Kuhnar

Когда перескакивает на зуб, он чудит не на один горшок а на все,+ грохот такой как будто в ведро насыпали болтов е катают его по асвальту.

Ты случаем когда занимался ремонтом не терял инструмент? Я к чему веду: при ремонте уронил головку ударную на 19. упала и забыл. До зимы ездил всё нормально, а когда включил 4 WD получил удар. Выключил, всё нормально. включаю опять удар. Сменил коробу, опять удар. В итоге когда стал менять ГРМ обнаружил головку которая лежала между компрессором кондишки и балкой. зазор между ними был 5мм. И при включении мотор под нагрузкой начинал качается и стучал по головке. Удар был довольно сильный и глухой аж скорость вышебала.

У двигателя 4G64 и 4D56 МКПП принцип одинаков, отличаются только в передаточных числах в шестерёнках, длине вторичного вала. Ибо первая без раздатки и вторичный вал длиннее. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=141&t=112826&start=45

Не чего там не клинит. Сформулирую вопрос по другому. Должен ли быть зазор между корзиной и выжимным подшипником при включённом сцеплении? Я так понимаю что стоит самоподводящийся рабочий цилиндр ибо в нутри его пружина, т.е. он по своей природе как раз должен убирать зазор и подшипник находится в прижатом состоянии. Вот цилиндр правда не наш но смысл тот же.

После переборки МКПП стало казаться что при переходе с первой на вторую и с четвёртой на пятую не отрабатывает сцепление, вроде работает но что то не то. Полез под машину и стал копать. На первый взгляд обнаружил что вилка как то очень близко стоит к концу отверстия в колоколе. И на рабочем цилиндре поршень вышел до конца. Между штоком и вилкой зазор 4-5 мм. С делал вывод что не хватает выжима сцепления. Удлинять шток нет смысла так как вилка уже практически упирается в стенку окна КПП. Снял коробу, фланец по которому двигается выжимной затянут гайками с шайбами и гравёрами, а под упорным ботом не ничего . Подумал может в этом касяк забыл подложить при сборке, и по этому вилка стоит не так близко к корзине. Подложил шайбу, гравёр, собрал всё на место. Что получилось: вилка встала точно по центру окна, поршень ушёл в середину цилиндра, всё выжимается всё работает отлично. Но есть вопрос, сейчас нет зазоров между штоком и вилкой, и главное нет зазора между выжимным и корзиной. Получается выжимной касается лепестков и постоянно вращается, должно так быть или нет?

А что за синяя мазюка между пластиной и суппортом?

По причине что не имею своего гаража, а на дворе была зима. Заехал в автомастерню на Нейбута 75в поменять прокладку крышки клапанов, сальник распредвала, ну и за одно праверить зазоры клапанов. Сказали оставить машину и что они позвонят ближе к вечеру. Через два часа звонят приезжайте за машиной. Приехал, спрашиваю что всё сделали? Они в ответ: прокладку и сальник сменили а клапана регулировать нет смысла, надо менять поршневую, типа очень маленькая компрессия. В приделах 11-12 кг. На мой вопрос а как она заводится при минус 20 ответить не смогли. Вот такие они лохотронщики.

Вот интересно а багажники на крышах ( которые не на коленке сделаны ) тоже вне закона?

Я говорю что процесс сгорания при высоких температурах происходит быстрее. Да мотор вывезет 110 но сколько он проживёт большой вопрос. Бензинки да , они более горячие., и то у них рабочая от 85 до 98 а потом уже не айс. А дизелёк помрёт от такой температуры гораздо быстрее. Не веришь прими за сказку и грей мотор дальше, а потом будешь менять высохшие маслосъёмные колпачки раз в год и материться что попал на киталию.http://remont-dizela.ru/novosti/standartyi-rabochej-temperaturyi-dizelnogo-motora.html

По мануалу моторы с турбо нагнетателем комплектуются термостатами 76,5 градусов, это начало открытия. Полностью он открывается на 85. Температурный диапазон наших дизелей от 75 до 95. Всё что выше это не нормально. Дальше начинается, при впрыске топливо детонирует и згарает раньше чем надо, от сюда все вытекающие последствия с усталостью двигателя. У современных моторах рабочая температура выше. Встречал моторы на которых стоят догреватели типа вебасты, (подчёркиваю не предпусковой нагреватель а именно догреватель )

Я попал с алюминиевым радиатором , бачки по ширине одинаковые а сепарации на один ряд меньше. На медном три ряда на алюминиевом два. По темперу не вывозит.

На P25 и P35 в продаже есть капролактановые втулки. Меняются на раз два. У меня стояли рычаги с резиновыми сайлентблоками. Когда померли нашёл с втулками, так как были контрактными через года 3 раздолбались. Купил комплект втулок, снял рычаги, простой газовой горелкой выжег ( примерно минут за сорок на рычаг) и впрессовал новые, уже точно года 3 проездил и нареканий нет.

Не, у меня аналогично было с фланцами. Регулировочная шайба была без патая и крепилась тремя винтами с круглыми головками, при установке локов пришлось рассверлить под потай и винты сменить.

Там гайки стоят подкаленные, может сорвать. Я заказывал на Амаяме .

У меня КПП была с бензинки. И если я двухрядный подшипник ставил, то он слишком высоко выходил с коробы и не влезало всё остальное. Там разница толщины между размером двухрядного и однорядного с двумя шайбами совсем маленькая. Тебе второй раз разобрать уже легко будет, попробуй однорядный воткнуть. Посмотри 108 пост там фото с этикеткой с какого мотора. Ну и сфотой для наглядности.

Не знаю как у Вас . Но я покупал КПП 2WD как донора. И чтобы всё подошло мне пришлось в место двух рядного поставить однорядный подшипник + чтобы он встал и не было люфтов на вторичном валу использовал две толстенные шайбы с коробки 2WD. 1 я Большая ставится в нутри перед подшипником а поменьше после под шестернёй. Потом ступица, стягивается гайкой после шестерня, ещё шайба и стопорное кольцо. И я перестраховался, чтобы не дай бог не сорвало стопорное кольцо я взял хвостовик кардана ( был в закромах ) у него внутри шлицы в аккурат входят на вторичный вал. Замерил расстояние от стопорного кольца до раздатки, на токарке обрезал ,одел на вторичный вал и состыковал КПП с раздаткой.

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=141&t=112826&start=45 Вот здесь весь расклад в картинках только 2 WD но это не вщёт.

Освобождаешь механизм выбора и включения передач с первой тяги, поворачиваешь вторую тягу на 180 градусов и выбиваешь шпонку.

Ну проехал я не много тысяч 5-6, но нареканий нет. Короба не шумит, скорости переключаются легко. Перестраховался от стружки, повесил на поддон с наружи иридиевый магнит, буду менять масло отпишусь по стружке.

Мне локально отпускали вал, обрезали, нарезали и опять термообработка.

Посмотри трубку масляного щупа, может колечко в блоке высохло.

Я бы не заморачивался с капиталкой , и контрактник не брал. Затянул бы ремешок и взял корейца лицензионного без навесного.

Да они сидят на форумах и маниторят что народ скупает, и сразу ценик крутят.

У меня стрелка была почти на 9 ч. И я был счастлив пока не поставил цифровой датчик, и не начались плюсы по погоде. Без нагрузки 92 градуса стало, с нагрузкой за сотню и стрелка на 9-15 Поменял вискомуфту, термостат на 76,5. Сейчас стрелка на 8 ч. А на цифре 85 градусов. Так что на девять это не есть гуд.

Задний ход при нажатии замыкает цепь.