Kuhnar

Тем по датчикам уже много и не помню в какой описывал. Суть в том что дело может быть не в датчике а в приборе. Я менял приборку, у меня была без тахометра. Поставил с тахометром, стрелка упала на второе деление. Стал замерять сопротивление в приборке, не помню уже какие параметры были, но они отличались. В них есть биметаллическая пластинка на которую намотан проводок буквально витков 6-8. от нагрева она изгибается и двигает стрелку. ( Я не говорю что туда 12в подаётся и она прям накаляется, может всего 0,5 через резистор. ) В итоге пришлось со старой панели снять прибор и поменять в новой. Стрелка опять встала на 8-30. А какое сопротивление там должно быть Х.З

Ну этот уровень предполагает где то от 94 до 96

Я сделал так. Прикинул что при -20 АП не только газует но и угол опережения впрыска должен выставить на максимум, и по этому стал выкручивать винт А до тех пор пока он не отошёл от толкателя АП. Этим я добился максимального опережения, потом вкрутил его пол оборота обратно. Завёл и винтом В добился при -20 1100 оборотов. Винт В даёт более плавную регулировку. Есть ещё одна регулировка Назовём её С, но она очень грубая. В посте 6 под красными буквами ДВС виден винтик , а если посмотреть от него ровно вниз ещё один но его на фото не видно. Если их преподать то рычажок можно смещать влево и в право.

Да аналоги конечно дешевле , но и работают они только на эти же деньги.

нарыл инфу по термостатам 76.5 используется в тропическом климате. 82 в средних широтах. а 88 используют крайние жители севера.

Да у меня обычные свечи. За предложение спасибо но я надеюсь этих хватит надолго. Если что напишу.

Решил эту проблему с затруднением включения передач. На фотки регулировочный болт с эксцентриком , он отвечает за регулировку механизма выбора передачи. У него есть контргайка. При переборки я наверно забыл затянуть гайку и регулировка ушла. При вращении его в право или влево матыга тоже смещается. Короче выбрал середину, затянул и всё сразу стало замечательно.

Продолжим. Сегодня купил в оф. сервисе у дилеров термостат. У нового тоже нет отверстия с шалоболкой. Начал кипятить все три сразу. Начало открытия у всех практически одинакова. Старый короткий термостат под номером 3 открывался медленно и если пресмотреца у него открытие меньше чем у нового номер 2.Термостат 1 куплен в автомагазине как аналог и он тоже открылся не очень сильно. А вот под номером 2 он визуально кажется больше открылся и при достижении 90 гр. длинна от верхнней чашки до нижней у всех сравнялась.

А как вам такое. С верху термостат купленный по номеру кузова и года рождения в магазине, с низу пришёл с Японии. И у него нет отверстия с шалоболкой. Оба на 82 градуса. Написано что помпа 1 для короткого термостата, помпа 2 для длинного. но вот у меня стоит помпа 1 . И где правда х.з . Чем глубже копаешь тем больше вопросов становится. Вот здесь тоже думают.https://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=208&t=140913 Если у кого есть термостат который стопудова точно изначально стоял на пихле посмотрите и скинте фотку.

Неделю назад пришли свечи с Японии заказывал на амаяме. Сами свечи сфотать не могу, уже поставил , но могу сфоткать упаковку я такую не видел не водном магазине. И к стати у них маркеровка на 11вольт. Свеча накаливания Mitsubishi MR577131  Отправка через 6 дней (в среднем) 3249р 4 12996р 0,12 Отгружен

Вот разобрал главный сцепления, стрелкой указана манжета которая перекрывает в главном штуцер в бачёк. Если под над ней будет шняга или она сама выжата то часть жидкости будет уходить в бачёк и как следствие не довыжим.

Кто ни будь разбирался с тормозным бачком? На сколько я понимаю он один на тормоза и сцепление , и по моему разделён перегородкой. В главном цилиндре сцепления два отверстия 1- под штуцер трубки которая идёт на рабочий цилиндр и 2- для штуцера для шланга который идёт с бачка. Мне вот интересно когда выжимаешь сцепление почему жидкость не идёт по шлангу в бачок, в цилиндре запорного клапана нет, может в бачке стоит какой ни будь клапан. Если он есть то он тоже может работать не корректно ( плохо закрываться или не вовремя, или шняга под ним ) . У меня какая то плавающая неисправность, можно весь день проездить , скорости влетают и вылетают как по маслу , а бывает хрен воткнёшь как будто не до выключение сцепления. При этом главный новый, рабочий новый, выжимной новый, корзину проверяли. С коробой в том году возня была там всё тики так.

На днях решил провести эксперимент с термостатами. Судя по книге для моторов с турбиной идут термостаты 76,5 экзист выдаёт 82. Поставил летом как по книге, и поменял вязкомуфту. Температура мотора радовала, держалась в районе 82 -92 ( Электронный термометр ) муфта включалась редко. Сейчас похолодало, за бортом от -12 до -20 в салоне при езде по городу 18 печка на полную скорость на один щелчок. Решил поставить на 82. Как раз выпала поездка на дальняк, при температуре за бортом -18, скорость от 95 до 110, передняя печка на полную , скорость на щелчок, задняя всё на максимум, температура двигла от 92 до 98, температура в салоне 25-27, муфта воет постоянно. Всё таки склоняюсь что температура выше 92 это уже не есть гуд, вернул всё в зад, проверил муфту, срабатывает ровно на 90 градусов. По городу поездки короткие , куртку всё равно не снимешь а по трасе за счёт оборотов будет тепло и без куртки. Накрайняк можно и картонку подкинуть.

Не может она вот так взять и вылететь, видать в коробе лазили чьи то ручки, забыли её поставить а потом методам сгибания и разгибания её впихнули на базу. Но видать карявенько вставили вот и выпала.

В лучшем случае сожжёте тросики если МКПП, в худшем будете пешеходом. Котлы рулят.

Я думаю гемора не меньше, колокол перевари, сцепление подгони, карданы , тросики.

Вчера менял масло в коробке и раздатке. Пробег после замены 5й 13000 км. Масло немного темноватое но стружки нет. Всё работает как надо.

Упс, видать хотел вставить и не вставил а в голове отложилось.http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29645-шестерни-5-передачи-4д56-и-корея-вопрос/но вот в этой ветке она была. Почитайте эту ветку, много интересного найдёте.

Вот вы тягомотину развели на счёт пластинки, неделю мусолите, я же кидал ссылку на сайт. Вот ещё раз конкретно прямо на фотку http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=2278731#p2278731 Только чтобы её всавить надо всё разобрать.

Согласен с Вами может пример и не корректен. Прошу извинить если кого задел.

За всё время эксплуатации беру ремни и натяжные ролики ГРМ и балансиров только оригинал. Ибо считаю этот узел очень ответственным. Допускаю установок аналогов, ( не без того )ставил свечи , сальники аморты. Но эти механизмы не критичны , а вот с ГРМ экспериментировать не хочу и не советую. А лохом здесь не кого не считают , вопрос стоит БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ.

Свершилось!!! Пришли с Японии оригинальные форсунки и Свечи накала. Про свечи может не в ту ветку пишу но так к с лову. Замерил свечи перед установкой, всё как по мануала сопротивление 1ом. По форсункам , купил не распылители а форсы в сборе. Поехал к топливщику на проверку , показали 148-150. Погрешность на манометр ХЗ.

Встречал такую когда менял 5ю передачу, точное место не могу сказать забыл давно было. Но точно возле 5й и задней. И чтобы её поставить надо разобрать этот узел.

Не убедили. Если стоят балансиры значить им и быть. Удалите у себя почки ведь можно и без них, раз в неделю згонял в больничку , почистился и опять огонь.

Ага мы все такие умные, а японские конструкторы "дураки" . Они не зря балансиры сконструировали. Менять надо вовремя,покупать надо только оригинал. И только в комплекте с роликами. И не будет такого гемороя. На реплики типа это дорого, да ну нафиг. Отвечаю: не хватает денег на содержание А/М, значить надо брать что то поменьше и по проще. Встречал такого купил себе " Пузыря" а на АКБ не хватает , бегает каждое утро прикурить просит. Извините за прямоту.