную-контрольку спичкой не достаю,проволочкой-не достаю,сливную отвернул практически сухо,максимум пара КАПЕЛЬ я репу почесал думаю хана раздатке если только я 2.5тыс прошел +до меня в районе карданов чуть чуть потело и все почти как у всех ничего не капало после стоянки.Побежал купил масала давай заливать -ровно2.2 литра поместилось.На утро лужица сальник пер кардана пропускает вот оно и вытекло. Чуть поездил купил новый сальник за пол часа поменял и все пучком наверное пока повезло тк на полном приводи почти не ездили может потом аукнится но шумов нет цепь не проскальзывает недавно опять масло во всей трансмиссии поменял и даже обнаружил приятное что у меня LSD мост так пришлось еще и к нему масло искать так что трансмиссия у ММС надежная . А то что масла не было я думаю что из-за жопоруких мастеров которые пальцы гнут а книжки по машинам не читают видимо меняли в коробке масло а в раздатку либо забыли налить либо думали что она заодно с коробкой. А вот насчет перетикания из коробки в раздатку прикольно если придется не дай бог когда снимать так может стоит в картере коробки гденибудь внизу отверстие просверлить чтобы картеры сообщались тогда никуда нечего не перельется (хотя наверное проблема в разных уровнях) но тогда по идее изначально уровень выше в раздатка и если будет дырочка то в раздатке уровень понизится а в коробке повысится по принцинципу сообщающихся сосудов как кто думает? Наверника японцы так бы и сделали но ведь раздатка еще и под автомат идет вот они и не заморачиваются

Сто раз писал и еще напишу напр никаким литолом и тд то что для подшипников хоть и на них пишут высокотемпературная аж до 180 А для направляющих есть куча спец смазок высокотемпературных я себе долго по рынку бродил но нашел какуюто английскую маленький тюбик не больше мезинца 160руб температура от-40 до 1170 светло коричневого с розовым оттенком смазка предназначенная для тормозных систем и др устройств работающих при выс температурах а суппорт и тормозной диск могут нагреваться свыше 300градусов и тормазуху меняют когда она насасет влаги то влага превращается в пар и могут ухудшиться тормоза особенно в горах А то что воду льют если без тормазов ну а что делать конечно выход в критической ситуации да и Якутии тосол да потомучто не один производитекль и не знает что в России такие морозы бывают конечно тока тосол да и то 60ый я правда вообще не представляю как машина работает при -50 .Раньше слышал что на севере какойнибудь трактор с осени заводили а глушили только весной а если сломался то сломался ну это во времена коммунистические когда саляра ничего не стоила.

Про глушители вот что знаю ,очень тонко настраиваться они должны на 2-х тактных двигателях чтобы создавалась отраженная волна способствующая лучшему наполнению целиндра смесью, на 4-х тактниках дело обстоит проще но тоже есть правило объем глушителя должен быть не менее 6 объемов двигателя ну и конечно не заужен диаметр самого тракта те труб (кстати на Волге это не соблюдено) вот она и работает по чмошному особенно когда газуеш пердит аж захлебывается. Я себе недавно менял они бывают разные даже для 4х4 а на заднеприводном однозначно другой мне подобрали именно мой стал без проблем Walker . Бывают еще по дешевле Bassal но они толи именно эту модель не выпускают короче подобрали Walker цена летом около 4500-5000 деревянных.Могли еще сделать на заказ говорят резонатор отлично подходит от опель омега.

В книжке читал что в моделях для северной европы ставится на 88 термостат. да круто у вас морозец а у нас не поймеш толи осень толи что гавно льется всякое и все промозглое снега хочу.

Ладно ладно уже поменял с роликом но на сайтах тогоже Рольфа есть информация по прохождению то.Когда начинается питтинг то по плавности хода по люфту и по шуму слышно что ролику капец + по ремню с внешней стороны видно износ так что ролик не трудно вычислить если что просто иногда не меняеш из-за боязни попадания на туфту в принципе раз в 80-90 тыс не жалко отдать порядка 20-40 зелени за ролик. а вот вед звездочку помойму раз в 200 тыс менять нужно уже попадался правда на опеле.Но почемуто про ролики только и пишут а про состояние шестерни практически нет.Хотя она зараза когда с выроботкой просто в одночасье непредсказуемо бах и ремень пополам.

А зачем снимать что с тягой? резинки? любые наши можно поставить я помойму с 41 москвича ставил года 1.5 нормально пока.А вообще без нее должно кренить сильно в поворотах как минимум.

Наверное у тебя моя проблема смотри термостат особенно резиновое кольцо на клапане со временем разрушается и термостат остается в преоткрытом состоянии.

Cогласен с Andrew 28 а производитель пишет 90 против 25 а ролики не при чем если они не люфтят смазал и будут еще не одну сотню ходить и я не где не встречал даже в тех картах об обязательной замене роликов в лучшем случае меняется по мере выроботки правда некоторые фирмы продают сразу ремень с роликом например Power grip помойму. Может конечно у меня был не качественный ремень но полюбому производитель должен быс ставить защитный экран тк ремень грм даже дерьмовый и если его проверяеш 1 раз в 3 мес тио касяк обязательно увидиш а маленький получается раз в месяц надо смотреть причем дотошно со снятием шкива,вентилятора итд тогда лучше на вазе ездить Почему мы ездим на буржуйских машинах прежде всего из-за надежности вот и получается что снятие ремня балансиров это адаптация двигателя для России.

В том то и дело что ремень должен был отходить не 25 а 90 тыс я стараюсь менять через 40-50 а вот оказывается статистика показывает что в основном и 40 балансирный ремень не ходит

Я тоже так считал но гогда на трассе стоял и хорошо не далеко от дома состояние было такое что ктото мна между ног сапогом зарядил ведь и смотрел недавно те сам не виноват одно дело когда ездиш не следиш а тут наоборот короче все лучше пусть чуть раньше умрет чем сразу и внезапно и в самый не подходящий момент.

вообще по моим рассуждениям мне кажется что с болансирами на само колено нагрузки увеличиваются в угоду визуального или по контрольным приборам способных оценивать силы инерции и вибрации показаниям.Так как допустим исходящий от коленвала импульс передается на блок а от балансира встречный тоже на блок те получается сам блок испытывает большую нагрузку с двух сторон и коленвал тк испытывает в етот момент противосилу от блока созданную балансиром.А в случае без балансиров коленвал передает момент блоку а блок на подушки которые плавно гасят эту вибрацию. Вот такое мое мнение я правда механнику давно изучал,но на мой взгляд сам двигатель отбалансирован конструктивно отлично и создается такое впечатление что сами японцы об уменьшении вибраций могли оценить только приборами.Щас езжу пытаюсь услышать почувствовать на разных режимах хоть убейте не могу уловить разницы. (Добавление) Может немного угол ушел?После замены ремня ГРМ