koldyrev

У себя в городе видел не раз, что вместо лампофары ставят обычную фару с лампой Н4. Ну типа заменитель такой - по размерам и крепежу подходит, но только из пластмассы и под простую лампу. В роде в автотрейде продается, тайвань конечно, но стоит не очень дорого - посмотри гуглом.

@N181, зачет!!! И мотор вкорячил, и тачку занизил

@Алмаз, приветствую!! Какие есть продвижения по теме? Появились новые варианты? Меня недавно один человек агатировал ставить корейский мотор D4BB - надежный говорит. Ну и встанет за место родного "bolt on". Вот тоже задумался - юлаго время есть подумать, пока денег нет на все

Вообще, много автомобилей ездит с электровентиляторами, как дизельные, так и бензиновые (у последних тепла выделяется больше, т.к. кпд ниже). Конечно, вязкостная муфта снимает нагрузку с генератора, да и кпд у муфты будет выше, но у муфты очень большая инерционность, и зимой нужно время для прогрева жидкости в ней. А у электро вантилятора имеется большой плюс - возможность безступенчатой регулировки оборотов. Ну и условиях бездорожья электро вентилятор можно очень просто отключить. @paul-irkut, если имелось в виду количесво об/мин самого пропеллера (не везде конечно), то может и так, если шкив помпы меньше шкива коленвала, но не в два раза, так что согласен про обороты. Я свой мотор не кручу выше 3000 - момента крутяшего уже нет. ИМХО, я за электровентилятор

У меня электро вентилятор от дизельного ниссана, двускоростной. Пока не ставил его (подвеску делаю - машина стоит), но вентилятор дует хорошо - ложишь на пол, включаешь большие обороты, и он почти взлетает А зимой ездил без штатного вентилятора - и мотор температуру держит, и в салоне тепло.

Если ты хаб от ступицы открутил, то он и не снимется. Внутри стопор стоит и надо сначала крышку открутить с ручкой, и снять стопор.

Я купил патрубок для датчика в магазине запчастей на волгу за 464 рубля Лучше бы сам сделал.

@badneko, Да, от бензинки комбинацию взять и провода перецепить как надо.

Осонвная проблема в том, что датчик на ТНВД работает в паре с шестерней центробежного регулятора, т.е. импульсы идут соответственно зубьям - имеем 50 имп/оборот коленвала (это примерно). А на бензиновом моторе - от системы зажигания - 2 импульса на оборот коленвала. Имхо, надо комбинацию менять, либо паять умножитель частоты.

К стати, смею надеяться на некоторый фото отчет автора. Понятно, что делать будет не самостоятельно. Но желательно, что-бы ключевые моменты сфотал

Согласен с предидущим оратором!

@Алмаз, что-то 150 т.р. за мотор, акпп и установку - подозрительно дешево, ИМХО. Или у вас 1KZ не дорого стоит? Не раз сталкивался с заменой мотора на мотор другой марки/модели и знаю, насколько это гемморно, а тем более на полноприводном микрике. Спасает только наличие рамы

Самое интересное это то, что ни один производитель автомобилей не рекомендует добавлять какие-либо присадки в масло и топливо.

Правый руль - левый руль - все равно колхозить выше крыши А по поводу кзета - если свежий мотор, то насос электронный - надо блок управления, проводку и т.д. Ну или мех. тнвд - уже не то. Но это все ИМХО, конечно. Лично для меня проблемы с проводкой не пугают Я присматриваюсь к мерсовскому/корейскому моторы по следующим причинам: Пару раз ремонтировал - конструкция мне понравилась (если конечно руки от куда надо растут). Вообще, сложилось такое мнение: многие продцедуры ремонта и обслуживания довольно сложны и требуют некоторого инструмента, но сделано довольно надежно (у знакомого 670 000 км на одном моторе пробег на Истане). Ну и также: цена контрактного мотора вполне приемлима для меня, и запчасти не дорогие. @Алмаз, коробку родную оставишь?

@Алмаз, если 1KZ, то хороший мотор. Но дорогой. Около 100 000 за него просят. А с корейца OM662 стоит около 60 000 - вполне приемлимо, и по расположению агрегатов более менее подходит: впуск, выпуск навесное и т.п. Я скорее всего буду делать эту авантюру через год - пока денег насобираю, да и родной мотор еще дышит, но гильзовать надо, насос ремонтировать и по мелочам много чего, так что стоимость ремонта в моем случае будет соизмерима со стоимостью корейского мотора. Работа конечно не в счет - делать сам все буду и в том и в другом случае.

Я думаю от мерса мотор поставить, те, что на истану ставятся. Многие хвалят его. Рядное тнвд. 2,9 литра.

Я бы просто вывернул свечи и стартером покрутил.

@parovoz, в большинстве случаев датчик ставится в нижний патрубок термостата, так как нет смысла охлаждать радиатор при закрытом термостате.

@adaser, я думаю, можно и от девятки коммутатор сколхозить. Либо от тоеты. Последний с индуктивными датчиками дружит - можно старый совсем выкинуть. Я, к стати, тоетовский коммутатор и на контактное зажигание приколхозил - на порядок лучше мотор заработал

@N181, не говори По существу: не раз видел, как горят выходные транзисторы, которые управляют катушками. Все узлы очень просто диагностируются осциллографом.

, Датчики положения коленвала и датчик угловых импульсов очень просто диагностируются осциллографом. Это первое. Второе: на ММС частенько сгорают транзисторы, что управляют катушками зажигания/коммутатором. Эти транзисторы установлены в блоке управления двигателем. Неисправность транзисторов также диагностируется осциллографом. Неоднократно встречал пробой транзисторов на 4G93, 6G72.Проблема решалась заменой транзисторов на более "мощные". И еще один момент: на 4G93(GDI) при пробое транзисторов горят катушки зажигания. Вот как-то так. СУВЖ.

@vlllad, под "именем" ALT скрывается предохранитель генератора. ИМХО, надо проверить диодный мост на предмет пробоя. Ну и проводку до генератора.

@Doroh, из волговского коренного листа тебе сделают коренной лист для Делики. Да и из волговских рессор можно набрать пакеты. Главное, что-бы их прокатали, т.е. что-бы они по высоте были одинаковые, и что-бы серьги как надо встали после установки рессор. Я думаю, в Новосибирске есть места, где ремонтируют подвеску на японских грузовиках - вот туда и обратись. Ну либо приезжай в Красноярск - покажу, где рессоры качественно сделают (сам там работал пару лет)

@Doroh, коронной лист могут из волговского коренного изготовить в кузнице. А втулки по размерам проще подобрать.

,нет, насос смазывается только топливом. Просто привод насоса на 4м40 так реализован. на 56-м может быть другая проблема - солярку может давить через сальник прямо на ремень грм, а он от этого сильно растягивается и может перескочить.