Befs

Ser-Bat, ездил и на тех и на тех, и там и там свои полюсы и свои минусы, но, имхо, передний привод рулит, что бы там ни говорили.

Vlad_B, А где в круиз-контролях по ссылкам вы увидели моторы?

Ser-Bat, вы попадали на Делике на заднем приводе в занос?

Mangust911, может, начнете с переделки раздатки? Переднеприводная Делика - это интересно, если опыт удачный, будет много последователей! Но, имхо, это невозможно, только замена раздатки на другую, аналогичную, но с постоянным передком и отключаемым задним мостом.

Shadow from Omsk, датчики на температуры на 4М40 и 4Д56 одинаковы, должны быть в любом магазине, торгующем ЗП на ММС, они часто дохнут. ЗЫ Двигатель не мыли, случаем, незадолго до кончины датчика?

Я бы, наверное, если уверен, что все стоит по меткам, проверил бы подачу топлива. Приоткрутил бы гайки на форсунках, и покрутил стартером, посмотрел, как давит, потом глянул бы обратку. И если там все в порядке - вернулся бы к меткам.

-=MAXDIE=-, На указанных рисунках только исполнительная часть. Должны быть еще мозги круиза. Давно интересуюсь данным вопросом применительно к дизельной Делике, но не удалось даже выяснить, блок круиз-контроля - отдельное устройство или часть бортового компа. В легионовской книжке в электросхемах есть только пара схем, где не сам круиз, а только упоминание о нем (типа схема такого-то блока для авто с круизом и без). И больше ничего. Имхо, для дизельных Делик круиз ставится только в некоторые модели с ЕФИ и есть часть бортового компа (блока управления двигателем или аппаратурой). Мое мнение, самопального, типа на двух кнопках и реле, ничего ставить нельзя, опасно, представьте, вы ездите месяц, два, рады экономии и что ноги отдыхают, но в один прекрасный день, при аварийном торможении у вас не отключился круиз самопальный. Не, я не хочу. Есть готовые, с мозгами, относительно несложная установка, но надо платить деньги. Тоже нештатно, но любая неисправность в таких устройствах отключают его, хоть какая-то гарантия. Так что смотрите, решать вам.

BobbyJR, ты забыл добавить, что машина все время жесткая. Это важная информация. Имхо, плясать от этого надо, жесткая - подвеска от того и разбивается, и в первую очередь шаровые.

Всем, кто задает вопрос как проверить, в том числе и valday. Может, меня закидают помидорами, но зная, как выглядело состояние цепи, "если глядеть через маслозаливное отверстие", то мои выводы (или, если есть желание померять заодно зазоры клапанов и поменять прокладку клапанной крышки, то можно ее скинуть, тады ващще все отлично видно). До: Цепь свободно, пальцами, приподнималась на несколько миллиметров со звездочки. Если взять нетолстую длинную отвертку, и попытаться пошевелить цепь ниже звездочки, с обоих сторон она болталась во всех направлениях (выработка в сочленениях). Болталась прилично. Как болтался и башмак натяжителя, если прокручивать двигатель вручную, его верхушку было хорошо видно, как и его ход туда-сюда. После: Все описанные выше проблемы отсутсвуют начисто, цепь на звездочке как влитая, отверткой ниже ее не пошевелишь, чувствуется натяжка. Ну и напоследок, чисто мое мнение, можно открутить гидронатяжитель, далее этот же натяжитель со сброшенным крючком попытаться поставить на место, естественно, не прилагая никаких усилий, и, тем паче, не помогая болтами, если при этом натяжитель до конца не дошел, остался зазор между его корпусом и блоком, то это расстояние и есть оставшийся ресурс цепи, именно на столько, на сколько не дошел до конца гидронатяжитель - столько и осталось жить цепи. Если он доходит до конца, и особого сопротивления нет - тут все ясно. Мое имхо, даже один щелчок оставшийся - это еще не мало километров. Цепь хорошо начинает быть слышно только когда кончается длина гидронатяжителя или он не работает, либо когда кирдык башмакам. Даже если цепь растянута, ее не должно быть особо слышно, пока есть натяг. По-крайней мере так было у меня, шуршание было, конечно, но такое, что фиг поймешь что это, сливалось с нормальными шумами работающего двигателя, а вот за пару недель до ремонта - да, зазвучало, причем по-нарастающей. Не забудьте прокрутить вручную коленвал для сброса крючка. Или, если получится, сбросить его через горловину чем нить длинным и тонким (и не уронить это тонкое и длинное вниз ) Уфф, написал... Поправьте если что не так.

Уф, поменяли цепь, и все сопутствующее... На СТО. Короче, если кому придется - в гараже у себя, без ямы, без подъемника, без помощника, с минимумом инструмента - нереально. У меня было все, кроме гаража с ямой, пришлось на СТО. Сейчас, зная объем работ, сам бы не взялся, то время, что потратил бы на ремонт своими силами - оно того не стоит. Работа на СТО заняла полтора рабочих дня. Это без особых затыков. Если не считать, что когда осталось только вкрутить на место пробку для стравливания воздуха из системы охлаждения и захлопнуть капот, этой пробке я бошку и свернул, блин. Хорошо, что можно было выкрутить без проблем резьбовую часть, дома восстановил вроде, поезжу - посмотрим. Ну, и надо искать такую же новую.

Кста, про растянутую цепь и расход. Неделю назад ездил на отдых, заодно решил проверить расход на трассе. Залил полный бак. Налегке, без груза ис одним пассажиром. Чистой трассы не получилось, в месте отдыха ездил по-немногу в теч. четырех дней в городском режиме, потом назад опять трасса, километров 20 по городу, и снова заправка до полного бака. Получилось 54 литра на 590км. Режим езды спокойный, больше 90 почти не было, а когда было - на обгонах, но не часто. Это при растянутой цепи, когда натяжитель уже на пределе и пальцами с верхней звездочки цепь можно через маслозаливную горловину на несколько мм поднимать. ЗЫ спасибо всем за подсказки. А, во, еще вопрос. Сняли шкив, ессесно, в это время его как ни ставь по меткам, а после срыва гайки с меток он уйдет. Сняли лобовину, меняем цепь, и на что обратить внимание? После того, как сняли звездочку со старой цепью - не проворачивать ни коленвал, ни распредвал, по крайней мере, не на много? Правильно я рассуждаю? То бишь провернув коленвал, можно ошибиться на 1 оборот коленвала по отношению к распредвалу? Или это не принципиально? Главное, чтобы метки цепи встали на метки на звездочках, а в какой фазе - не важно?

Подскажите, собираюсь менять цепь с сопутствующими, перелопатил форум с темами по цепи, все вроде ясно, кроме одного момента. Из темы http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=1653 magnus, Надо снимать радиатор, иначе к лобовине не подобраться? Если да, то с антифризом понятно, а как быть со шлангами от АКПП? Получается, надо сливать масло с радиатора и то, что вытечет из шлангов? Задал этот же вопрос в аналогичной теме, если что нарушил - удалю в теме без ответа

Народ, подскажите, собираюсь менять цепь с сопутствующими, перелопатил форум с темами по цепи, все вроде ясно, кроме одного момента. Из темы http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=1653 magnus, Надо снимать радиатор, иначе к лобовине не подобраться? Если да, то с антифризом понятно, а как быть со шлангами от АКПП? Получается, надо сливать масло с радиатора и то, что вытечет из шлангов? Задал этот же вопрос в аналогичной теме, если что нарушил - удалю в теме без ответа

Эт где такой стоит?

Garre_kiv, почти два года прошло, как ходят линки?

Буквально месяц назад ставил себе волговские, родные по очереди накрылись. Поставил без реле, с диэлектриком по минусу, но пришлось поменять предохранитель с 10 ампер на 20, потому что волговские - каждый гудок по 7 ампер, в сумме 15, родной долго не прожил. Но буду делать реле. Потому что иначе контакты на рулевой колонке долго не проживут. И проводку от реле положу проводами потолще. Как гудят - устраивает, но есть недостаток, при работе свечей накала им не хватает, надеюсь, после переделок заработают. Мое мнение, сигнал должен быть хорошим, а дополнительный типа "паровоз" - это ващще мечта, чтобы тем, кто, типа, "я не слышу и мне поср...ть", стирали потом нижнее белье и лечились от заикания. Из готового ничего не понравилось, у другана есть дудка классная, но надо компрессор с ресивером, компрессор электрический, а это значит, надо чтобы он не включался, пока двигатель не заведен, пока работают свечи накала, чтобы он отключался как кондишн на максимальной нагрузке, надо датчики давления, чтобы компрессор отключался при достижении давления, а это морока, время, деньги ....

Датчиков по Капсу не найдете, нет там их. Имхо, только с разборов.

Самоделкин Сверху

Ну вот, на днях картина начала повторяться, А/Т опять весело помаргивает. Ессесно, датчик не менял, к чему, если работал нормально, сколько времени прошло? Чуть меньше двух лет. Не знаю еще что именно с ним на этот раз, или крышку приклеенную подвыдавило, или протертость опять, будем смотреть чуть позже. На разборах не нашел, или просто не хотять ничего снимать с аппаратуры. Вопрос что делать, опять разбирать? Есть мысль поискать резистор с таким же сопротивлением, но, как писал выше, нужен специальный, износоустойчивый. Либо что-то ваять кардинально другое, немеханическое. Кто что может посоветовать?

Vietnames, чтобы исключить свечи и все с ними связанное, возьми лампочку 12в небольшой мощности, провода от нее на корпус и на шину свечей, саму ее выведи из-под капота так, чтобы видно было, и увидишь, подается ли питание на свечи. Реле может прекрасно щелкать, но при этом не подавать напругу на свечи, столкнулся с этим недавно, менял реле. Или время накала мало. Проверяй.

Девяткин, теоретически верно, точнее, логично. С другой стороны, стоит ли вообще брать свечи от производителя, у которого большой разброс по сопротивлениям, а значит, и по температуре, и по времени разогрева? Это уже левак, по любому долго не проработает.

А при сильном дожде с боковым ветром в воздухозаборник через решетку воду не будет гнать?

Evgo, вряд ли клапана, на холодную зазоры больше, при прогреве уменьшаются, тогда бы и начинало колбасить, если подзажаты. Было у меня такое, но не на Делике.

Я не знаю, кто советовал ставить баночную жесть. Ее если и не расплавит, то выжгет быстро. А заглушить шланг достаточно тогда, когда клапан ЕГР исправен, или подклинен, но в закрытом положении.

AlexE, покупал сначала нивовский, потом засомневался и взял деликовский, но не оригинал, в рублях где-то 250 получилось. Пред установкой сравнил пыльники, в принципе можно ставить нивовский, имхо. Внешние диаметры совпадают, длина совпадает, только мЕньшая сторона у нивовского в диаметре чуть меньше, а длина этого места больше, но натянуть, думаю, можно без проблем, и такую длину посадочное место на валу позволит нормально закрепить. Но это мое мнение, сам попробовать нивовский пыльник не успел, был ограничен по времени. Если решите ставить его - отпишитесь, плиз, что получилось