Shadow from St.Peterburg

@papparaci, да, после включения второй передачи включает лампу АТ, не работает спидометр (до этого момента может немного подергатся стрелка), потом падает на ноль и нет блокировки ГТ. Решение: 1) Лезем под машину 2) Снимаем фишку с датчика скорости, закреплена П-образной скобой 3) Скручиваем датчик скорости с привода. 4) Откручиваем скобу в виде полумесяца, закрепленную болтом 5) Тонкой длинной шлицевой отверткой ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ проворачиваем привод тарированным ударом кувалдой по отвертке, вставив отвертку в один из четырех пазов (в них скоба заходит), как вращение прекращается - все, уперлись в вал. Пробуем ехать.

@papparaci, поворот экцентрика привода датчика скорости.

Где искать это реле поворотников на булке (дорестайл) ?

Посмотрел "Восхождение Юпитер". Ужас. Жаль потраченные время.

@Санек, выздоравливай.

@СергеевСергей, а бага с ржавчиной уже пофиксилась? Если да - заказываю себе еще одну

Респект и уважуха @Автосервис ВИАДУК, за ремонт машинки @grand. Приняли без очереди в ремонт, среди ночи запустили на территорию.

@GooD, купи обычный медный кабель, лучше из старых советских запасов, толщиной в мизинец. То, что доктор прописал. Я заменил на кабель от старого сварочного аппарата, вообще доволен как слон. Родной от плюсовой клеммы до стартера весь выгнил.

@vol, меняй. Лучше сменить когда полез один раз под капот, чем через неделю опять прыгать.

Решаем. У меня нашлась, не новая, но рабочая

Все. Встретил. Машину на СТО, ребят в гостиницу.

@grand, смотри в личку, я отписался.

@M397EB, линейкой конечно, нге вынимая ДВС, он же тяжеленный. Просто если в ГБЦ яма, а блок кривой - погнуть новую ГБЦ как здрасте.

@M397EB, а что было не сказали? Яма или выступ? Проверь тогда и на блоке плоскость!!!!!

Хехе, вот вы за кредиты спорите, вот что вам министры говорят: http://youtu.be/b174E-BKA2Y

@Карагандинец, для начала определись, Что необходимо от машины. Если тебе необходим доступ за руль из жилого модуля, это будет один тип, к примеру, такой: Если тебя устроит раздельное пространство - то это уже другие машины и другие проблемы. Сам понимаешь, в постройке будет проще однокабинник и будут проблемы с доступом в жилой модуль во время движения. Как тут: На что ты готов? В свете последних инициатив законодательного органа, решение должно быть очень взвешенным при выборе марки авто и его компоновки.

@YuraonDelica, это понятно, просто весь вопрос в том, что послужило причиной незапуска Я как то пытался запустить свой 4м40 (НЕ ПРОГРЕТЫЙ) от АКБ емкостью 55 А\ч, его хватало на свечи, а вот на вращение стартера не хватало. По этой причине и спрашивал про свечи.

@YuraonDelica, скажи, а ты пытался заводить не дожидаясь пока свечи отключатся на дизеле? Не было слышно, как во втором запуске (с севшими АКБ) отключались свечи. При запуске холодного ДВС свечи накала во время нагрева отбирают довольно большой ток поэтому, надо крутить стартером только после того, как щелкнет реле и отключит токопотребление свечей накала.

@Burney, и на втягивающем пятаки чистили? Чистили в сервисе или самостоятельно?

@Денис25, ты менял датчик скорости или ПРИВОД датчика скорости? По идее, дохнуть в датчике нечему. Чаще всего на приводе кончаются зубья. Проверить просто - снимаешь датчик с привода на раздатке и вставляешь в датчик ось из привода. Ось зажимаешь в шуруповерт, включаешь зажигание и начинает крутить шуруповертом. Если скорость будет показывать - скорее всего привод. Его весело выколупывать. Можно попробовать его провернуть, он эксцентрик. Часто помогает. Так же, совершенно верное решение - проверить проводку.

@Burney, Начнем с того, что второй стартер не НОВЫЙ, а Б.У., а следовательно нельзя считать его исправным, вполне вероятно, что он довольно долго лежал на японской помойке складе, прежде чем попал к тебе. Смазка то там есть? Или ты не разбирая и не смазывая стартер просто его запихнул?

@Bort_005, если после запуска качать лягушкой, будет глохнуть? Если ответ нет - менять сальник ТНВД. Скорее всего он давным-давно задубел.

@M397EB, 1) Как минимум, при начале детонации необходимо было остановиться, а не продолжать подъем, даже с нарушением ПДД. Детонация говорит о том, что у тебя уже в тот момент шло неверное сгорание смеси в горшке. 2) При прохождении поворота, мне показалось что шел какой то рокот, вроде как уже тогда мотор работал не в своем режиме, но это может быть огрехом записи звука. 3) Наиболее вероятным, мне представляется подача топлива в цилиндр, когда топливо там не ожидалось. Для этого хватит одного оборота ДВС, а не длительной работы. Тем более, не верю в скопление топлива в горшке по причине того, что ДТ довольно плохо сжимается и если бы оно скапливалось в камере сгорания - у тебя был бы отличный шанс получить гидроудар, а не прорыв прокладки. 4) Постарайся снять прокладку и сфотать ГБЦ без нее, нигде следов прорыва газов нету? Такое впечатление, что все проблемы с системой охлаждения (т.е.перегрев после установки новой ГБЦ) у тебя от того, что прокладка не обжалась на 100%, отсюда и перегрев и потом неизбежный прорыв. 5) Учитывая, что ГБЦ установлена недавно, как то очень уж много нагара на ней. Просто нереально много. Я снимал со своего старого мотора ГБЦ - там было меньше, а я на нем прошел больше 20 тык с трещинами.

Паша, а ты не задумывался, что твои слова следствие того, что я написал? Можно сократить 2/3 стадионов, на оставшихся будет ажиотаж и смело отрапортовать наверх, мол народ ломится гурьбой, все занялись спортом. Как думаешь?

@...МАЛЁК..., только сначала сними с него шланги, они упираются и не дают поднять бачок.