K&C

@solodim,да. Там не совсем транзистор. Вернее, это составной ключ, силовой, из двух транзисторов. Этот ключ управляет МАССОЙ катушки. На катушку ПЛЮС идёт с трамблёра, с бегунка. Мозги смотрят датчик Холла, или ещё что-нибудь, и в нужный момент подают ПЛЮС на этот ключ. А ключ в этот момент подаёт на катушку МАССУ, =искра. Вот такой вот секас... Поэтому я и повторяю про общую массу. Чуть где растёт сопротивление, с любой стороны от зазора свечи, и обязательно ВО ВСЕЙ ЦЕПИ начинает расти СИЛА ТОКА, = где-то перегрев и пробой. Причём, кроме закона Ома есть законы Кирхгофа. И поэтому хрен его знает, что точно именно выйдет из строя, если в определённый участок цепи воткнуть сопротивление. Не факт, что будет перегреваться устройство или проводник, который окажется рядом. Может что-то сгореть в другом углу машины. Так-что побоку всех диагностов, толстые медные провода на кузов и на мотор, замена кондёра, свечей, вв проводов, и дальше по обстоятельствам. UPD: Если надо - начерчу схему для самоcтоятельной сборки J121

Катушка, провода и крышка с бегунком - это здорово, конечно) А ещё на катушке прикручен "драйвер", маленький такой, j121 называется. Так вот. Все описанные выше симптомы слабой искры могут возникнуть из-за двух САМЫХ МАЛЕНЬКИХ приборчиков. Многие водители даже не сразу смогут пальцем ткнуть правильно в их сторону. Первый - конденсатор на массу. Второй - драйвер катушки. И тот и другой правильно НЕ ДИАГНОСТИРУЮТСЯ) Ну, и в сотый раз повторюсь про правильную МАССУ. Если на моторе нет массы - никакой искры НЕ БУДЕТ. По определению. Ну прикрутите же уже наконец кусок нормального КГ-16 или КГ-25 от минусовой клеммы к мотору. И ещё один кусок - к кузову. И сразу же перестанут пробиваться вв провода, катушки, гореть электроды на свечах и т.д. и т.п. Залог здоровья бензинового мотора - МАССА. Катушка РАБОТАЕТ. То-есть, в прямом смысле. Она совершает РАБОТУ. Создает искру. Для этого она генерирует импульс ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. СОПРОТИВЛЕНИЕ проводов и свечей регламентировано. Это "плюсовая" часть цепи. Если сопротивление либо свечей и проводов растёт (износ, перегрев), либо смесь неоптимальная, катушке приходится его "пробивать", повышая СИЛУ ТОКА. Ну, закон Ома же, будь он не ладен... При этом проводники начинают перегреваться, сопротивление опять растёт, пробивает изоляцию проводов, и т.д. Ну и допустим, что у нас ещё и "плохая" масса. То-есть в "минусовом" участке цепи присутствует мощное такое СОПРОТИВЛЕНИЕ. Опять надо повысить СИЛУ ТОКА. Ну, потому что НАПРЯЖЕНИЕ же катушка не может поднять, количество витков же не прибавишь. Дальше надо судьбу всей системы зажигания рассказывать?

@Александр Красноярск, Спасибо, но стыд какой-то. Хочу японию, контракт.

ручка найдена) нужны широкие ветровики и мухобойка... очень.

Влад, привет! 1. V4AW2 (03-72l) с бубликом. Хорошая. 2. Раздатка (про запас) 3. Привода передние, оба. 4. Про запас суппорта, все. Хорошие. 5. Насос ГУР. 6. Рейка про запас. 7. Рамка телевизора В личку цены пожалуйста)

1. старый тракт ВЕСЬ выкинуть 2. гофра новая 230-280х50мм - 700р 3. за ней резонатор евро Газель - 800-1500р 4. за ним бочка евро Газель - 1100-3500р 5. уголок для вывода вбок - 150-500р 6. грунт для выхлопных систем. 7. сварной 1000-2000р 8. удовольствие - бесценно)

@nek, ремонтировал) на два года хватило. снова треснула...

Нужна ручка сдвижной двери. Надо срочно, машина в покраске...

а что с коробкой-то случилось?

100% игольчатый подшипник...

@Dimzon, посылку получил. Всё отменно, выше всяких похвал, слов нет. Благодарю) Фотоотчёт с меня... ЗЫ Что за гелькоут? Перед грунтовкой обязательно матовать?

Теперь снимай торпеду. Под ней лежит слой резины мелко-мелко пористой. Тяжелая... А под резиной - куча кошмы. Родная звукопоглощалка. Пока изнутри это не уберёшь - варить не получится. ПТБ, однако. Сам разбирал по поводу замены радиатора печки. Пришлось немного подрезать моторный щит потом, при сборке. Патрубок перегибался. Щас жслею, что мало подрезал. Надо было делать ЛЮК. Полноценный такой люк, на шпильках с барашками. Для доступа к голове сзади, к патрубкам... Сколько бы мне сил щас это сэкономило... Торпеду-то гораздо легче скинуть, чем голову, для замены персловутого колечка... Не видел близко 1УЗ, вернее видел, но не помню... Короче, посмотри на мотор внимательно. Если видишь, что где-то сзади надо будет иметь возможность подлезть - подумай... Я не знаю, как это отразится на безопасности, на жесткости кузова, на его ресурсе... Но у меня прочно сидит мысль сделать там большой люк. Хорошо, что поздно пришла, а то бы уже вырезал.

@Брюхо, плазовские аммортизаторы закажи, поставь. Они "двухсторонние", т.е. стоя на месте дают усилие на разжатие, прижимают колёса к земле. Но разжимаются с трудом, т.е. поддерживают подресоренные массы от хода вниз. В теме про аммортизаторы ищи точно номера, я там писал... Перед - соболь по-моему, зад - газель NEXT. Спереди втулки надо будет выпрессовать только. Два года уже ходят. Куплен второй комплект уже. Пока не понадобился... И торсионы уставшие, нет? Если уставшие, то токлу мало какие амморты будут. Как не крути их - колёса скачут и морда едет отдельно от остальной машины. Управляемости ноль.

В тормозной ленте из-за SP3. Короба рассчитана на Д2, и от жижи повышенной вязкости на спусках на режиме "L" потёрлась лента. Мало сама потёрлась, и фрикционы потёрла, и клапана (шарики) гарью забила. Другое дело, что Д2 и Д3 - это одно и то же практически. Разницы нет. Мне заливали перед поездкой мицубовскую ATF ММС SP3. ЭТО НЕ ДЕКСТРОН! У неё другие вязкостные и антифрикционные свойства, и лить её в наши коробки НЕЛЬЗЯ, как выяснилось. Вернее - можно, но потом на L-ке ехать нельзя))) А стОит - как контрактная коробка, собака...

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/28116-akpp-srochno-nuzhen-sovet/ Ситуация была хреновенькая UPD: лучше поздно, чем никак: 1. огромное спасибо нашему форуму! 2. огромное спасибо @LeoLex за телефонные консультации! Без его совета про тормозную ленту не решился бы лезть в коробку... Оказалось - ничего страшного, даже в условиях тракторно-сельского СТО

Это был бы хит ютьюба) Круче "лабутенов") Конечно, бензинка на механике заглохнет, дурнив нэма, это ж не шутка, дом толкать... !!! Копай. Так не должно быть в норме. Даже не заглушенной машине с нормальной батарейкой фары и печка работают себе и не жужжат. И это не оффтоп в этой теме. Т.к. езда с такой "особенностью", как проседание оборотов при включении дальнего света и т.п. - это прямая дорога к проблемам топикстартера То-есть рано или поздно - выход из строя высоковольтной части системы зажигания из-за низких напряжений и сильных токов. 1. Массу (делай разминусовку, как вариант) 2. Батарейку проверить на замкнутые банки (заменить \ подкинуть новую) 3. Подцепи стрелочный вольтметр с диапазоном 0-100 вольт (да, да, от нуля до ста, есть вариант сильно удивиться), осциллограф, хоть самый простенький, и смотри, что тебе в сеть выдают диодный мост и реле-регулятор в моменты подключения потребителей. Проверять с установленной батарейкой и со снятой. Вольтметр нужен, чтобы оценить, как правильно выставить делители на осциллографе. Кроме этого сходит с ума мозг, т.к. шины "sensor-ground" у нас нет, все датчики сидят на общей массе. И если напруга "гуляет", то мозги получают не показания с датчиков, а херню. Так-что копай) Поздравляю) Крутящий у тебя чуть ниже, чем у дизеля, но с ПИКОМ в районе 5000 (вместо 2000), так-что доберёшься ты до него гораздо позже. А у меня ПЛАТО от 2500 до 5500 плюс-минус копейки) И 185 кобыл ты имеешь ( это при условии нового или нормально обслуженного мотора) где-то в районе 5000, и всё. Так-что даже в стоке, без тумана и с отключенным нагнетателем я от тебя УЕДУ)

оффтоп, конечно... но тут ты уже затронул фундаментальнейшую проблему большинства более-или-менее серьёзных турбоводов: где искать зацеп?? И ответ каждый ищет сам. Кто-то колхозит полный привод, если его нет. Кто-то режет арки и одевает широченную сликовую Pirelli... Но! Это от 350-400 лс и дальше) Если стоковый 4M40 (про него же речь?) с места шлифует асфальт - либо на асфальте камешки или лёд, либо очень пора сменить резину... И какое там, кстати, передаточное? И дифф задний заварен, наверное, всё как у дрифтеров, да? А если "в лоб" сравнивать с стоке 4G64 и 4M40, то бензинка дизеля легко дёрнет, что неоднократно проверено, кстати) Потому, как: 1. бензиновый мотор мощнее почти на 30 кобыл (смотря что нальешь в него) 2. у дизеля "ПИК" момента, где-то на 2000 оборотов. А у бензина - "ПЛАТО", где-то от 2700 до 5000. И если проинтегрировать графики, то будет ясно, что за одинаковое время разгона бенз делает работу раза в полтора - два почти больше, чем дизель. 3. бензинка быстрее входит в режим максимальной мощности. Так-что не надо сказок про дрифт на сухом асфальте на сотне кобыл с хвостиком. Слышали, видели, ездили, знаем... И не надо спорить) т.к. если бы это было не так, то всякие эвоводы, эклипсоводы и галантоводы, вместо своих двухлитровых тт свапали бы себе не 4G64 с расточкой и длинными шатунами, а 4M40

Ню-ню Никакой А я-то думаю, чегой-то я со светофора турбовых пузотёрок делаю на два-три корпуса... Оказывается, на низах у меня момент никакой. Вона оно чё... Хотел как-то "на верхах" прокатиться, глядь - а там уже красная зона отмечена... Что делать?... Хотел щас жестоко стебануться, но не буду... Чтобы (даже безмозглый) автомат знал, что мы стоим, у него есть есть тросик АКПП. Так-что на светофоре в режиме "D" почти никакой нагрузки на мотор со стороны коробки НЕТУ. Как только мы на газ нажали, тросик АКПП подтягивается, давление в гидросистеме автомата подымается и коробка "связывает" мотор и колёса. Появляется нагрузка на моторе, то-есть. Это очень грубо-говоря, но смысл такой...

ИМХО, катушка это. Уставшая катукша зажигания. Либо треслула и шьёт на корпус... Не может обогащённую смесь пробить. Либо "воспламенитель", как его называют. Составной транзистор, на катушке закреплен, маркировка J121, трёхконтактный. Бывает, посте нагрева начинает тупить, бывает глохнет из-за него на светофорах, бывает "дробный старт"... Короче, смотрите свечи с проводами, конденсатор (менять на любой ГАЗовский, можно даже раз в год). Катушку можно подкинуть любую выносную тоётовскую. Да хоть ВАЗовскую бочку, хуже не будет, проверено. Вообщем, низкие ХХ после прогрева в режиме "D" - это стопудово высоковольтная часть системы зажигания!!! "Слабая искра" 100%. Вспомните, может было движение на подсаженом аккумуляторе (меньше напряжение - больше ток, катушка выходит из строя) Может были или есть проблемы с диодным мостом или регулятором. Катукшу выводят из строя либо укаканые свечи с проводами, либо нестабильное (не такое как надо) питание на входе. Вот так вот) Только меняй ВСЁ СРАЗУ! Свечи, провода, кондёр, катушку. Если что-то одно не заменишь, радоваться будешь неделю-две максимум ЗЫ трамблёр (крышку) не забудь посмотреть, побрызгать вд-шкой.

Точно? Те, которые по MITSUII работают? Подстраиваются под угол? *ушёл курить мануалы*

@dragon, 1. Лямбда на ХХ игнорируется (? могу ошибаться, но вроде да). В связи с этим, кстати, ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ настройка ХХ рекомендуется с газоанализатором. 2. Мозги не адаптируемые у нас, льют по топливным картам, изменить их никак. Только врезать переменный резистор в цепь ДТОЖ))) Классный чип-тюнинг, иногда пользуюсь на светофорах))) Ещё если ДМРВ отключить - ваще ураган. Пол-бака 95-го на сотню, как с куста. 3. Критикуешь - предлагай!. Я со своей колокольни топикстартеру посоветовал, куда смотреть и что пробовать делать. Если там пол-кило мазута (а наверняка так и есть) то не поможет ни один сканер с газоанализатором. Ну и остался открытым вопрос про дырку в воздухане после ДМРВ...

Не совсем понял... Давай по пунктам))) 1. При замыкании ДПДЗ в 0 положение ХХ не регулируется При замыкании ДПДЗ в 0 - имеется в виду закрытая заслонка? ХХ не регулируется - ??? это как так? Регулируется. Винтиком. Только мы про разные винтики, наверное... Вот дроссель похожий, только вверх-ногами. Там, где чёрная стрелка - надо выкрутить винт наружу полностью, охренеть от количества говна, помыть карбом винт и канал, закрутить до конца, сделать назад полтора-два оборота, и ставить дроссель на место. Собрать, запустить, прогреть и этим же винтом выставить ХХ НО, до регулировки ХХ надо парвильно выставить УОЗ! 2. Мозги сами организуют циклоподачу - что это значит? Речь про бензиновый мотор, без ТНВД. Наверное, ты имеешь в виду, что на прогретом моторе при закрытой заслонке КХХ не участвует в регулировке оборотов ХХ Истину глаголешь! Просто на видео видно, как при критическом падении оборотов мозг приоткрывает КХХ и пытается не дать заглохнуть мотору. И это правильно, не раз такое наблюдал, и у себя в т.ч. И отсюда можно сделать вывод, что мозг работает правильно, КХХ работает, и работает правильно. Значит, собака порылась не в них. ЗЫ И где делся топикстартер Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...

так там дыра была всё-таки? и чем заткнул? во внутрь не всосёт случайно? чушь, винтом байпасным хх от нуля до 2000 регулируется, регулируй - не хочу... тока толку не будет. на слух такое ощущение, что УОЗ градусов 30, вместо 5 положеных. дизеля мягче работают, чем твой. на газу вообще шелестеть должен, там же ОЧ в районе 100 я 98-й наливаю - клапанов НЕ СЛЫШНО! а у тебя того и смотри - поршни в поддон высыпятся... а газ как ставили, там же корректор угла есть? а угол ставили - фишку коричневую заземляли?

пересмотрел видео несколько раз, пока допёр... не НАД, а ПОД, и не КОЛЛЕКТОРОМ, а ВОЗДУХОВОДОМ ))) у тебя в воздухане после ДПДЗ, снизу, дырка что-ли?? а, ну то-есть да, НАД КОЛЛЕКТОРОМ, выпускным, чёт я совсем ... там ничего нет в этой "коробочке", она ни за что не отвечает, кроме сбора конденсата... но чем отверстие заглушено, и заглушено ли вообще?... не видно... в любом случае, пересмотри и сделай пп1-3, потом начинай думать.

РХХ как-раз пашет как надо) обороты подымает, заглохнуть не дает. Прогревочные обороты на месте, всё норм. Раз РХХ пашет, значит ДПДЗ тоже работает норм., т.к. РХХ работает (мозги его используют) только на ХХ, т.е. при закрытой заслонке. 1. Я бы отключил газ и разбирался только на бензе для начала. 2. Явно проблемы не в механике мотора. 3. Отключить кислородник и ДМРВ (просто скинуть фишки), чтобы исключить их возможные враки. 4. (электро-дросселя не касается, не понял, что у тебя, на электро немного по-другому, но смысл похож) На прогретом моторе попробовать вращать на дроселе винт, регулирующий просвет байпасного канала (находится в основании БДЗ на 14 часов, если смотреть сверху. Может мешать аккум, нужен гибкий удлинитель или очень короткая отвёртка, и только на ощупь) Короче, смысл такой: этот тонкий воздушный канал отвечает за расход воздуха на ХХ. И при закрытой заслонке, когда в коллекторе вакуум, вся кака (масляный туман) из-под клапанной крышки летит как-раз в этот тоненький канал и там превращается в рубероид. РХХ на холостых должен быть НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТ. Он отвечает только за прогревочные и за момент запуска. При чистке дросселя как правило моют карбом РХХ (чего делать НЕЛЬЗЯ))) и не моют этот маленький канальчик, или моют не выкручивая финт. 5. И дальше, после промывки байпаса смотреть зажигание. Я бы смотрел: 5.1 Стробоскоп, УОЗ 5.2 Заменил бы катушку на любую другую (хоть от 3S), и посмотрел бы изменения... 5.3 Свечи, зазор ПМСМ - просто грязный дроссель и конченая катушка (или драйвер на ней) газ пробить мощности искры хватает, а бензиновую обогащенную смесь не пробивает. как-то так...