Добрый день всем! Хруст в правой передней ступице, что за хруст понять не могу, еду примо либо назад (ХРУМ - ХРУМ) поворачиваю колеса на лево либо на право все исчезает, раньше хруст появлялся после езды по гравийки, а теперь постоянно, может кто сталкивался с подобным?  

Замена колодок барабана стояночного тормоза (колодок ручника) - FAQ

Категорически приветствую…

Хотел немного осветить фотографиями принцип замены колодок барабана стояночного тормоза (колодок ручника).

Вроде бы в замене ничего такого, но как всегда получается не так быстро.

Если вы проходите техосмотр самостоятельно, то ручник проверят обязательно.

Но как наверное и все кто ездит на «автомате», я ручником пользуюсь пару раз в год. Поэтому никогда не обращал на него внимание.

Чаще пользуйтесь ручником, чтобы приводить системы тросиков, пружинок и колодок в действие, а то «закиснет». Как у меня.

И так, описание последовательности действий…

1. до начала ремонта необходимо иметь инструменты – отвертку минусовую с жестким наконечником, молоток, и вот такие плоскогубцы. Желательно иметь налобный фонарик.

2. постарайтесь найти ровную поверхность для установки автомобиля (это не просто так для перестаховки, потом объясню для чего).

3. подложите под каждое колесо упоры (противооткаты) чтобы машина не покатилась (безопасность превыше всего).

4. переведите режим коробки передач в положение N – нейтраль.

Можете начинать снимать заднее колесо с любой стороны.

Снимаем суппорт полностью, всего 2 болта.

Если диск сам не снимается, то необходимо на тормозном диске найти 2 маленьких отверстия с резьбой.

В связи с очень редким использованием этой резьбы, она обычно забита напрочь плотным слоем грязи. И прочистить её не особо получится. Используем WD-шку или еще чего есть под рукой.

Берем 2 болта – минимум сантиметра 4  надо (шаг резьбы не помню какой).

Смазываем резьбу смазкой. Пытаемся вкрутить. (я не с первого раза пробил резьбу).

И видим колодки которые надо заменить.

Фишка вся в том, что все это хозяйство с колодками, пружинками и тросиками закрывает полуось.

В щель, которая даже есть, палец трудно засунуть.

Какой выход: либо сдергивать полуось (но не могли же японцы так накосячить ) либо пробуем менять так.

Тут к нам на помощь приходят 2 вещи:

1. плоскогубцы указанные выше

2. наличие вот таких специальных вырезов в полуоси (умные ж всетаки японцы).

Для того чтобы поэтапно снимать запчасти колодок нам необходимо вращать полуось, а чтобы она вращалась, мы в начале, установили нашу коробку передач в положение N.

Сначала снимаем ближнюю к нам пружину.

И пружинку удерживающую саму колодку.

Дальше аналогично остальные запчасти.

Снимаем скобу с клюшкой со старой колодки и переставляем на новую (используем для этого отвертку и молоток).

Любуемся на новые и старые колодки

Собираем обратно.

Сначала закрепляем колодку этой пружинкой.

Потом одеваем верхнюю

Аналогично с другой стороны

В конце сначала устанавливаем трещотку, а потом только пружинку.

Вроде все.

Развести колодки трещоткой до ширины тормозного диска, постоянно его примеряя и одевая.

P.S. № 1. Какой был косяк у меня.

Так как ручником пользуюсь крайне редко, то тросик где-то внутри оплетки закис и заклинило.

При натяжении тросика ручником, он уходит нормально.

Но в последующем, когда я отпускаю ручник, тросик обратно сам не возвращается и колодки держат машину.

(с новыми колодками ручника, хватило всего 2-3 челчка ручником чтобы машина стояка как вкопанная).

Пришлось все опять разобрать, вытянуть тросик к колодкам (причем скажу усилие необходимо приложить не маленькое).

Чтобы выровнять систему тросиков и чтобы ездить нормально

Сейчас буду искать левый тросик для ручника под замену.

P.S. № 2.

Раз уж полез под машину, посмотрел что да как.

Увидел, что на нижней лыже, желтый сайлент-блок доставшийся мне вместе с машиной как новенький (ему как минимум 3,5 года),

а тот сайлент-блок что установил год назад, после диагностики мастерских, уже весь в трещинах.

P.S. № 3.

Я как-то давно искал на форуме инфу, почему на скорости 60-80 км/ч сзади может что-то гудеть и вибрировать. Достало это до невозможности.  Я объездил наверное все диагностики в городе в просьбой разобраться, почему гудит и вибрирует. Уже плюнул на это дело. Кто что говорил. За это время заменил задний кардан, и задний редуктор. Нифига не помогло.

Но при замене колодок ручника с правой стороны (я писал выше что необходимо было вращать полуось чтобы добраться до пружинок колодок). Так вот, в процессе вертания вправо-влево полуоси что-то внутри толи муфты, толи раздатки, как-то так щелкнуло, булькнуло.

Я не придал этому значения, т.к. думал машина и так стоит домкрате перекошенная, так еще и на нейтралке, мало ли чего где провернулось.

После первой же поездки, я заметил что гул и вибрация на 60-80 пропала на 95% (какие-то отголоски остались).

Смею предположить, что при вращении заднего кардана с помощью полуоси, что-то вышло из зацепления в раздатке, при НЕ вращении переднего кардана (у меня нет хабов, поэтому карданы всегда вращались вместе и синхронно).

Сейчас не нарадуюсь ездой на скорости 60-80. Тихо.

Всем спасибо.

Удачи в ремонте.

Универсал сверхповышенной проходимости под названием Ultimate Utility Vehicle построен на базе большого пикапа Tacoma, на который тойотовцы водрузили кузов от минивэна Sienna. Также приметами внедорожного гибрида являются силовой передний бампер, лебёдка и колёса увеличенного диаметра со «злыми» покрышками.О других технических подробностях проекта не сообщается, но можно предположить, что Ultimate Utility Vehicle оснащён 4,0-литровым 236-сильным бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом — всеми этими характеристиками отличается флагманская версия взятого за основу пикапа.

Отметим, что созданный в единственном экземпляре внедорожник отправится в экспедицию под названием Ever-Better, в которой принимают участие сотрудники североамериканского представительства «Тойоты, чтобы офисные работники получили реальный опыт эксплуатации машин японской марки в различных условиях — помимо Ultimate Utility Vehicle в пробеге принимают участие и другие модели.