Полковник

Что-то такое чувство, будто тема замерла, или народ от отпуска не отошел? Нашел я причину, почему приземистость пропала. Все-таки дело в распылителях. Ездил я по нескольким уважаемым в городе СТО, проверили у меня все что можно и везде ставили один диагноз-"пипец топливной аппаратуре". Уехал с таким диагнозом в Абакан и там тоже самое. В очередной раз проверил давление открытия иглы форсунки - по словам спецов в норме - 15 Мпа. Только меня это насторожило, потому как при покупке когда я проверял у меня было 13 Мпа. И при этом она прекрасно отвлекалась на педаль и волокла как надо и расход в норме был. На свой страх и риск с другом отмочили распылители в какой-то немецкой дряни (они стали как новенькие) и я решил заставить мастера снизить давление до 13 Мпа. И о чудо, машина побежала как надо, расход в норме 8 л. на 100 по трассе на скорости 80 км/ч. Теперь коплю деревянные на покупку новых распылителей, от них оч много зависит. Кстати в книжке про Делику (Москва Легион-Автодата 2008) на стр 163, есть табличка "Тест план испытаний ТНВД марки ZEXEL" и там указано давление открытия форсунки для 4М40 - 13 Мпа, а вот для 4D56 - 14,4-15,5 Мпа которое почему-то устанавливали мне. Спасибо за внимание.

Да как-то не думал про подкапотное пространство, там места и без того маловато. С другой стороны там грязи меньше и камни из под колес не летят, не нужно делать защиту. Но как подумаю как туда лезти и чей-нить не поломать, аж зубы сводит. Я в принципе прикинул тут ... одну фигню ко лбу и однакося определил где вход и выход. Описывать не буду как определил, лучше когда поставлю и проверю дополнительно отпишусь.

Shadow from Omsk спасибо конечно за совет, ну ты все же юмарнул. В -20 под машиной дважды лазить, антифриз сливать, шланги переставлять,хомуты затягивать. Так я и сам могу, а мне нужно с наименьшими потерями и главное за один раз и чтобы все правильно было. Иначе бы я вопрос не задавал. К тому же я думаю это может пригодиться ни мне одному, ну например будущим поколениям.

Друзья, товарищи, собратья! Хочу поставить дополнительну помпу, задолбал задний отопитель. Перечитал форум и не нашел как ее устанавливать, вернее не уяснил как найти на ней вход и выход - помогайте, а то замерзну. У нас в Чите уже до -30, а пока оттепель хотца устранить таку бяку. В книжке про Делику даже схемы нет (вообще книга фуфло), весь нэт проюзал, а ответа так и не нашел. ВЫРУЧАЙТЕ! Заранее благодарен.

Как ни странно у меня такой-же пипец. Раньше в гору груженный 80 шел и дальше разгонялся, а сейчас одного еле везет. Расход топлива за городом 15 литров, а всего две недели назад 8-мь было. На низких оборотах разгоняется, а потом как-будто кто-то за хреновое место схватил, чуть пидальку отпустишь и вроде получше едет. Завтра попробую фильтр топливный поменять- лил всякую бяку, промою интеркуллер - налет маслица есть, проверю как турбина дует. У кого какие еще есть предложения? Помогите кто чем может - хотя-бы советом.

Garre_kiv, будь добр, просвяти - что это за шторка. У меня тоже такая проблема появилась, только когда на улице слишком жарко. Когда прохладно то прет хорошо, а вот по жаре да еще и в горку - пипец какой-то. Я грешу на интеркуллер, может маслом забит и воздух не охлаждает, от этого и потеря мощности может быть? А возможно вентилятор не работает на "курве". Турбина вроде дует, но так или нет пока сказать не могу. Переливать соляру не должна - распылители проверял, расход топлива нормальный - город 12-14 литров, дыма нет. Подскажите у кого есть какие предположения, мнения и советы, буду очень признателен. Александр Delica, а что за вентиль крутил - подскажи.

Товарищи! Как-то попалась мне на глаза книга В.П. Кучера «Диагностика японских автомобилей». В ней приведен накопленный опыт диагностики и ремонта японских автомобилей. В частности есть статья по «Системе рециркуляции отработавших газов (двигатель 6G-72)», так там сказано: 1. Система ЕГР на прогретом двигателе, на холостом ходу не работает. 2. Начиная с 900-1200 оборотов в минуту, система «ЕГР» работает и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 об/мин. Кроме выполнения требований экологов, при включении в работу системы «ЕГР» происходит определенная экономия топлива (т.е. в момент включения системы «ЕГР» в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется при помощи датчика кислорода). Отсюда можно сделать вывод, что глушить датчик «ЕГР» на бензиновом двигателе не стоит. Почему? А потому что, в первую очередь неправильная работа системы «ЕГР» влияет на устойчивую работу двигателя, на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP-sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан, будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справиться. Во вторых, неправильная работа системы «ЕГР» может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа). Поэтому могу посоветовать однополчанам, задуматься «а стоит ли на бензиновом двигателе глушить клапан ЕГР»? Надеюсь, что кому-нибудь эта информация окажется полезной, но, тем не менее, выбирать Вам.

Dmitry, спасибо за научную поправочку, так точно - редукчионный клапан насоса низкого давления. Одним словом как ни назови эту хреновину, а где и как показать не знаю. Люди АУ, откликнитесь, может кто его сфотать и выставить на показ чтобы alex_nkl понял о чем реч идет. Я пока в этих вещах не силен - только учусь. Если на словах, то возле трубки подачи топллива на ТНВД.

HARU, будьте добры, подскажите пожалуста где именно в Маньчжурии вы видели фендеры? Я заказывал корефанам, но они там не нашли, может по ушам проехали потому-что не хотели везти. Вот и хочу наверняка их загрузить уж больно хатца машинке вид придать и колеса пошире зазвиздонить, а то без фендеров всю машину уляпаешь. Заранее благодарен за ответ.

alex_nkl, из моего личного опыта при владении дизилей (Тоун-Айсом и Мазда-Бонго Френди) могу сказать, что проще поменять аппаратуру на контрактную чем ее ремонтировать. У нас еще не научились делать - фуфло гонят и гланое друг друга грязью обливают, мол там делать не умеют а вот я спец. Короче ремонт вылезет почти в такую-же цену что и покупка контрактной. Зато когда поставишь контрактную, то сразу почувствуешь и мощь, и динамику разгона, и уменьшенный расход топлива. Я это проходил не один раз. Только когда будешь брать обязательно проверь давление создаваемое аппаратурой на стенде и чтобы обратный клапан был утоплен не больше 2-3 мм. Если больше, то значит уже лечили и скоро (может через 6 мес. или через год) прийдет пипец насосу низкого давления. Этот насос находится внутри корпуса аппаратуры (липестковый) и создает начальное давление, а потом уже плунжер добирает до рабочего. Кстати если клапан сильно утоплен, то когда поставишь аппаратуру она будеть звенеть. Удачи.

Уважаемые форумчане, а не подскажите какая японская машина экономит горючку при прогреве? Честно говоря, я такой не видел. Вы ведь тоже зимой поплотнее кушаете, а иначе замерзните - энергии для сугрева не хватит. Понятие "жрет горючку" вообще я считаю относительным. Если раз с утра прогрел и пол дня катаешься то и не жрет на прогревах, а если через каждых пол часа -час заводить и прогревать то уж извините - будет жрать. Как правило горючка расходуется даже не на прогреве, а в момент начала движения - пока мосты разогреешь, коробку, раздатку. На счет ВЕБАСТО ни чего не скажу, не пользовался - охото узнать отзывы об этой штуке, хотя она тоже горючее потребляет. По вопросу расхода топлива летом у меня проблем не возникает: город - 12 литров, трасса - 8 литров. Это конечно при условии не давить на тапку по городу и не гнать по трассе свыше 80-100 км/час (дизель не любит обороты). При нормальной исправности автомобиля, экономичность достигается довольно просто, не скажу ни чего нового, а только повторюсь: 1 - регулировка форсунок; 2 – регулировка УОВ; 2 - замена топливного и воздушного фильтров; 3 - родная резина; 4 – отключенный кондей по городу (по трассе пофигу); 5 - умеренный стиль езды. Хотел шестым пунктом написать про клапан ЕГР, но воздержусь. Мой личный опыт положительных результатов в данном моменте не дал. В принципе двигатель и так не дымит, тяга нормальная, работа его равномерная. Кстати прочитал в одной из книг по эксплуатации и обслуживанию авто (это касается бензинок), что глушение этого клапана наоборот увеличивает расход топлива, про дизеля пока промолчу. Постараюсь выложить эту тему на форуме про ЕГР.

Спасибо за совет! Все так и сделал, никаких проблем, все заработало. Видать действительно неправильно включал.

А действително ли надо разбирать раздатку? Может есть резон снять рычаг включения не снимая раздатки, через салон? Попробовать смазать? Не думаю что в самой раздатке что-то произошло. Кто пробовал откликнитесь.

По правде сказать я только пытался включить 4НLc (на сколько я понимаю это 4ВД с блокировкой межосевого дифференциала), стоя на нейтрале нажал на рычаг и подал его вперед. Потом тронулся, но оказалось как гворят в армии - получилось как всегда неправильно. Горят четыре лампочки обозначающих постоянный привод на 4 колеса без блокировки. Рычаг застыл на одном месте, ни в перед, ни назад. Не могу его ни утопить, не поднять. Пробовал сдавать задним ходом - ноль эмоций. Такое чувство что рычаг заклинило. До этого без блокировки передний мост включался и отключался без проблем.

Извините что вмешиваюсь возможно не в свою тему, но заставила нужда. У меня проблема - наоборот. Включил 4 везде (хотел с понижающей попробовать - нажал на рычаг и подал его вперед), а отключить не могу. Машина конструктор, всего месяц в моих руках. Подскажите пожалуста что делать?