Befs

Спасибо за отклик. Но у меня на каждой фаре по 2 винта, один крутит вертикаль, второй непонятный. Вы фото смотрели? На фото у него шляпка (или шайба такая) с зубчиками Если там не совсем понятно, попробую еще поснимать

На мой вопрос про болтик никто не ответит? Что это такое?

@сергей02, Букварь есть, описание не совпадает с реальностью, поэтому был вопрос что есть болтик с зубчатой шайбой, кручение на левой фаре не дало какого-то эффекта.

@сергей02, спасибо за совет, поменяю если будет возможность, сейчас же вопрос как регулировать по горизонтали то, что есть, оригинальные (не европейские) фары. Если такая регулировка есть - то где она? Вообще, со светом сильное разочарование, я на предыдущей (1995г) был сильно удивлен плохим ближним светом, когда же брал эту, 2002г, думал, ну, здесь должно быть лучше, аха, фигвам, еще хуже!!! Ближний очень плохой, поток слишком размазан по сторонам и основное пятно далековато, если асфальт влажный - его почти нет в полной темноте, а со встречным движением вообще ничего не видно, если опускать чтобы он был действительно ближним, то дальний становится не дальним. Если движешься параллельно с кем-то то очень хорошо заметна разница по свету, у тебя как будто вместо фар фонарик ручной, а у соседа прожектор. Чтобы как-то увеличить световой поток все время приходится ездить с противотуманками. Один плюс - дальний работает вместе с ближним и противотуманками, на моей постарше при включении дальнего ближний и противотуманки отключались.

Как-то все размыто, не всегда ясно о каких машинах речь. Пожалуйста, подтвердите или опровергните, на рестайлинговых булках (PE8W) свет по горизонтали не регулируется, только по вертикали? И есть ли смысл поворачивать лампочку ближнего чтобы убрать галку? Что за болтик с зубчатой шайбой в верхних дальних от центра машины углах каждой из фар? Правая по ходу фара:

Алгоритм работы свечей - или три минуты или до температуры двигателя 60гр.

Моя Делика пришла с парктроником вместо термометра. Мог найти и установить оригинальный термометр, но так как оба должны устанавливаться в центральном отсеке консоли, а охота и то и другое, оставил парктроник, а термометр решил воткнуть неоригинальный. Воткнул, все работает, но появился вопрос, несмотря на то, что датчики установлены там же, где стоят оригинальные с завода, наружный очень сильно зависит от температуры двигателя. То есть на холодную он показывает верно, а вот когда двигун прогрелся - врет, и скорость даже 90 не всегда помогает. Что бы вы посоветовали? У меня кроме как термоизолированного воздуховода с датчиком внутри ничего в голову не приходит. Но для него надо еще так забор воздуха организовать, чтоб и вода не попадала, и двигатель с нагретым кузовом не влияли на забранный воздух. Да, еще сам датчик хочу на на что-то типа радиатора для транзисторов поставить чтоб более инерционный был, а то сам датчик очень маленький и легкий, очень быстро реагирует.

Подниму тему, добавлю некоторые моменты. У меня болтались на шарнирах оба зеркала и плюс левое не складывалось. @vol полностью прав, болтанка связана с нижними тремя винтами, фиг знает почему, может, с завода там стоит какай-то уплотнитель, который со временем выкрашивается, но факт есть факт, надо выкручивать винты и ставить шайбы. Нигде никаких втулок нет, верхний шарнир - декор, то, что там торчит как вал, на который может быть одета втулка есть продолжение капронового кожуха двигателя с редуктором - складчика зеркала, никаких там втулок. Не ленитесь снимать полностью зеркало, иначе только порвете шлицы на винтах и двери попортите. У меня на обоих зеркалах открутилось только по два винта из трех, но этого, как отмечал уважаемый @vol, вполне достаточно. Так как мне надо было добираться до механизма складывателя, пришлось зеркало полностью разбирать. Жаль, что не оказалось под рукой фотика, поэтому на словах. Итак, когда зеркало у вас на столе, снизу через отверстие открутите винт, после этого можно вытянуть наружу само зеркало и отсоединить два разъема, один - на нагреватель, второй - на механизм регулировки. Последний на самом деле не разъем в одном корпусе, а просто три провода с "папами" на концах, которые каждый вставлены в свое гнездо в корпусе механизма регулировки. Надо запомнить куда какой провод. После отсоединения зеркала откручиваем все винты передней рамки и задника, остается каркас с механизмом складывания и планка крепления всей конструкции к машине. Верхушку верхнего шарнира отсоединяем откручиванием трех винтиков с обратной стороны планки. Откручиваем один винтик, держащий кожух двигателя и редуктора механизма, под ним видим небольшую круглую платку, насаженную на вал, с парой диодов и программным механизмом (Гарри называет это концевиками, но, имхо, это сути не меняет, просто терминология). Всего три провода, 1 - зеленый, идет с напрямую на двигатель; 2 - оранжевый, идет на плату программника; 3 - красный, идет с платки на двигатель; Берем источник напряжения 12в и током желательно не больше 1А, потому что если больше (аккумулятор, к примеру), то можно спалить двигатель. Хотя если вы представляете что должно происходить и если без фанатизма, то сойдет и аккумулятор. Сначала подаем питание на двиг (на красный и зеленый провода, слегка сдвинув кембрики. Если он работает в обе стороны - то он в порядке. Далее, подаем питание на зеленый и оранжевый. Если дохлый программник, то или ничего не должно произойти, либо двинется в одну сторону, а в другую замолчит. Что померли диоды - тоже возможно, но сомнительно, легко проверяется тестером Я отпаивал оранжевый провод с платки, отсоединял зеленый и красный от двигателя (осторожно, там маленькие защелки, их надо тонким шилом отогнуть), сдергивал с вала платку с программником, потом снимал задний пластиковый корпус программника, у него внутри две пары контактов, которые ездят по дорожкам на платке. Очень похоже на переменный резистор. Одна пара контактов у меня отвалилась. Клеить там бесполезно, можно или вплавлять контакты по месту, если остаточная длина штырьков позволяет, или, как я, на горячую (паяльником, осторожно) посадить контакты на микрошурупчики. Сборка в обратной последовательности, только смотрите как выставить программник, там что-то типа шлица направляющего на валу, а платка совмещается отверстием по выступу.

Не, отключить - не проблема, вопрос, что является причиной треска? Так причина в самом клапане? Я сегодня улучшил виброизоляцию кронштейна, треск сократился в разы, но не пропал, я его слышу. Фотки не грузятся, о каком шланге речь?

Поднимаю тему, свежепригнанная Делика, EFI, - треск с прогревом, трещит нижний из трех клапанов. Кто-нибудь разобрался в причинах?

Почему 4М41, не было ж дизелей у них в линейке? Только в этом году запустили, но не 4М41, а на фото Год какой был?

Так ведь сами писали, что еще и штоки надо укорачивать, значит, купил - закрутил - забыл все равно не получается.

Вы забываете одну вещь, при вашем "постоянном давлении" сам антифриз куда-то девается, не? Странно, антифриз уходит, а давление - нет Вы в курсе что происходит в системе охлаждения, если она сама по себе исправна (не имеет утечек), но крышка расширителя или радиатора заклинила или давление сбрасывается на бОльших величинах? Так вот, ваша система уцелела благодаря наличию утечки.

Ну так тем более! Куда давление девается?

Вы, по моему скромному разумению, неверно интерпретировали результат. Если бы не было "сброса" давления у вас бы что-нить порвало бы обязательно за 60 минут, а в вашем случае "сброс" не дал подняться давлению выше, как крышка расширителя с давлением 5.5.

Дык литр на 100км, это мало или нет? Про утечку в картер, думаю, не стоит говорить, здесь не тот случай. Короче, если бы я столкнулся с подобным, то из двух вариантов теста на утечки, жидкостный или воздушный, я бы остановился на воздушном. Плотность воздуха намного меньше жидкости, поэтому поймать факт утечки по разнице в давлениях гораздо проще. И мы еще не знаем результатов замены помпы.

А куда из турбины может уходить жидкость? Просто наружу - были бы следы. В выхлоп? Так там давление превышает намного давление в системе охлаждения. На впуск? Хм, не знаю, наверное, вероятно, но тогда должны быть следы на пути от турбины до коллектора, там ведь и масло обычно присутствует, верно, а как выглядит смесь масла и воды или антифриза всем известно. Есть что-нить там? Или я не прав?

А зачем ее проверять в контексте утечек тосола?

Я тож долго не мог обнаружить, пока совсем уж не потекло... Из помпы. Если нет булек, то, имхо, не надо заморачиваться, если приходится доливать не ведрами. Течь себя проявит рано или поздно.

Почему-то всегда считал, что контрактные - это отреставрированные либо прошедшие проверку з.ч. А эти просто с разбора?

Наверное, надо кое-что уточнить. Прежде всего что многое что здесь написано - актуально не только для 4D56, но и для других дизелей. У меня 4М40, стоит Старлайн А9, доволен, все функционировало до недавнего прекрасно. Но помер генератор, поменяли реле-регулятор, и начались траблы с сигнализацией, она все время считала, что двигатель заведен. Сигнал,ессесно, снимался с генератора. С этим сигналом ващще отдельная песня. После поворота ключа на нем появляется около 3.6 вольта, и если подождать секунд 5 - напряжение скачком увеличивается до 4.3 вольт! При этом (естественно) притухает яркость некоторых индикаторов, а индикатор А\Т вообще почти тухнет. Если завести - то все ОК - около 12. В связи с ограниченностью свободного времени и посчитав, что кроме сигналки, никаких последствий негативных от это косяка нет, сосредоточился на решении проблемы запуска движка от сигналки и турботаймера. Конечно же, как самый умный, нет чтобы почитать что народ говорит по этому поводу, полез сразу перецеплять сигнал с гены на тахометр, и конечно же, ничего не получилось. Когда появилось подозрение, что и не получится, в связи с малой частотой и амплитудой сигнала - только тогда и прочитал здесь что к чему. Вопрос решился так: Были и другие варианты, но этот - самый простой. Смысл сего действия - в сигналке уже стоит резистивный делитель входного напряжения этого сигнала, добавлением резистора мы увеличиваем входное плечо, чем снижаем входное напряжение сигнала. Задача - попасть в оптимальный промежуток по напряжению. У меня граница напряжения после добавочного резистора, при котором сигналка понимает или не понимает что двигатель заведен - 2.3 вольта. Подбором резистора в разрыв 750кОм получил на не заведенном - 1.6в, на заведенном - 5.2в.

Буквы и слова русские вродь, а что написано - нифига не понятно. Албанский? Перевели бы...

Думает, чем он еще может быть занят. Откройте схему, сами все увидите, там о многом надо думать.

За кирпичи не скажу, а в булках мозги для кондеев есть и в обычных версиях, без климы..

У меня, когда сальник накрылся, тоже лягушкой не качал, заводился без проблем, а потом на ХХ глох. Но сальник - это все ж таки только версия, надо и другие варианты проверять.