Есть кто с Ямала?

Давно имелось желание попробовать восстановить генератор полностью, ну или большую его часть, для чего приобрел неисправного «гену» за адекватные деньги, начал его восстанавливать, в процессе восстановления родился данный пост, сразу хочу сказать огромное СПАСИБО -=MAXDIE=-и его посту http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-%D0%B8-at/page-9&do=findComment&comment=134404 Если модераторы посчитают что мой пост лишний -удаляйте. Восстановление рассмотрим на примере  генератора UNIPOINT ALT 3040 для 4М40Т

Раскрутил 4 стягивающих болта на корпусе, двумя шлиц-отвертками аккуратно располовинил  корпус гены, отвертки вставлял между верхней крышкой и статором в местах где проходят стягивающие болты. После того, как корпус разошелся, проверил роторную часть генератора, токосъемные кольца (ТСК) не должны иметь выработки и между собой должны «звониться» и показывать сопротивление от 3 до 5 Ом, в моем случае-3.3Ом, на фото ТСК которое не годится для дальнейшего использования.

 Для замены заказал ТСК WAI 2886252W также имеется вариант: от Cargo

Задний подшипник не должен иметь люфтов и вращаться без затруднений, но свой я заменил, чет не понравился мне установленный.

Проверил обмотку ротора на «пробой» на корпус для чего поочередно измерил сопротивление: ротор-ТСК, если омметр показывает хоть какое то значение-ротор на помойку, мне повезло. Далее проверил наличие люфтов в месте: вал- верхняя крышка, их не должно быть, но у меня был люфт, в следствии чего был заказан подшипник Nachi 63032N-SE9

Разбрал заднюю -электрическую часть генератора.

-Для этого, вооружившись пинцетом (круглогубцами) и 100Ватным паяльником отпаял выводы №3

- Извлек статор

- Открутил винты №1 и №2

- открутил винт№4 и открутил гайку с плюсового болта№5 с внешней стороны, делаем аккуратно, НЕ  

   ЛОМАЕМ изолятор

- вытащил реле-регулятор с диодным мостом

- Распаиваем плюсовые контакты №6 и №7

В принципе РР можно извлечь и без отпаивания статора и ДМ, достаточно открутить болты 1 и 2 и отпаять контакты 6 и 7, но для этой цели лучше использовать «отстос», просто удобней.

Проверил статор, обмотки между собой  «звониться» практически без сопротивления, но если какая то из обмоток показала бы «разрыв» то это означало бы, что статор неисправен, обращаю внимание что статор имеет 4 вывода в каждом выводе по 2 проводника, эти проводники должны быть спаяны между собой.

Проверил обмотку статора на пробой «на корпус», для этого каждый вывод «звонил » на корпус, был «разрыв», если бы какой то из выводов показал сопротивление - то статор на выброс(ремонт).

Проверил диодный мост генератора, долгое время я считал что наш диодный мост в сборе из-за особенности сборки, просто омметром не проверишь, но по информации от Deem-On с дружественного сайта http://pajero.pro  такая проверка возможна:

Один щуп прибора на корпус, другой по очереди на клеммы, от которых отпаяли статорные обмотки, смотрим показания прибора, затем меняем щупы местами, проделываем ту же процедуру. Это мы проверили отрицательное плечо моста, или минусовые диоды. В одну сторону прибор должен показать бесконечность, в другую- небольшое сопротивление. Если прибор цифровой, то 400-700 Ом, стрелочный - 30-40 Ом. Большой разницы между диодами в одном плече не должно быть, т.е к примеру если один 700 Ом а другой 400 Ом, то уже не есть гуд. Нулевого сопротивления тоже быть не должно. Затем ставим один щуп на + выход гены, а в вторым также проходим по клеммам обмоток, меняем полярность, процедуру повторяем. Это проверка положительного плеча моста(плюсовые диоды). Показания прибора должны быть те-же, что и выше написано. 
Третье плечо моста - это маленькие "вспомогательные" диоды, они нужны для работы регулятора напряжения. Они маленькие, цилиндрической формы, до них можно добраться и прозвонить каждый, в прямом и обратном направлении, как и основные.
Можно и без прибора, а использовать любой источник постоянного напряжения(желательно не более 40 вольт) и соответствующую лампочку. Процедура как с прибором, в одном направлении лампа должна гореть в полный накал, в другом нет.

но я решил, если проверять, то проверять по честному, и решил разобрать диодный мост

подтолкнуло меня на это вот это видео:

Наш диодный мост имеет три основных части

Так сказать «положительные» диоды, «отрицательные» диоды и вспомогательные диоды,

Теперь их можно с чистой совестью проверять как омметром так и схемой приведенной выше.

Кому интересно силовые  диоды поближе.

Обращаю внимание, диодный мост спаян со стороны ротора в 4х точках по 3 контакта, после их распайки нужно просто легонько выбить молотком плюсовой болт №5 и располовинть мост.

Диоды показали полную работоспособность, собирал мост обратно, для этого взял два болта с гайками и собирал мост, немного затянул гайки. Запаял выводы диодов. После чего убирал болты и аккуратно забил плюсовой болт.

В случае если какой то из диодов пробит то можно, либо заменить как на видео выше, либо поставить новый диодный мост UTM - MIA10039, ULM-MIA10013 ну или кто не испытывает денежных трудностей оригинал MD618913.

Далее устанавливил статор, пропаял выводы обмоток статора с диодным мостом. При пайке выводов статора особое внимание уделяем тому, чтобы выводы статора легли под углом 90 градусов,  иначе будет задевать лопасти ротора. Покрыл места пайки лаком ЦИПОН, но можно использовать любой другой токоизолирующий лак.

Проверяем щетки РР на остаток, если остаток щеток  5мм и меньше - заменить, больше по усмотрению, щетки отпаиваются в нижней торцевой части

РР я заменил на UTM RM3832A, также подойдут Unipoint YR579, Mobiletron VR-H2009-79, и другие согласно кросса, только обращайте внимание на расположение выводов S/L, они встречаются как с правым расположением, так и с левым. Оригинал- MD 619822

Заправляем щетки в обойму, закрепляем их там скрепкой, и аккуратно вставляем в корпус так, чтобы скрепка прошла через спец отверстие в задней крышке генератора,

После чего крепим РР крепежными болтами, но контакты пока НЕ запаиваем!

Далее занялся ротором, если ТСК имеет вид такой же или хуже как мой на фото, то меняем ТСК, для этого мне понадобился дремель можно использовать любой другой мелкий сверлильный инструмент типа дремеля с тонкими сверлами и отрезными кругами, благо этого добра навалом весь вопрос в цене. Ну или на худой конец заточенное полотно. Также мне понадобился качественный съемник для снятия заднего подшипника ну или болгарка если решили что задний подшипник обречен на выброс. Я нашел съемник. Советую сразу, не тратить деньги на самопальные съемники, вот что стало с моим съемником приобретенным на рынке за копейки (качество такое же) и чутка доработанным напильником

Губки просто выгнуло назад, и пошли трещины. Подшипник сидит очень плотно (размеры 8х23х14).

Подшипник я использовал Wai 10-800-4W или если верить Эмексу можно:

 NTN SC8A37LH1-Стоит в оригинальном генераторе

 EC1SC8A37LLH1CNLPX10 (EC1SC8A37LLH1CN10)

 B885T12DDNCX,

 после поиска и подбора съемника подшипник все таки удалось снять. Но для этого пришлось спилить часть старого ТСК, чтобы губки съемника зашли под подшипник, но оставил часть для замера расстояния. (Позднее был куплен нормальный съемник Российского производства за вменяемые деньги )

Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО замеряем расстояние от края посадочного места подшипника до  ТСК-1,9мм

В оригинальном генераторе выводы ТСК оказались чистыми...

Приступаем к разбору ТСК, для этого дремелем очень – очень аккуратно снял компауд, которым залиты выводы, я в начале снимал отрезным кругом, пока не появился провод обмотки, после чего удалял компауд методом рассверливания. Вот несколько фото данного процесса

Вывод ТСК

Чистим компауд

1

2

3

Как видно на последнем фото, правый проводник короче левого, это я неаккуратно сверлом зашел. Так что аккуратность и еще раз аккуратность.

Далее в связи с тем, что ТСК посажен на клей, и компауд полностью удалить из под ТСК не удалось,  сделал параллельные распилы дремелем на кольцах:

После чего при помощи отвертки, начал по маленьку- аккуратно сламывать ТСК

Ломаю

После того как старое ТСК убрал, очистил вал от старого клея, увидил на шлицах вала следы клея, значить ТСК так же был на клею..

Кстати на основании центра ротора видим меленькие насечки, это следы от сверл…. Аккуратнее надо…

Теперь про старые кольца, как видим изношенное кольцо, еще имеет запас по толщине,

так что думаю, что при определенных условиях у кого есть доступ к рукастому токарю, можно просто проточить кольцо и не заворачиваться с демонтажем. Ну, это опять же так, домыслы…

Снял шкив, по азбуке, зажав нижнею часть ротора через проставки в тиски.

Снимал шкив съемником, у меня снялся легко, за наружною кромку шкива, может потому что пару суток лежал откисал под WD-40,

Винты простучал молотком и мощной отверткой открутил. Выпресовывал ротор, съемник упорами поставил в места где проходят стягивающие болты

И потихоньку выкрутил.

Подшипник я выпрессовывал следующим образом, взял гайку шкива наложил ее на подшипник, затем взял попавшую под руку металлическую пластину, положил ее сверху гайки, губки съемника упер в обойму шкива и так же съемником выдавил. На фото уже конечный этап.

Все… разобрал. В подшипнике обнаружился сильный осевой люфт.

Далее закладываем подшипник в морозилку, а переднею крышку  на батарею….

Для чего??? А на коленке на кухне все делаю, нет не гаража не сарайки.. Лишний раз громыхать в квартире – не камильфо.

У меня прошли сутки примерно(работа-дом), после чего подготовил крышку, подогрел ее на камфорке электроплиты- не много, меньше минуты, достал подшипник из морозилки, и легким движением молоточка поставил подшипник на место. После, прикрутил заглушку подшипника и одел крышку на вал ротора. Шкив одевается достаточно просто и без напрягов.

Ставим новый ТСК, для этого взял крепкий деревянный брусок, просверлил в нем сквозное отверстие на 8мм и на пару миллиметров рассверлил на 12. Это необходимо для момента когда ТСК будет осаживаться ниже среза вала ротора.

Один важный момент, ТСК ставим на вал таким образом, чтобы усы ТСК были напротив выводов обмотки ротора, я чет проворонил этот момент и напротив выводов поставил контактные выводы ТСК, в связи с чем было не удобно паять выводы.

Аккуратно, осадил ТСК на вал, контролируя особенно в начале чтобы ТСК не пошел на перекос. Смотрим чтобы не осадил больше расстояния которое я замерил ранее…

Припаиваем выводы обмотки ротора к выводам ТСК и заливаем их токоизолирующим лаком типа ЦИПОН или любым другим аналогичным. После того как лак застынет, заливаем эпидоксидным клеем сами контактные выводы и место под «юбкой» ТСК.

Далее необходимо зашлифовать кольца ТСК, я для этого использовал наждачку зернистостью 2000 и старю добрую пасту ГОИ…  Делается это для лучшего контакта щеток и колец. Щётки не будут ускоренно изнашиваться, шуршание уменьшится, улучшится контакт. Я просто закрепил верхнюю крышку струбциной за одно «ухо» и при помощи шуроповерта заполировал ТСК.

Далее вопрос.. как поставить на место задний подшипник???? Сидит он очень плотно, нужен пресс… а его нет, долбить малотком в квартире… не, не выход… Выход один, морозилка и горячая батарея отопления… Ротор в морозилку, подшипник на батарею, пары часов хватило, и подшипник достаточно свободно насадился на вал…

После чего собирал весь генератор, стянул болтами корпус, проверил вращение, чтобы не было не каких стуков, заеданий,  все нормально, опять располавинил корпус и пропаял РР, после чего места пайки покрыл лаком и собирал генератор обратно. После чего только вытащил проволочку фиксации щеток.

Далее проверяем генератор, схема проверки генератора "на столе"-причем на столе-буквально:

Нужна дрель, либо нормальный шурупик, китайский не подойдет, обороты написаны на них от фонаря, собрать вот такую схему:

Диод я использовал Д242, аккум вообще от UPS на 7A/h, пред-ль и ЗЗ исключил. Ну и вольтметр.

Вот так, это вышло у меня)))))

Всё! Можно водружать на авто или положить генератор про запас……..

Вот такие пироги…..

Сами неисправный генератор 500 руб

ПодшипникWAI 108004W 116 руб

 Nachi 63032N-SE9 -236 руб

РР UTM RM3832A -636 руб

ТСК WAI 2886252W -115 руб

Паста ГОИ-30руб

ОПЫТ-БЕСЦЕННЕН!!!

Итого 1633руб за собственноручно перебранный генератор, думаю не плохая экономия для семейного бюджета.

Всем привет , может кто то знает - подойдет ли задний хвостовик раздатки с паджеро 2 на кирпич ( мкпп , фланец заднего кардана диаметр 40 мм )