серыйеж

На поворотный кулак надевается ступица. В ступице запрессована внешняя обойма подшипника. Поворотный кулак имеет трубку, в которую сквозняком проходит ШРУС. Далее на трубку надевается внутренняя обойма конического подшипника. Конический подшипник поджимается кольцом, которое закручивается по резьбе на трубке поворотного кулака, а далее стопорится стопорным кольцом на 4-х (или 3-х) винтах за счёт паза в трубке поворотного кулака. 1. Стопорное кольцо ШРУСа предназначено для стопорения ШРУСа в поворотном кулаке ступицы и упирается в заглушку или ХАБ. 2. ШРУС упирается во внешнюю обойму внутреннего подшипника ступицы. 3. Это разные детали. 4. На ШРУС ничего не ставится, кроме стопорного колечка. Натяжку ступичного подшипника можно проводить и без ШРУСа. Можно вообще ШРУС выкинуть и ступицу тряпкой заткнуть и ехать на заднем приводе. 5. Поджимается внутренняя обойма конического подшипника для устранения вертикального люфта ступицы.

Не переживай, не дотянуть не получится. Это сразу заметно по вертикальному люфту. А на нормально затянутом подшипнике, колесо от хорошего толчка рукой делает не более 1,5-2 оборотов.

Две (+)отвёртки и любая монтировка. Перетянуть точно не получится. )))

Сосед так за лето и не построился... (даже не подходит сцуко!) Утепляюсь. )))

а я ХЗ, крышку не снимал и раздатку ещё не разбирал. Не было необходимости, да и так она компактнее храниться

Насос мембранного типа - обычный электромагнит. А предохранители в Wбасте всегда самый первый шаг в устранении неисправностей. (наука о контактах) и обнуление ошибок.

Уточни в профиле по машине (кирпич - понятно), а какой? (дизель, бензин, японка или европейка, автомат или механика). Точнее будут диагнозы. А так (если дизель) проверить поводку на стартер, на реле вкл свечей накала, проверить блок управления свечами, проводку на силовую планку свечей накала.

Так и ставь всё в сборе контрактное и не напрягай мозг. Вот если не попрёт, тогда уже разбираться.

Двигатель в масле - благо! Меньше ржавчины в местах растекания оного ))). На моём то же всё в маслице. После суток стояния 5-7 капель обязательно... Течь выявлена давно - задний полумесяц клапанной крышки. Жить не мешает. Перед ТО или если поковыряться, заезжаю на мойку, отдаю 50 р, сам беру керхер и отмываю там, где мне надо.

Только опоры нижних шаровых закрыть, иначе на камнях снести можно.

Да, коренной - родной

"Жирным" планом

Ок!

Теоретически, если есть ось вращения, то любому весу найдётся противовес, балансируется всё!

badneko уже не получится, в таком размере в компе сохранены. Если сильно надо, сфотаю по новой.

Kostian Это не с кузова. Это просто рессорные листы для м/г. 10мм толщиной и вроде 2 м длинной, ширина один в один кирпичёвая. Отрезаешь сколько нужно и загибаешь один край. Пост 87 и 90 этой темы (описание и фоты). А там нарезай сколько стремянки позволяют. P05W - это грузовой фургон.

Kostian У меня без коренного было три прямых, а стало 2-а грузовых . Пустой зад начал "козлить" - это глагол! Зато гружённый прёт аки танк по пашне. )))

CrusaDER не, не кирпич! Наши ещё до такого не додумались! Это либо мазда-бонго, либо ниссан-ванет. У кирпича нету псевдо-фендеров, пороги не такие и молдинги выше колёсных арок.

Подготовить компрессор. Подготовить переходник на свечу. Отсоединить топливопровод. Вывернуть свечи. провести "холодную прокрутку" , что бы выгнать ДТ. Снять клапанную крышку. Выставить ВМТ. Проверить зазоры клапанов. Вкрутить переходник вместо свечи и при закрытых клапанах подать плавно воздух в цилиндр следя за манометром и слушая двигатель. Если тарелки клапанов не прилегают, то будет утечка воздуха либо в глушитель либо во впускной коллектор. Если кольцам кирдык и прогар поршня - лови масло из щупа. Если всё нормально, то по идее коленвал должен будет провернуться немного до открытия одного из клапанов. Тогда проверять насос и форсунки, а так же угол впрыска. Ну и как говорил АКПП. Проверка АКПП стояночным тестом - есть отдельная тема.

Подойдёт любой, который имеет фиксацию и сброс стрелки давлиметра, предел измерения не менее 30 бар и переходник с резьбой под свечу накала.

kaktus1 просто такого расхода у меня не было даже с одним прогоревшим поршнем и в другом цилиндре сложенным пополам компрессионным кольцом. 20/100 - это как бы прямая топливная магистраль, большие обороты, скорее всего ранний угол опережения впрыска и слегка заниженное давление впрыска форсунок и без обратки . Конечно инфа о выхлопе и особенностях заводки и работы двигуна на различных оборотах, поддымливание из щупа, крышки клапанов, выхлопной трубы, наличие маслица в холодной крыльчатке турбы помогли бы дать более чёткий диагноз. Но так как инфа ограничена, то как говориться: - "Без фактуры строй прогноз! Есть же метод - "палец-нос"! Есть ещё одна метода. Я её тому полгода из ГенШтаба приволок - "палец-жопа-потолок"!"

видимо - http://my.mail.ru/video/inbox/serge-ded/194/1394.html#video=/inbox/serge-ded/194/1394 ошибочка в изготовление закралась.

На АКПП 2500 оборотов соответствует 100км/ч на 4-й передаче. Судя по всему она у вас не работает или на постоянку включен овердрайв (кнопочка на рукоятке АКПП), тогда максимально 3-я передача (прямая). На 3000 оборотах это около 125км/ч на 4-й.

Давлиметр давлиметром, но 20/100 для кирпича это ... = постоянная езда на понижайке или с включеной кнопкой овердрайв. Нужна ещё инфа по оборотам. Или приборка без тахометра?

Корейский 4D56 с серым дымом при первой заводке не всегда получается, ?