K&C

ГОСТ 25529—82 «Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров» определяет ток стабилизации (Iст) и напряжение стабилизации (Uст) стабилитрона как значения постоянных напряжений и токов в режиме стабилизации, строки 81, 82.

А я думал, что у стабилитрона 30В 1А, 1А означает ток пробоя, а 30В - напряжение стабилизации, выше которого он не даст, если ток пробоя не превышает допустимый... И ставится (кажется) стабилитрон в схему в обратной полярности к диоду... Могу ошибаться)))

Матчасть) Полупроводниковый стабилитрон — это диод, предназначенный для работы в режиме пробоя на обратной ветви вольт-амперной характеристики. Я демонизирую установщиков)

@dragon,@ark, +100500, сам столкнулся ( Управление ЦЗ сигналки надо подключать к контроллеру исключительно через диоды либо стабилитроны. Потому как все нормальные ситналки развязаны по массе с машиной и имеют автономное питание (исключаются наводки и скачки напряжения). Плюс используется только для подзарядки своего маленького аккумулятора. При выдаче управляюшего сигнала, сигналка дает +12 относительно СВОЕЙ массы. А у кузова машины потенциал тоже может иметь место. Вернее, он всегда разный) А контроллер ЦЗ, разумеется, сидит на массе кузова. 95% "установщиков", как выяснилось, не в теме, и кидают проводки прямо на управляющие элементы (релюшки и транзисторы, что схемотехнически одно и то же). Если один из транзисторов просто "сгорает", физически, то блок просто перестает работать на запирание или отпирание. У топикстартера, наверное, произошел пробой эмиттер-коллектор, при этом транзистор потерял функции диодов и начал работать как низкоомное сопротивление, через управляющие релюшки и катушки электромагнитов замков разряжая батарейки. При этом, раз в цепи есть сопротивления (транзистор работает на релюшку, релюшка - на электромагнит замка), КЗ нет, предохранители не сгорают. При этом, невозможность открыть ключем объясняется элементарно))) Наверняка производитель реализовал режим ИЛИ-ИЛИ для транзисторов на открывание-закрывание, т.к. если они включатся не дай Бог одновременно - тогда где-нибудь точно не хило коротнет)))

занес в цитатник на всякий случай) то-то в ветке про цз у половины форумчан дорожки на плате контроллера сгорают по разным причинам) глядя на эти схемы я и назвал возможные причины трабла. Но конкретно ЭТУ плату я в руках просто не держал, не могу сказать. Вижу, что там реле. У меня другая плата. Именно с управляющими транзисторами.

Ну и?? И, да... Найдя рабочую плату контроллера, я бы ставил его на машину в последнюю очередь))) Не факт, что и новый не сгорит так же. Нужно вооружаться схемой проводки и искать причину, то есть искать поврежденные детали на плате, менять транзисторы на аналоги, шунтируя их в нужных местах хотя бы стабилитронами, ставить старую плату на место и смотреть, от чего именно и какие детали горят. Где-то в замках могут коротнуть катушки электромагнитов. Где-то на кнопках или на датчиках закрытия дверей может быть переполюсовка. Сигналка может давать слишком длинный импульс и транзистор вылетает просто от перегрева... Короче - не радуйся раньше времени.

Да не факт... А это вообще он? то есть контроллер цз у меня выглядит по-другому... @zoomer (gena_irk), теперь надо бы замерить утечку тока.

Ставлю хороший пузырь, что это пробитый на массу транзистор в контроллере ЦЗ )))

По-моему нужно начать с причины умирания батареек. Проверить их нагрузочной вилкой (есть практически в любом магазине, где продают аккумуляторы) Потом желательно приобрести токовые клещи (стоят от 3000 китай, нормальные можно найти от 5000) С таким инструментом без вопросов КЗ можно локализовать) Поочередно скидываешь фишки с мозгов, со всех датчиков (двиг, коробка, мост, ВСЕ!), потом разбираешь панель, скидываешь башню, магнитолу, приборку, все, что есть в салоне - отсоединить. Есть несколько хитрых мест, где и не подумаешь, что есть электронные устройства, если возьмешься сам делать - подскажу, где что еще отключать. Дальше по очереди - предохранители, сначала подкапотные, потом, не вставляя подкапотные - салонные. Выдергивать и не вставлять обратно. И постоянно смотреть, что показывает прибор по току. Допустим, был сначала ток 1А. При этом среднестатистический аккум разрядится "в ноль" примерно за сутки. Как только после отключения какого-нибудь устройства ток упал хотя бы в половину, можно начинать радоваться. Осталось разобраться, где пробой: в устройстве, или в проводке до него. Если же, все, что можно было отключить - отключено, а утечка остается - 100% проводка) И тут тебе трудно позавидовать будет))) И нужно помнить, что коротыш может быть НЕ ОДИН, поэтому, процедуру желательно делать от начала и до конца, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные годы)

Это фигня) Один товарищ не так давно гнал свежего опеля, ехал по М-52 с Юга. Вдруг двиг затупил, коробка выше первой не переключается О_о Где-то между Черепаново и Искитимом нашел сто-шку. Говорят - замена коробки. Оставил, поменяли на контракт, через неделю приехал забирать, а она один хрен не едет))) Так и перся до дому на первой да с двумя коробками, одна под полом, другая - в салоне. Выяснилось по приезде к нормальному диагносту: сгорели лампочки в стопах, сразу ОБЕ. Бортовая логика не давала водителю ехать с такой бедой, и вела себя так, будто нажата педаль тормоза) Лампочки поменяли, машинка полетела. Теперь один мой случай) Попала в стоп водица, патрону кирдык, проржавел в труху. Из-за одной лампочки лень было отвертку в руки брать, да и времени не было.. Катался, пока предохранитель не выбило и стопы совсем не погасли. Ну, беру патрон похожий, старый отрезал, новый прикрутил, заизолировал, жму на педаль - красота, все горит. Ставлю стоп на место, грудь колесом, пальцы веером, мастер, конечно, чо там))) Не успел со двора выехать - дымище из под торпеды, из под капота, изо всех щелей! Да густой, едкий такой... Ну, тут в голове автопилот включился, потому как сам не помню, но сосед говорит (это - которому я до этого, только что, мастерством хвастался), что путь до пятой двери и, с огнетушителем, обратно, занял какие-то две-три секунды, хотя мне тогда казалось, что за это время баню можно истопить) Короче, дым улегся, угли остыли, разбираемся, смотрим: у наших (ММС) проводов такие прочные стальные жилки. Когда отрезал (ножницами, блин), они рассыпались, парочка жилок приклеилась на слой антискрипа на кузове. Хрен заметишь, если не искать. А при установке стопа на место, одна жилка попала под изоляцию на скрутку проводов. Все бы ничего, но перед этим, вместо того, чтобы пройтись до ближайшего автолабаза (метров 60-70))), я под капот на место сгоревшего засунул пред 60А (шли в комплекте к инвертору 1,5КВт). Ну, короче, все поняли, кто сталкивался) За оффтоп извиняюсь. Это все вот к чему) Уважаемый топикстартер, не в обиду) Для того, чтобы попытаться использовать даже самые простые измерительные инструменты, необходимо четко представлять, что такое R, U, I, и почему так случилось, что I=U\R. И что произойдет c нашим I, если U=12 а R=>0. Или, например, какую Q выделит наше R если U=12 (ну, или 24), а I=> около 200. И, конечно, что при этом выделит хозяин авто - тоже открытый вопрос))) Так что перестань делать ерунду и ехай к нормальному электрику. Хотя бы для того, чтобы потом было с кого спросить) И пока есть на чем ехать))) PS http://zametkielectrika.ru/category/elektrolaboratoriya/elektricheskie-izmereniya/

1. У тя скока батареек? ) все отцепил? 2. Приставка -милли означает 1/1000, как на шкале 10А ты заметишь отклонение 10 миллиампер? ) ДА!!! так и должно быть! Утечка всегда есть (все-таки, все ли батарейки ты отцепил?) Разница в том, что в норме утекает 12 вольт и 40 миллиампер, а у кого-то (не будем показывать пальцем))) - 12 вольт и 1.5-2 ампера. Для этого и меряют не напряжение, которое всегда 12в, а силу тока. И при выдергивании предохранителей надо было за СИЛОЙ ТОКА следить, а не за напругой. И зажигание я говорил вчера НЕ ТРОГАТЬ! Там методика замеров другая будет совсем)

@badneko, датчик температуры для мозгов (пост 26 фото 4 левый) закажи в экзисте оригинал, в районе 300р. Со временем начинает врать в меньшую сторону и расход увеличивается раза в полтора. После установки двигателя (и заливки ОЖ) к нему хрен подлезешь, да и неохота уже будет. Еще, для уменьшения расхода на прогревочных (чтобы по полтора-два литра за один прогрев не вылетало в холода), советую этот датчик запараллелить одноваттным резистором 5КОм. Пуск в морозы легче становится (95-й лью).

НАЕБАРООТ! ))) В корпус термостата приходит холодная обратка, а со стороны впуска выходит горячая подача. У радиаторов у всех верхний партубок - подача, нижний - охлажденная обратка. Термостат стоит между охлажденной радиатором ОЖ, и помпой двигателя! При закрытом термостате ОЖ бегает через трубки печки (тонкие трубки), при открытом - помпа начинает засасывать из нижнего патрубка радиатора, и подавать в двиг, а из него - в верхний патрубок радиатора (широкие трубы). Еще раз))): Помпа работает ВНУТРЬ двигателя) То есть берет из термостата, гонит в голову и в блок. Из головы обратка - та, на которой стоят два датчика температуры, которые обсуждали, идет она в термостат. Из блока "обратка" - тот патрубок, что перед впускным коллектором. Обратка блока - это подача на печки и (при открытом термостате) на радиатор. Из печек обратка - через термостат (насквозь, свободно, минуя клапан) - в помпу - в двигатель. Именно обратка печек и головы, проходя "вдоль" его клапана, разогревает термостат для его открытия, и тогда начинает работать радиатор. @badneko, не перепутай!!!, т.к. у печек есть обратные клапана. В противоток работать печки не будут 100%

Ну, ОЖ греется, датчик срабатывает, на нем появляется "-", с кнопки ОД на рычаге скорости идет "+", плюс и минус приходят на релюшку, которая подает питание на соленоид в АКПП, он "разрешает" коробке четвертую передачу))). То есть, чтобы на нашей коробке ехать на четвертой скорости, надо, чтобы кнопка была в положении "OD ON" и двигатель чтобы был прогрет. На практике же, если из того гимора что-то ломается (кнопка, датчик, который на фото, релюшка, соленоид, проводка) обычно люди едут на диагностику, меняют масло в коробке на оригинал (6-10 тыс.р), затем саму коробку (безрезультатно )))), затем меняют со скандалом сервис, а затем (по-тихому) - меняют машину. Знаю таких людей лично, многих спасал (тойотоводов в том числе) от замены акпп, когда та начинала пинаться с 3 на 4 и обратно. Это как-раз и есть очень "уставший" датчик-переключатель, который на фото дальний от блока. Но, по-моему на кирпиче только кнопка ОД за 4-ю отвечает, так-что ХЗ )))

1. "Подача"на радиатор, на печки и на дроссель (резиновый шланг). 2. Датчик, ближний к блоку - температура ОЖ для мозгов. Два других - температура для климы и датчик для включения вентиляторов кондея. можно глушить) 3. на фото выше два датчика на обратке - ближний к блоку - температура ОЖ на приборку, дальний от блока - датчик переключатель для коробки (при прогреве на фишке появляется масса) 4. на термостате дырка - "обратка" печек и дросселя.

Одним вечером ты отделаешься навряд ли) Вдумчивый поиск КЗ - дело творческое

ссылка Амперметр нужно включить В РАЗРЫВ ЦЕПИ, т.е. скинуть минуса с батареек, и зацепить прибор (НАДЕЖНО) между минусовыми клеммами и массовыми проводами кузова. При выключенном зажигании утечка (показания амперметра будут показывать именно утечку тока в данный момент) не должна превышать сколько-то там миллиампер (40?) не помню))) Если стоит сигналка - может брать до 100-150 миллиампер. Если ток утечки заметно больше - скрутить все провода со стартера и гены, опять посмотреть) Если утечка пропала, значит ты проблему локализовал малой кровью) Следующий шаг - поскидывать фишки со всех датчиков и с мозгов, посмотреть как амперметр себя ведет. Следующий шаг - предохранители по одному, ВСЕ, и под капотом, и в саллоне. Ну и опиши результат... PS зажигание не включать, двиг не заводить!!! береги амперметр)

Похоже на "пробитый" на массу транзистор или какой-нибудь диод, превратившийся в конденсатор ))) из-за чего "масса" для каких-то узлов может превратиться в "плюс" ссылка Я бы начал таким образом: 1. Измерить ток "утечки" на батарейках при выключенном зажигании, при включенном (двиг. заглушен), станет понятно, утечка тока на массу идет постоянно, или из блоков, которые питаются управляющим ACC 2. Исключить стартер и генератор (отсоединить полностью) 2. Поочередным выдергиванием предохранителей можно локализовать утечку тока "до группы блоков", затем, адресным отключением питания и замером утечки - до конкретного блока.

Давай, задавай точные вопросы, можно в личку) Весь мотор руками перебрал, много сфоткано, все покажу, расскажу) Могу отдать мозги для опытов, плохие. Ехать будет, но не очень и чек горит. Примерить и выкинуть) Третий шланг от бака - на осушитель, это "вентиляция", от осушителя шланг идет на дроссель, к вакууму, т.о. высасываются пары топлива из бака, чтобы не возникало избыточного давления.

С чего бы это? При 100км/ч на четвертой - в районе 2200-2500, третья - 3200-3500, вторая (всего лишь) - 4100-4400, для бензинового мотора - самое оно. А для дизелей, в силу их тяговитости, от этих циферок можно смело отнять 1000, и получишь ты как раз свои вероятные 2900-3300рпм при 100км/ч на ВТОРОЙ передаче во время кик-дауна, а потом переход на третью и примерно 2300рпм И не надо так пугаться низких передач) По трассе, когда тороплюсь, я всегда на второй передаче длинномеров обхожу, и еще запас мощи остается) ее можно ведь ненадолго и до 5500рпм крутить)

@snowsurfer, разгон на четвертой возможен с большим трудом, только под горку) Наверное, все-таки ты разгоняешься на третьей. А при выключении ОД происходит кик-даун - с третьей на вторую (а не с четвертой на третью) Если не ошибаюсь, ГТ блокируется как раз в режиме ОД ОФФ и при этом возможна работа кик-дауна (коробка работает почти как механика) Если ОД работает, ГТ не блокируется, тоже работает, скорость растет вслед за оборотами... Хотя, на дизеле может быть по-другому...

@moulder, спасибо огромное) Проставки действительно из шикарного металла! Очень прочный дюраль, термообработанный, абсолютно не хрупкий. ЗЫ для крепления шаровой через проставки выбрал волговские болты крепления поперечной балки, 10*65. А без ответной части как болты под углом к рычагу затянуть??

@blend, не мешай проблемы в кучу! Давай по порядку))) : 1. Соленоидом управляет, конечно, релюшка под капотом, это да. Релюшка же сама управляется кнопкой ОД и температурным датчиком-переключателем. Если ОД включен (ОД офф не горит), и на фишке температурного датчика есть МАССА, то релюшка включит соленоид, разрешающий 4-ю передачу. Т.е. на релюшку идет плюс с кнопки и масса с датчика (если я не совсем гоню, схему точно не помню) 2. Есть понятие "диапазон скоростей", когда говорят про передачи. Нет понятия "диапазон оборотов двигателя". 4-я должна у нас включаться в районе 70км\час при равномерном (без ускорения то есть) движении. Если ты по горизонтали не спеша разогнался до 70 при оборотах 2200-2400, то при включении 4-й обороты упадут до 1800. Если при достижении 70 обороты были 3500-4000 (интенсивный разгон), то при включении 4-й обороты будут около 3000. 3. Важно понимать, что при включении 4-й разгон как правило прекращается. Если идешь в гору или груженый, то скорость и упасть может. Тогда коробка и сама может на 3-ю уйти обратно, а иногда приходится газку добавить для этого (но это НЕ КИКДАУН) 4. Режим кикдауна - это когда при резком нажатии газа коробка С ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧИ (хоть с третьей, хоть со второй) переключается на одну вниз (с третьей на вторую, со второй - на первую). Не совсем понял я, что за девайс такой "тросик кикдауна"...... Кикдаун и ОД алгоритмически никак не связаны. 5. Кнопка ОД только блокирует 4-ю передачу, она не должна и никак не может переключить коробку с третьей на вторую и со второй на первую. Это недоразумение какое-то))) Кнопка всего-лишь блокирует включение соленоида, разрешающего 4-ю. Короче, @LeoLex прав, обороты высокие при отсутствии тяги двигателя. Или в гору едешь. Или против ветра. Или прицеп сзади. Или колеса слишком большие маленькие. Ну, или гидротрансформатор халявит. Но в любом случае, передачи переключаются по скорости, а не по оборотам) Кстати, про колеса........... 33 дюйма и вылет -40, я правильно понимаю твою подпись? Если да, то забудь про 4-ю скорость, т.к. это самая малая твоя проблема))) По-моему к таким тапкам нужен дизель от "Белоруса" а не 4G64.

@Shadow from Omsk, Да уж, это точно. Посидели, отметили))) С вашего позволения http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22678

Друзья, в свете одного интересного случая, произошедшего со мной недавно (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22668), предлагаю всем высказаться по поводу визуального и инструментального осмотра наших транспортных средств перед поездками, дальними, и не очень. Хочется узнать кто что смотрит, проверяет, подтягивает, защелкивает, отщелкивает, доливает, заряжает, измеряет и т.д. и т.п. Неплохо бы собрать в одном месте такой мануал с методиками "предполетного" осмотра и необходимыми для этого инструментами. На что Вы обращаете внимание: Визуальный осмотр снаружи... Под капотом до запуска, после запуска... Под машиной... С водительского места на месте и при движении... Может, кому-то это покажется банальщиной, но я хотел бы выработать определенный алгоритм, который помог бы выявить неисправность ДО того, как "колесо отвалилось", "клапана загнуло" и т.п. Сам обычно смотрю: целость стекол (бывало - били), не спущены ли шины, висят ли номера на своих местах (всегда, когда подхожу к машине) утовень ОЖ, масла в двигателе, тормозной жидкости(раз в несколько дней) колодки, карданы, привода, пыльники, тормозные шланги (раз в один-два месяца) в движении - обороты, поворачиваемость, валкость. дымность выхлопа смотрю, когда жена за рулем))) лампочки сначала проверял, потом забил - соседи подсказывают.