mr.SHADOW
-
Постов
1 042 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
16
Тип контента
Профили
Форумы
События
Весь контент mr.SHADOW
-
Я выше подробно описал как регулировать тяги. Вы не видите этих сообщений? На тяге открывания замка не надо отщёлкивать усик. На ней резьба нарезана. Отключаем тягу от замка и крутим её как надо. А вот тягу запирания двери, где два варианта запирания (замком и моторчиком центрального замка) других вариантов регулировки, кроме как отщёлкнуть крепление тяги, нет. Там просто насечки. Как минимум, у меня так. И никакая настройка победить глючный китайский замок не помогла. Только замена его на другой, но рабочий. Все ссылки выше.
-
Не понял.
-
Нет. Не сработало. Через километров 50 началась та же петрушка. Но есть и положительные новости. На Али был купончик хороший и я заказал другой комплект. Замок плюс скоба. И они уже пришли. Ссылка. Мне обошлось в 1103 рубля. Сейчас он стоит 1394 рубля. Доставка в Москву 11 дней. Сравниваем тот замок с Али с новым: Замок пришёл со сломанным зажимом тяги. Ничего, заменим. Регулировка хода не такая как на прошлом. С пружиной проблем нет. В руках всё щёлкает исправно. Поставил. Настроил открывание с ручки. Дверь закрывается хуже. Приходится от души хлопать. Но я проехал из Москвы в Переславль, потом обратно и ещё по Москве покатал. Дверь не открылась ни разу. Замок работает, но закрывается с хлопка. (Пробег около 350 км) Скобу менять и настраивать буду потом, когда будет время. Все выходные имел секс с тормозными суппортами. Не до замка было.
-
Часть 2. Китайский замок двери. Замок значительно более хлипкий. Металл в механизме тонкий. Гуляет и гнётся. Клёпки выглядят надёжными, но люфтят страшно. Всё ограничители пришлось внимательно просмотреть и подрегулировать. При детальном сравнении механизмов замков (родной с рассыпавшимся концевиком и с китайским с Али) обнаружилось что в мелочах они разные. Например ход запирающего механизма у китайца значительно меньше. И пружина на нём постоянно давит на механизм в сторону отпирания его. Если на родном он имеет ход ~2мм до условно горизонтального положения (по отношению к отверстиям пружины). Ниже горизонта пружина фиксирует его внизу, а если рычажок нажать выше горизонта, то пружина наоборот начнёт вытолкивать механизм на открытие. То у китайца ход меньше и пружина в состоянии закрытого замка стоит на уровне горизонта. Т.е. По умолчанию не удерживает замок закрытым, а потихоньку давит его, что бы он открылся. Поэтому, я полага, при тряске замок открывается. Лечится просто. Я просверлил отверстие, что бы воткнуть пружину ниже. Около 1-1.5 мм ниже. Воткнул пружину, собрал всё. Настроил. Идеально. Пружина работает и вниз и вверх. Важно! Не торопитесь закрывать дверь! Проверьте сперва что всё работает, засовывая в механизм какой-нить штырь или толстую крестовую отвёртку. Если настройка будет не верна, дверь закроется, у замка может не хватить ходу, что бы открыться. Тогда танцы с бубном. Как то так. Испытания на кочках ещё предстоят. Но пока дверь закрывается идеально. Отпускаю её с 20-30 см и она сама захлопывается.
-
Часть 1. Всем спасибо за помощь и советы. Очень помогло. Начнём с тяг. Вдруг это описание кому-нибудь пригодится. Правая толстая тяга. (Если смотреть из багажника) Отвечает за ручку открывания двери. Которая снаружи. Регулируется просто. Отчпокиваем её из крепления в замке и вращаем саму тягу. Вкручиваем или вкручиваем. Подбираем комфортное положение открывания двери ручкой. Левая тонкая тяга. Отвечает за запирание замка центральным замком или ключом. Тяга фигурная и достаточно длинная. Одновременно висит на личинке и на моторчике, который работает от центрально замка. Крутить её не надо. Это бесполезно. Для регулировки нужно отчпокнуть пластмассовое крепление на замке или моторчике и причпокнуть его выше или ниже на тяге. Далее будет пару слов о доработке самого китайского замка.
-
Товарищи, а есть мануал по настройке тяг замка хлопушки на булку? А то мне сосед "удружил". Накрутил туда-сюда тяги двери, когда я замок менял. Теперь не могу своим умом докумекать куда что крутить, что бы дверь от тряски не открывалась.
-
Ура! Всех с праздником! P.S. Опрокинул рюмочку.
-
Я тоже поменял замок хлопушки, так как развалился концевик. Брал на Али. Тут. Обошлось в 1192 рубля. Ехало до меня в Москву всего 8 дней! Вот тут ещё дешевле. 1061 рубль на данный момент. P.S. Хотел сделать систему для открывания двери изнутри , но там усё немного сложнее, чем я думал. Надо давить вниз и делать две тяги. А я то думал петельку тянуть. Подумаем, что можно сделать ..
-
Если вылет близок к нулю, то на рестайле будут чуть-чуть тереть. Без подрезок и лифта. Центральное отверстие минимум 110. Иначе не встанет. По ширине диска есть табличка в сети. У меня была где-то сохранена. Быстро не найду.
-
Спасибо за инфу, Клим! Ты как всегда самый лучший! Я не смог купить новых свечей и решил их не трогать. Но к весне 26 года постараюсь быть готовым менять всё. И решить вопрос с тёплым гаражом, что бы не мучиться как в этот раз . В крайнем случае подберём из б/у нормальный комплект. Но лучше конечно новых взять с +/- одним сопротивлением . P. S. Я просто оставлю это здесь . Для себя и будущих поколений .
-
Ремонт прошёл удачно. Правда долго и в процессе сдох отопитель. Ну, да ладно. Итог: Провода LYNXauto SPE5520 пробег 42 тыщи за 22 месяца.Вот эта часть провода была в свечном колодце . Вот для наглядности. В одном колпачке она есть, а в другом нет. СВечи менять не стал. Однако! Собрал два комплекта свечей с прошлых замен. Всё дензо иридиевые PK20PR-P11. На одном комплекте сопротивление 6 +/-1 кОм, на втором 3-4 кОм. Всё соответственно б/у. Как бы понять какое сопротивление должно быть? На тех свечах что стоят сейчас в районе 3+ кОм. Машинку с озона для проверки свечей тоже купил. Правда до сих пор не понял зачем. Не, прикольно конечно. Всё искрят, всё хорошо.
-
@Санёк86 нет. Чисто бензин. Что с ценами на свечи творится.... Что-то страшное.
-
Всё плохо. Провода LYNXauto SPE5520 СВест Denso pk20prp11 МЕнял в мае 2022 года. Сейчас март 2024. Пробег с тех пор 42 , почти 43 тыщи. ОЧень резко начало трясти движок на малых оборотах. Блин, думал только в следующем году туда лезть. Придётся сейчас в панике решать вопрос с покупкой запчастей. Ужасно не во время. По итогу отпишусь, если найду косяк или пробой. Сейчас светло. Не видно что бы где-то пробивало.
-
Я бы взял пару, Лёша. Даже просто на опыты. Сравнить что лучше светит. Линзы это хорошо=)
-
Добро пожаловать! Начнём. 1. Первый автомобиль Делика это, мне кажется, ошибка. Я через неё прошёл, причём в достаточно зрелом возрасте. Не рекомендую. Но у каждого свой путь и свои ошибки. 2. В лес на бездор и в путешествия (особенно если речь идёт о дальних путешествиях) это вещи разные. Принципиально разные. Ехать за условную тыщу км на мт резине то ещё удовольствие. Да и вообще езда по асфальту. Про более серьёзный бездор подскажут знающие коллеги, я же со своей колокольни расскажу, что ат-шки в штатном +/- размере хватает что бы с московского региона комфортно уехать в условный Крым или условную Карелию и комфортно себя чувствовать в лёгких грязях, горах и на любой грунтовке. Теперь конкретнее . Про бампер написали. Он максимально убогий. Я свой такой же продал, раскручивать не стал. Дело хлопотное. Купил в цвет самый простой без туманок. Хотя бампер с 4 туманками, по моему, прикольные . Но это опять же не для бездора. Домкратить под бампера, как и под подножки, нельзя. Мой путь больше путешествий. И пилить ничего не хочу. Даже бампер. И поднимать пока не готов. Хлопотно. Резина была cooper st maxx и cooper stt pro. Первая щикарна. Отличное сочетание трассы с проходимостью. Вторая более тяжёлая и зубастая. На ней было не комфортно ездить по асфальту и расход увеличивался на 1,5 литра минимум. Но Купер сейчас у нас не купишь. Очень дорого и не новая. С прошлого года езжу на roadcruza ra1100 a/t 245/70r16. Она мягче чем Купер, но достаточно зубастая. Имеет боковые грунтозацепы. Можно взять другую модель 3300. Она более зубастая. Данного размера хватает что бы ничего не резать. Накручиваем торсионы и она влезет в арки. Максимум что понадобится, выровнять кастор на сход-развале и заменить брызговики с штатных на более тонкие. Диски 16-тые вылет с +20 и до нуля. Штатный вылет в +33, мне кажется, даёт слишком узкую колею . Как то так. Если найду фотки, то скину сюда. Как это выглядит сейчас и тогда. Со старым бампером.
-
Хммм. Век живи, век учись. Оказывается такие вещи заводские есть. Прикольно. В 2025 буду менять свечи и провода. По регламенту. Надо прикупить, проверить свечки. Штука нужная Спасибо!
-
А что за стенд? Что-то я ничего такого не делал. Наверное дело полезное, учитывая трепетное отношение наших движков к свечам и проводам .
-
Прям по центру движка искать этот датчик. Вот нашёл фотку поиском. Если не ошибаюсь, это он.
-
Позже, если не забуду, сфоткаю изнутри по диагонали. Противоположный от меня треугольник. Единственное место, из салона, где эти детали видно.
-
Попробую. Спасибо.
-
Не знаю как клеить эти изделия. Ни обычный цианокрилат, ни гель их не клет. Только зря извозился и машину заляпал. Пол часа отмывал. Прозрачные, которые были у меня ранее, приклеились как родные без проблем. Очень расстроен. Можете посоветовать как их крепить?
-
Фото?
-
Сертификат на фаркоп. Так должно работать. Извините, не разобрался.
-
Так я тоже ничего не сверлил. Отверстия есть в лонжеронах. Но вот втулки для крепления через них пришлось изготавливать свои. Штатные большие. Как раз под сверление. P. S. Сертификат выложил на Яндекс диск. Ткните по ссылке выше. Ну, или тут
