K&C

Почему такой вывод? Не, я не спорю, просто объясни подробно сразу, а то опять спать не буду)

В самом деле, без шланга с коллектора на клапан мотор работает хреново) Трясучка большая на прогревочных и на сбросе газа. Неравномерно трясет.

@dragon, спасибо. Благодаря тебе пошел спать с чистой совестью. Три часа ночи, однако...

@dragon,Ну так-то да... То есть, вакуума много на ХХ, и клапан приоткрыт, давление в рейке низкое. Открываем заслонку - давление повышается? И в коллекторе, и, соосветственно в рейке? Я как-то до сих пор по детской наивности думал, что в ростом оборотов вакуум растет. Цилиндры же воздух чавкают активно... 1. То есть банальный забитый воздушный фильтр сильно влияет непосредственно на давление топлива... 2. Начинаю соображать, почему на высоте за 2000 мотор все время хотел перегреться. То было не воздушное голодание! То была бедная смесь из-за низкого атм. давления! UPD1 Завтра заменю возд. фильтр, и попробую отключить вакуум от клапана, посмотреть как поедет... UPD2 Быть может, китайские электрические турбочарджеры фены, которые горе-тюнеры пихают во впускной тракт, именно за счет этого и имеют какой-то эффект?? То есть давление воздуха чуть-чуть подняли - и давление топлива поднялось, на низах чуть лучший разгон, а наверху жуткий затуп, т.к. сопротивление потоку воздуха создают, не успевают нужный объем пихать...

Глубокоуважаемые форумчане! Признаю, камрад dragon был полностью прав, когда сказал, что я ничего не понимаю в работе ДВС. Каюсь. Это действительно так. А когда я чего-то не понимаю - я начинаю нервничать. И мне это категорически не нравится. Итак, сабж. Давление в рейке создают с одной стороны насос, с другой - клапан регулятор. Насос берет из бака, дует в рейку. В него встроен обратный клапан. Насос включается релюшкой и дует постоянно. Клапан-регулятор стоит на рейке. Открывается "с трудом", и все "лишнее", т.е. выше определенного давления, сливает в обратку. Клапан регулируется только вакуумом впускного коллектора. И вот с этого места подробнее. Цитата: "3. Поверьте давление топлива: на ХХ 2,2-2,7, а при перегазовке должно сразу же! подскакивать 3,0-3,5". Из вот этого поста: http://www.delicaclu...post__p__189171 Однако, методом нехитрого гугления находим, что вакуум помогает клапану не закрываться, повышая давление, а открываться! Ибо это необходимо, якобы, для поддержания разности давлений воздуха и топлива. Чем ниже давление во впускном коллекторе, тем ниже должно быть давление топлива для соблюдения нужных пропорций. Итак, вопрос: ЧЕГО Я НЕ ПОНИМАЮ? 1. Почему диагност пишет, что давление топлива растет с ростом оборотов? За счет чего оно должно расти? 2. С ростом оборотов увеличивается расход через форсунки, так почему клапан устроен так, чтобы еще больше понижать давление при этом? 3. Это что получается, в антициклоне мотор работает нормально, а если циклон, или тем более высоко в гору поднялся - все, окончен бал, тушите свечи, давления в рейке не будет?

Игольчатый не воет, он именно что хрустит, скрежещет. И на подключенном передке, и на выключенном. И с какой угодно периодичностью. Он, 100% Страху много было, а цена вопроса - 250р

Столица, чо уж там) Мне тоже приятно, парни, поболтать с вами) @Максс, аДсорбер. Крышку обязательно смени на родную. @dragon, действительно, ты прав, у нас клапана нет. а на схемах нарисован... наверное клапаны с электрических заслонок начинаются.

Я представляю себе верно) просто чуть-чуть упростил, для наглядности, с реальными примерами. Когда чел хочет выкинуть адсорбер, ты думаешь, его волнуют такие тонкие материи? А то, о чем ты написал - он поймет постепенно, например, когда дойдет до выбора способов подключения дополнительного бака))) Пока у меня руки не дошли до установки проточного подогревателя ОЖ, я тоже с трудом представлял все ньюансы работы системы охлаждения. Каталоги, мануалы, бумага, карандаш и трое суток времени исправили эту ситуацию) Просто одно дело - охлаждайка завоздушится и забулькает, или пых от паров бензина. Человек эту разницу должен четко уяснить. Тормоза, рулевое и топливо - детям не игрушки.

Ну мы встретим, отвезем, не вопрос. Пиши в личку

Ищу вентиляторы кондиционера, вместе с рамкой. Не завалялось ли у кого? А еще бы телевизор и бамперок задний.

Адсорбер - часть системы вентиляции бака. Дело в том, что бенз очень классно испаряется) Перед Адсорбером есть электроклапан. На ХХ он закрыт. Как только ты педальку тронул - клапан открывается, пары бензина через осушитель идут во впускной тракт. Другая часть этой системы - крышка бензобака. Она работает как обратный клапан на впуск в бак. Когда бензин в баке вырабатывается, от полного до пустого бака, возникает разряжение сильное. Итого, имеем: если не работает крышка заливной горловины - при выработке бензина бак "схлопывается". Причем в самом прямом смысле. Случаев сколько угодно, на разных машинах. если поломался клапан адсорбера (поломался, а не отключили, как не нужную деталь, потому как никто в здравом уме вентиляцию бака не трогает), то есть вариант, что бак ебнет при отвинчивании крышки бензобака, из-за падения давления, бенз быстренько вскипит и выплеснется на открывающего. Тоже полно случаев, и в некоторых из них фигурировали торчащие изо рта зажженные окурки. В связи с этим у меня возникает резонный вопрос: а ПДД ты так же легко игнорируешь, как технику безопасности при обращении с ГСМ?

А не факт, что тебе эта информация чем-то поможет. Легче (и правильнее) подцепить сканер, найти неисправность и починить машину. А более производительный насос - это тюнинг здоровой машины, а не лечение больной)

Кстати вот, по той же ссылке: Не синхронизированное управление топливоподачей При некоторых ситуациях электронный блок управления двигателем «заставляет» топливные форсунки производить впрыскивание топлива не проводя синхронизацию с сигналами датчика положения коленчатого вала двигателя. Во время резкого разгона Как только скорость открытия дроссельной заслонки превосходит установленный предел, электронный блок управления двигателем дает сигнал на впрыскивание топлива теми форсунками, в цилиндрах которых в данный момент осуществляется такт впуска или выпуск И дальше наглядная схема. Вот вам, господа, и причина падения давления в рейке при резком разгоне. Расход-то идет не через одну форсунку, а через несколько сразу(!) И при дохлом насосе, или забитой сетке, или неверно работающем клапане-регуляторе давления, это сразу проявляется падением мощности. @dragon, спасибо, без тебя бы не перечитал заново)

Ааа, я понял о чем ты) MPI - это да, система коррекции топливоподачи и коррекции УОЗ относительно базового. Вот шпаргалка неплохая: http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6276 Цитата оттуда (выделено мной): Электронный блок управления двигателем контролирует момент зажигания, используя базу данных по оптимальным углам опережения зажигания для различных режимов работы двигателя, (базовый угол опережения зажигания составляет 5° до ВМТ) и приводит корректирование угла опережения зажигания в сторону его уменьшения или увеличения при постоянно меняющихся режимах работы двигателя. Электронный блок управления двигателем имеет базу данных по оптимальным значениям углов опережения зажигания для различных расходов воздуха через двигатель и его скоростной режим в расчете на один рабочий цикл в цилиндре двигателя. В зависимости от входных сигналов различных датчиков, происходит постоянное обновление базы данных электронного блока управления двигателем по оптимальным значения углов опережения зажигания. При запуске двигателя или при установке угла опережения зажигания, управление им происходит начиная с базового угла опережения зажигания. Управление запуском двигателя При прокручивании двигателя стартером, зажигание синхронизируется с сигналом датчика положения коленчатого вала, что соответствует базовому углу опережения зажигания 5° до ВМТ. Мне показалось, ты имел в виду электронное зажигание, которое вообще руками никак не регулируется) Ссылка, кстати, классная. Наглядно всё, рекомендую всем распечатать и положить в машину в папку с РЛЭ. Например вот это: Одновременный способ подачи топлива в своё время было для меня открытием)))

@Максс, ну я просто накидал тебе куда копать, когда тупит бензинка, разные причины, а дальше - сам определяйся. @Максс, у тебя какой мотор? трамблер или катушки?

@dragon, я смущен. мы про какой мотор говорим? GDI?

Ну, какбэ, жидкость несжимаема, пшик и все), пока снимать будешь. А если не работает обратный клапан в насосе? Давление тоже уйдет. Как понять который из клапанов травит? Необъективный тест, по-моему. MD 318112 Регулятор давления 3 372,17р. )))

Не то немного. Никуда бенз не брызнет. За "подпор" давления в простое отвечают простые обратные клапана. Один из них - встроен в насос. Еще несколько - в магистралях. Тут речь идет о клапане, который на рейке, после форсунок. Это суть не просто обратный клапан. Это клапан-регулятор. То есть он не пускает "в обратную сторону" вообще, а "в прямом направлении" создает препятствие, для возникновения давления. Само его присутствие создает перед ним давление, в участке мегистрали между насосом и этим клапаном. После клапана и до бака, то есть в обратке, никакого положительного давления быть не должно) То есть, если манометр подцепить после клапана обратки, то он ничего не покажет просто, ведь по обратке бенз сливается в бак сам бля, без ансамбля. Обычно манометр цепляют после топливного фильтра перед рейкой. Но тут, если обнаруживается провал давления, как определишь, чем он вызван, издыхающим насосом с забитой сеткой, или прослабленным клапаном обратки? Так-что с диагностикой именно этого клапана - дело темное. Если есть сомнения - лучше поменять и заби(ы)ть.

Борол я такую беду. Приехал к электрику, подцепили сканер, смотрим показания: Температура входящего воздуха: +80 градусов Температура ОЖ: +170 градусов Угол открытия заслонки: 0 градусов (причем независимо от положения педали) Ну и так далее)) Покопались в питании всех датчиков, достали мозг, открыли. Мастер берет руками плату, чуть изогнул - показания датчиков встали на место, мотор заработал нормально. Отпустил - опять свистопляска, черный дым, обороты скачут, на педаль плохо реагирует, при сбросе газа троит и глохнет. Чип отпаялся с платы. Нагрев строительным феном не помог. В итоге 2000р за контрактный мозг и наступило счастье. Так-что не гадай, ехай к диагносту. Иначе пол-машины заменишь, а толку может не быть.

Знаю, просто в этой теме не стал в подробности вдаваться. Только это не "отключение корректора". При замыкании этой фишки на массу, мозг понимает, что происходит регулировка угла опережения и перестает слушать датчики, влияющие на состав смеси, например лямбда, и др. Чтобы обороты не скакали. Только и всего. ??? Трамблер же вроде? Не? У него разве электронное зажигание? Какие мозги там чего высчитывают?

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/26724-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d1%8f%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-2-%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b5-4g64-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/page__view__findpost__p__505686

@vbelyaev6, хорошая масса, кроме кузова, так же должна идти на мотор и отдельно на гену. проверь все. лучше сразу разминусовку сделать отдельным проводом толстым. еще одна возможная причина - клапан обратки на рейке спереди. из-за его неправильной работы в рейке может быть низкое давление.

Саморазряд батарейки и/или хреновая масса. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/26724-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2-%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-4g64-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/page__pid__505686#entry505686

Нету. Я ставлю 5+-2гр на холостых и смотрю, чтобы на 3000об\мин не выходил за пределы 12гр +1. А качество его работы напрямую зависит от того, хороша ли масса на моторе) UPD еще одна возможная причина - клапан обратки на рейке спереди. из-за его неправильной работы, в рейке может возникать низкое давление и отсюда провал тяги при росте оборотов. клапан регулиурется вакуумом впускного коллектора: при росте оборотов, возникающее разряжение "прикрывает" клапан, чтобы давление в рейке не падало. нет вакуума - нет подпора на клапане, и когда расход через форсунки увеличивается - давление в рейке падает. Проверить/заменить клапан обратки и найти вакуум при его отсутствии (т.е. исключить подсос воздуха во впускной тракт).

И половина от этой цифры (даже больше!) может тратиться на поддержание штанов старой батарейки) Охотно верю, у самого есть опыт). однако кондер 1ф и 90-я батарейка с парой замкнутых банок - это потребители очень разные. аккум умеет просадить ток в сети) Напрямую! ЖРЕТЪ ТОКЪ.Гена на 2000 об\мин 90А не даст, конечно, а неисправная батарейка - мощный потребитель. 1. Просаживается ток в бортсети - плохо работает высоковольтная электрика. 2. Мотору физически труднее крутить гену, когда он под нагрузкой в виде хреновой батарейки. Короче, господа, мысль моя проста. Все проблемы с электрикой начинаются с "севших батареек". UPD И да, чуть не забыл про МАССУ. Плохая масса может доставить едва ли не больше проблем, чем батарейка с замкнутыми банками. Массу смотри. Проще всего так: берешь толстый многожильный провод и соединяешь минусовую клемму, двигатель, генератор и кузов. БОЛТАМИ, не соплями. Разница бывает сразу ощутима невооруженным глазом.Можно спорить со мной сколько угодно, но факт останется фактом. Без решения проблемы аккумулятора и надежной массы, все движения по замене трамблеров, свечей, проводов, форсунок, насосов - ни о чем. Кстати, при низкой силе тока в бортсети многие резистивные датчики херню начинают показывать, форсунки не так открываются, и т.д. и т.п. Можно много чего надиагностировать и наремонтировать.