K&C

Судя по возникшей паузе, все резко метнулись проверять затяжку своих рулевых реек??))))))))))) Всем спасибо за участие!

рейка не прикручена........ отэто скинули мне поддон. @dragon, с меня пузырёк) А я вчера по трассе гонял. Аж в пот пробило и коленки ватные стали. Болты срезало почти... Эх, фотика нет под рукой.

@dragon, ОК

@dragon, ясно, принято, пошел смотреть. Но ВСЕ шаровые заменены в конце лета. Неужели херню поставили... @Shadow from Omsk, Принято, спасибо... @dragon,оригинал вроде был заказан... Так-то по подвеске вообще замечаний не было. Тихо, мягко, ни одного постороннего звука. Многие, кто на легковушках, садились, и глаза округляли) Как на тепловозе по рельсам, говорят.

Пишу из-под машины) Шины 265\70*15. Косяков не замечено. Диски R15 J-13. Балансиры все на месте, снаружи и изнутри. Не люфтят, сидят хорошо. Косяки: колеса стоят немного "домиком", на торсионах, собственно, проставки и беру поэтому. Немного ведет вправо, но это давно уже, поскольку износ равномерный - временно забил до лучших времен. Резина не гудит, и ладно. Суппорты работают, диски проточены в августе, колодки новые. Гур, рейка (контракт) работают. Тяги, наконечники (шли с рейкой в сборе) не болтаются вроде. Шаровые одновременно менялись... Вывешивал, покрутил. Нормально вроде, ничего особенного... Есть ощущение, что бьет только по прямой, в поворотах нормально вроде... И появляется биение только после проезда какого-нибудь перекрестка, т.е. после поворота, не важно в какую сторону. На руль без люфтов реагирует. Прямо в заешательстве сижу, курю( На вечер на СТО записался. Советуйте, подсказывайте, какие еще варианты тут могут быть? И можно ли передвигаться вообще О_о?

Вроде редко случается такое... До 40-50 км\ч бьет руль в такт вращению колес. Морда гуляет по сторонам, как будто на велике едешь и "восьмерка" на переднем колесе) Балансировка отличная, давление 1.9, гайки разумеется затянуты. Все подшипники, шраровые, тяги, наконечники, суппорты, все проверил вроде. Все живое, больше половины - новьё. Посоветуйте, как жыть. Беру у moulder проставки, и ДО их установки хочется понять, что могло произойти...

@saveliy, drom.ru : АКПП в подавляющем большинстве случаев имеет 4 передачи, причём 3 передача является прямой (имеет передаточное число 1, соответствует 4-ой передаче в механической коробке передач). 4-ая передача АКПП называется овердрайвом (O/D) -- она имеет передаточное число меньше единицы (соответствует 5-ой передаче МКПП) и является повышающей. O/D можно включать и выключать специальной небольшой кнопкой, расположенной, как правило, на рычаге АКПП. При включённом овердрайве, машина переключается на него при скорости прибл. больше 40-50 км\ч при слабонажатой педали газа. Эта 4-ая скорость экономит топливо, и бережёт мотор. Есть две категории людей -- те, кто ездит в городе с О\Д и те, кто ездит без О\Д. У каждого свои аргументы. Wiki : Повышающая передача, или овердрайв (англ. Overdrive) — имеет передаточное число меньше единицы. Повышающей она называется, так как при таком передаточном числе ведомый вал обращается быстрее ведущего. До 1970-х годов овердрайв на легковых автомобилях обычно оформляли в виде отдельного от КП агрегата. Например, на Volvo 240 с четырёхступенчатой трансмиссией можно было заказать дополнительный овердрайв с различными вариантами передаточных чисел. Такой овердрайв мог включаться как водителем (на илл. слева), так и автоматически, по достижении определённой скорости при движении на прямой передаче. Например, на автомобилях Ford 1950-х — 1960-х годов овердрайв автоматически включался при превышении при движении на прямой передаче скорости в 27 миль в час (около 45 км/ч), а отключался при её снижении ниже 21 мили в час (около 35 км/ч) или при резком нажатии на педаль акселератора (так называемый кик-даун, режим включения пониженной передачи для обгона)[2]. С конца 1970-х годов овердрайв стали встраивать в четырёхступенчатые МКП как пятую передачу, что стало обычной практикой в 1980-е. В наши дни в КП может быть более одной повышающей передачи. Вопреки распространённому мнению, в большинстве случаев повышающая передача существенно не увеличивает максимальной скорости автомобиля. Максимальная скорость достигается уже на прямой передаче (с передаточным отношением 1:1), но на повышающей передаче при прочих равных уменьшаются обороты коленчатого вала, следовательно — расход топлива и износ двигателя.

Редуктор обычно не стукает... Как вариант, одиночный стук, позже наверное, превратится в продолжительный хруст ступичного или игольчатого подшипников) Вспоминай, каким из передних колес бордюры форсировал на скорости) Заедь на СТО, вывеси машинку и попробуй пошевелить колеса и привода.

Если коротит соленоид в коробке, который разрешает четвертую передачу, то она пропадает навсегда, и туда-сюда ничего не переключается. Если дергается, значит датчик-переключатель (switch-sensor) парит мозг. При нагреве на его контакте появляется масса, соленоид на коробке управляется массой. Самое простое - скинуть фишку с него (с датчика) и прикрутить на массу. Соленоид должен один раз щелкнуть и успокоиться. 4-я должна работать) Проверить с какой на какую скорость скачет можно кнопкой OD. Ели выключить (горит OD OFF на приборке), и дергать перестала, значит переключалась 3-4 скорость. 4-ю кнопка заблокировала, дергания исчезли) Если OD OFF, и дергается, значит 3-2 переключаются, и вот тут все грустно: тягя двигла, гидротрансформатор, мозг двигла, мозг коробки....

@N181, твоя правда) Я как-то по привычке предполагал, что EGR по-умолчанию заглушен, на вентиляции картера стоит пластиковый топливный фильтр от бензинки, чтобы "масляный туман" не попадал на клапана.... Катализатор удален или пробит, датчик тампературы катализатора заменен резистором.... Если стоит вторая лямбда - тоже резистор... Ну и так далее, по списку... Короче, все лишние узлы и детали, которые могут мешать ехать, должны быть удалены, либо исключены из работы)))

@Alf, оставь в покое клапан ХХ. Вот и @N181 про ДПДЗ и ДМРВ пример привел. Это главные датчики (+ температура входящего воздуха), от которых зависит количество керосина в горшках. От них ХХ больше зависит, чем от клапана с моторчиком!!! При полностью закрытом клапане ХХ ДОЛЖЕН БЫТЬ! Кислородник - тоже мелочь, дает небольшую коррекцию, влияет на расход, не на обороты. Ты на работающем движке фишку ДМРВ скидывать пробовал, как я говорил? Что происходит? Кислородник отключал? Может, он погоду показывает, и смесь бедная, гореть нечему) И непонятно, кстати, ХХ на керосине или на газу нету? В тексте @N181 подсос во впускной тоже описан. На наших бензинках проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО))) Если передок отключается (лампочки передних колес не моргают), значит все мелкие шланги на месте и во впускном коллекторе присутствует вакуум, как и должно быть. А шлангов там дофига: к ресиверу вакуума, к клапану обратки на топливной рейке, к блоку ДЗ и к банке осушителя вентиляции бака (так у меня во всяком случае). Так что проверяй, если есть подсос воздуха, передок НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ, т.е. раздатка отключит кардан, колеса передние крутится не будут, но лампочки на приборке мигать будут, т.к. кардан и мост не расцепятся.

Alf Бензин точно есть в баке? ))) Shadow from Omsk а у меня вазовский бош стоит... свистит так приятно, снаружи хорошо слышно. уже привычка: ключ на старт - свист - ок, поехали) не знал про волгу)

Питание на бензонасос проверь первым делом. После покупки через пару месяцев глохнуть начала на ходу, на кочках, на трассе, на перекрестках. Два раза бак снимал, сетку, фильтр, насос менял) В конце-концов выяснил: в блоке предохранителей в цепи питания бензонасоса стоял предохранитель 10А вазовский, с тонкими ножками. По его настроению цепь из-за неплотного контакта размыкалась, вызывался товарищ на грузовичке с тросом, но к приезду на СТО все опять нормально работало) Но к ХХ это отношения мало имеет, имхо И батарейку подзаряди обязательно, ушатал ее уже, наверное)

krun1979, +1 Проверить и почистить фишки клапан ХХ и положения ДЗ. Без ДПДЗ движки работать не хотят категорически) Мне кажется, что клапан ХХ тут не при чем. Его задача - увеличить подачу воздуха при закрытой заслонке. Без доп. нагрузки (кондей, гидрач) холостые должны быть и при поломаном моторчике регулятора ХХ. Ведь в корпусе ДЗ есть воздушный канал мимо клапана ХХ. Если педалькой открыть ДЗ, и движок не работает, то единственный ДАТЧИК, который может быть виновен - ДПДЗ. Без остальных датчиков машинка худо-бедно едет. Это при условии, конечно, что в горшках есть керосин и свечи исправно хотят его поджечь. UPD еще была интересная проблемка с мозгами))) перестала ехать, исчезли ХХ, дым СТОЛБОМ! думал, на движок попал. но через несколько минут все приходило в норму, машин бежал как новый. и так целый день, после каждой остановки. когда подцепили сканер, оказалось: угол открытия ДЗ - 0 градусов (хоть тапка в пол, хоть нет) температура ОЖ - 155 градусов (!!!) температура входящего воздуха - 85 градусов (!!!) все по цельсию, естественно))) расход воздуха - В СОТНЯХ литров, точно не помню) у одного электрика волосы дыбом встали, второй начал смеяться и (в уме) прикидывать цену датчиков. проверили все датчики, их питание, все ок оказалось - инсульт) комп глюканул)

На газу кислороднику работать сложнее. Если ГБО не четвертого поколения, нужно обязательно регулировать угол опережения... Если после прогрева пропадает ХХ, это может быть связано с умиранием датчика кислорода. Дело в том, что "на холодную" кислородник не опрашивается компьютером, вернее комп игнорирует его показания. А после прогрева датчики режима работы опрашиваются "по приоритету", самый "важный" - ДПДЗ, потом ДМРВ, потом - температура ОЖ, потом - кислородник (на моей так). Попробуй скинуть фишки с расходомера и кислородника на заведенном прогретом моторе. Если я прав насчет кислородника, то при отключении ДМРВ обороты должны возрасти, двигатель заработает "жестче", и при отключении кислородника ничего не изменится. Если кислородник жив, изменения в работе должны быть, но трудно предсказать какие, можно и не заметить без анализатора СО. В любом случае, дай поработать движку без датчиков, по аварийным топливным картам, станет ясно, виноваты ли датчики. (Отключать ДПДЗ не нужно, работать без него не будет) Может, дело не в бобине и надо катализатор ломиком проковырять? Может, выпускной тракт негерметичен и в кислородник воздух сосет? (было выше)

Проблема "плавающих" оборотов на ХХ, глохнущего двигателя при остановках, непонятной работы клапана ХХ, троения при трогании с места исчезла после замены АКБ))) Сначала заменил мозги (по другой причине, чек горел), то есть комп исключен. Затем была замена ВВ проводов, свечей, стартера (плановый ремонт, так сказать). И только после установки через несколько дней новой мощной батарейки (115 A) машинка заработала как надо!!! Вывод я сделал следующий: дохлая батарея в "принудительном порядке" забирает себе для подзаряда слишком много тока, заряжается слишком долго, разряжается слишком быстро, напругу не держит совсем. В свою очередь генератор не может тянуть все электрооборудование, при этом заряжать дохлый аккум, да еще и на ХХ, или в режиме коротких медленных поездок по городу (до 60км/ч) Еще один напрашивающийся вывод: ВВ провода выходят из строя именно по причине низкого тока от АКБ. При трогании с места генератор ток выдать не может (обороты малы), аккум дает мало, и ток в ВВ проводе начинает искать место, чтобы пробить изоляцию на массу, вместо того, чтобы дать искру в свече. А при регулярных пропусках искры уже начинает накываться свеча, образуется нагар. И так по замкнутому кругу. Следствие: (ВАЖНО!!!) менять целесообразно одновременно аккум+провода+свечи!!! Иначе, скорее всего, лучше может и не стать. PS а электрики пытались разводтиь на ДМРВ, ДПДЗ, клапан ХХ, мозги и т.д. и т.п. PPS на что разводили мотористы скромно умолчу... PPPS ток не путать с напряжением.

"Смарт Сервис" на въезде в Бердск. За пару лет перетряхнута ВСЯ ходовка, заменены пружины, задний мост, рулевая рейка, один суппорт, колодки, подшипники ступичные, все шаровые... Недавно прогорел клапан выпускной, заменили +шатунные подшипники +поршневые кольца... И много еще чего, не упомнишь. Делики и паджерики постоянно заезжают, в т.ч. дизельные. Недовольных мало) Запчасти никогда сам не искал. Единственный минус - хоть и живу рядом, но попасть сразу не всегда получается. Очередь. Телефоны (не реклама, честно!): 8-913-384-74-73, 8-(38341)-3-88-44

ИМХО 3500 на скорости 80 - это даже не 3-я, а вторая передача... На 3-й 3500 - это километров 90-100 на 4-й 3500 - в районе 130 О_о Смотришь на двигло спереди) Слева, сзади, над теплозащитой выпускного коллектора (воздухан снять) на выходе ОЖ из ГБЦ стоят два термодатчика. Который левый (правый по ходу) - "датчик-переключатель", MD 102329, на его клемме появляется масса, когда температура ОЖ достигает рабочей. Действие 1: лезешь в яму, смотришь на АКПП, с левой стороны (по ходу движения) видишь соленоид (MB 936396), который и разрешает включение 4-й передачи. Действие 2: скинуть с него фишку, проверить +12 (массу тестера на кузов!!!, на втором контакте массы может не быть в момент проверки) Действие 3: двужильный провод от АКБ к контактам соленоида, должен быть слышен отчетливый "ЩЕЛК!" Действие 4: если соленоид говорит "ЩЕЛК!" и проводка дает ему +12, идем за массой))) скидываем фишку со злобного MD 102329 и, чуток нарастив, прикручиваем проводок, что на него был одет, на массу) Теперь 4-я передача разрешена всегда (по температуре, но кнопкой ОД блокируется по-прежнему!), что не есть плюс, но мы сэкономили $100 и время на доставку, и все это с удовольствием потратим на шашлык)))

На косе столики и скамейки штатные имеются. Вечером электрик вернет машинку, сделаю ходку, завезу дровишек березовых туда. Мангалы, решетки - найдем. С собой желательно иметь коврики/одеяла под ноги, чтобы снег не месить. Мяса по дороге возьмем исходя из количества туристов) Обещают -20 и слабый ветер... SergeyNSK пусть объявляет время сбора. Место - допустим улица Ленина, кафе "Трэвелерс" А мне щас сигналку ставят))) на 11 квартале. Подарили SOBR GSM-130 и автозапуск O_o

мтс-398-17-49, шлите смс, незнакомые номера могу игнорировать)

Для меня пока Кудряши - далековато пока. Сыну две недели)

Если без ночевки, то предлагаю Бердскую Косу. Ни души, чисто, лес, холмики, снегу по яйца, везде можно на лед выехать. С собой только дрова нужны) За трактором, опять же, не далеко бежать) От меня - десять минут, могу сегодня проехать, проверить обстановку. Въезд - по-моему 200р с машины. Если с ночевкой - рядом с Завьялово у знакомых база есть, банька, если народу соберется, можно будет обсудить...

Всех с наступившим. Возьмите и меня с собой)

Shadow from Omsk, да я в курсе, что такое OD OFF) Сайт за три года прочел "от корки до корки", за что всем участникам форума огромное спасибо. И поездка в горы это для меня не первая, надеюсь и не последняя. Я написал к тому, что в темах про ручник и задний стаб, форумчане начали обсуждать их необходимость в принципе. Вот и доказательство их необходимости) С работающим ручником я бы не перегрел тормоза почти до полного отказа. А серпантин был реально крут) по одометру - пять километров, по высотомеру - восемсот метров вниз. Понижайка не спасала, т.к. ехать необходимо было со скоростью пешехода. Повороты на 180 и острые куски гранита под колесами. Если честно, до сих пор не пойму, как машина выжила на том перевале) Радует, что не ошибся с выбором ТС. Двое суток осторожно думал, как выбираться обратно к людям))) 45° 0'24.04"С 79°12'23.55"В

Shadow from Omsk, разумеется, любая нештатная ситуация - вина пилота, спору нет) Если брать конкретно мой случай, есть ньюансы. 1. Понижайка, конечно, была включена, это даже не стоит обсуждать. 2. Скорость была не такой большой, как может показаться на видео, в момент потери управления - километров 15-20, не больше. Потеря управления на такой скорости оказалась большим сюрпризом. 3. Уклон дороги - градусов 12, это там, где кажется, что луг ровный, и около 20 градусов - перед вылетом из колеи. Понижайка отсутствие тормозов не скомпенсировала, машина начала разгоняться. 4. ПОЛНЫЙ САЛОН шмудряка, воды, бенза, и трое людей. На начало подъема давление в шинах было 1.9 - перед, 1.8 - зад. Но, как я потом понял, на высоте 2500-3000 из-за пониженного атм. давления, шины оказались слишком "твердыми". Сообразил я это по аналогии, когда глянул на раздутые патрубки охлаждайки. 5. Под машину заглянул только по приезде на место, т.е. про стаб я в тот момент не знал, каюсь. 6. В ущелье начинала портиться погода, поэтому поторопился, и поехал дальше, вместо того, чтобы покурить и дать остыть тормозам. 7. Усталость. Семь часов горного бездорожья, безусловно, сыграли свою роль. Короче, задним числом всегда есть разные отговорки и оправдания, конечно, всегда вина пилота. Но, будь у меня ручник, было бы гораздо веселее. А исправный стаб не дал бы мосту внезапно ускакать в сторону, как сайгаку. Так что, для меня это большой опыт и большая наука, которой я поделился) PS можно перепостить в тему "ломает задний стабилизатор", где обсуждается его "нужность"