Shadow from St.Peterburg

глуши ЕГР, на счет моторчика, а что с ним? проверь в первую очередь проводку к нему. Часто бывает, что просто снимут фишку с мотора и все.

Xoxoll, кстати, он практически у всех машин одинаковый.

vitaley, спрашивать надо бывшего владельца, ибo реле с надписью Toyota нечего делать в машине с написью Mitsubishi

Девяткин, вот тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/705-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-delica-spacegear/page__view__findpost__p__224056 указана цена в 2 тыра за пружину. Осталось узнать номер

Garre_kiv, Скобки снять без нагрева, духовку греть не более 70С, либо как вариант строительный фен, либо тазик с кипятком. Задача размягчить слой герметика, но который посажено стекло. Стекло поддевается тонким и упругим предметом (в советское время, были линейки стальные, вот они в самый раз), остатки герметика снимаются острым ножом. Сажать стекло на обычный же герметик, предварительно обезжирив поверхность.

Если он туда поставился - значит снимается

klim777, придет зима, отпишитесь как печка греть будет. Очень показательно будет. serg69, что за холодильник? Масляный теплообменник?

Председатель, Спсиб за просмотр, мне бы ее завтра пришлось смотреть (знакомый на нее запал) ps приехал с Седельниково - дорога ужас, дожди постоянно. из плюсов - спокойно проехал в том месте, где 2 года назад засадили мою )))

варианта ровно два: Починить (сварка рулит) или заменить рамку кенгурина (без ушей)

qwert1504, ты уже ответил на свой вопрос: То, что пшикает, это указывает только на наличие давления в системе, но не на ее герметичность. Судя по белесому выхлопу кидает ОЖ в горшок, и она вылетает с выхлопом, отсюда отсутствие потеков на блоке и шлангах. Поскольку в системе есть перегрев - вот тебе и давление в системе. Проверить просто - слить ож, заблокировать выпуск и подать на впуск давление с компрессора. Снять с расширительного бачка крышку и внимательно слушать, как зашипит - значит есть пробой прокладки ГБЦ, должно хватить давления в 2-2.5 кг\см2 (больше не надо, а то радиаторы раздует). А вообще, белесый выхлоп однозначное указание на пробой прокладки, понюхай выхлоп - если сладковатый привкус - снимай ГБЦ для замены прокладки и можешь не качать систему.

Вернулся из поездки на север области (300 км, из них 150 отличная дорога 150 убитая) В среднем везде держал 80-90 км\час, кондей, 2 человека и барахла под 100 кг. Раход 9.5-10 литров (туда шел был расход под 10, из-за ильного дождя приходилось часто снижать скорость) Всего потрачено на 648 км 68 литров ДТ (заливался из канистр), На трассу 60 литров, 8 потрачено на бездорожье (ездили в болото пострелять) там расход прыгнул более 15 литров на сотку, что нормально, ибо по грязи шел как танк на понижайке с блокировкой и кондеем. Давление в колесах было 2.8, нигде не менял.

Kostya68, Я менял, собственноручно. 1) Снимаем кенгурин, передний бампер, ресничку, передние фары, радиатор ДВС и кондея с вентиляторами, АКБ, интеркуллер, воздушный фильтр и прочие прелести, отверни щуп АКПП от ДВС. 2) Откручиваем защиту ДВС, сливаем ОЖ и масло из ДВС (если не слили до снятия радиатора), откручиваем выхлоп от коллектора. Если машина с АКПП: откручиваем окно защиты снизу (за картером), что бы был доступ для отворачивания болтов гидротрансформатора, откручиваем их. Снимаем ГЕНЕРАТОР или компрессор кондиционера (лучше оба девайса). Отворачиваем ДВС от коробаса, от подушек на балке и снимаем стартер. 3) Я делал на подъемнике, мотор вынимал вперед, зацепив ДВС гусаком. Мотор выходил немного вверх и вперед, что бы пройти над передним брусом (он несъемный) Поскольку снимать компрессор кондея было лениво - поигрался в тетрис при выходе и закатывании ДВС. Мотор выходит между окнами крепления передних фар. 4) Закатывать уже проще, ибо знаешь куда и как ) У меня на замену ушло примерно 20 часов (в сумме за двое суток), сборка в обратном порядке при замене мотора ничего не менял на контрактнике. Поставили, залили промывку (вместо масла), ОЖ, долил в ГУР и АКПП Dexron до уровня, заменил сразу все фильтры (топлива, воздуха, масла) прокачали систему - запустился где то с третьего оборота КВ. Заработал ровно. Тарахтел так минут 20, потом промывку слил, сменил фильтр масла и залил чистую полусинтетику. В первую же ночь было -35С, утром завел с пол-тыка, Через месяц умер клапан ЕГР (моя ошибка, надо было глушить его сразу!!!!!), заглушил все ок!. Сейчас уже наступает второй срок смены масла, масло не ест, тянет отлично, масло не уходит. Неделю назад профилактически снимали ТНВД, заменили сальник приводного вала и еще какую резинку (у мастера было подозрение на них, что начали дубеть). Доволен как слон. мотор заказывал в ноябре, ехал 2 недели, ставили 24 декабря. За мотор отдал 47 тыр, перекидка 8 тыр (делал на СТО с помощником, но он делики ни разу не делал). пол года полет отличный.

Ее хватает, что бы зацепиться за пластик. А хватит ли что бы за металл зацепиться?

Xoxoll, В понедельник напишу, сейчас нету с собой книжки

амур, Гениально! А хода язычка хватает, что бы запирать крышку?

serg69, Табличка на двери, указывает РЕКОМЕНДУЕМОЕ давление, для шин, которые производились на момент выпуска (а точнее разработки а/м, булку разрабатывали далеко не в 1994 году). Сейчас шины в большинстве делают иного стандарта. Более легкие, более крепкая боковина. Они рассчитаны под бОльшее давление. Мало того, тут существует две точки зрения: Качать либо по данным таблички производителя а/м, либо качать по данным на шине, которые указал производитель шины. Самая прелесть в том, что часто рекомендуемое давление от производителя шины и от производителя а/м не совпадают. Причем разница очень большая. Я выбираю давление, указанное производителем шины. Ну и пример по велосипедам: Возьмем всем известный велик "УРАЛ", у него широкая шина, давление шине качается невысокое (по сравнению с другими, но об этом ниже). Велик вполне позволяет решать большинство поставленных перед ним задач. Но он не скоростной. Мало того, если ехать на большое расстояние, он проигрывает скоростным моделям по затратам сил. возьмем спортивный. Там шины уже, чем УРАЛовские, качаются с бОльшим давлением. При том же диаметре шин, и примерно том же передаточном числе звездочки (следует выбрать примерно как у УРАЛа), этот велосипед более скоростной, легче катиться. Ну и напоследок возьмем велосипед "Левушка", у которого были самые широкие шины, с самым низким давлением. У него самые низкие характеристики по динамике и самые высокие на затраты физических сил. Касательно вопроса о грузе: Обычная нагрузка - 2 человека. Примерно раз в месяц накидываю в машину барахла (от 200 до 700 кг) и везу его по трассе с разбитой дорогой. Тогда давление поднимаю до 3.0 кг/см2, расход менее 10 литров на сотку. Буквально вчера мотался за 100 км от города (в одну сторону) с давлением в колесах 2.1 (решил пойти у вас на поводу) и 2 человека в машине. Так вот на 100 км, машина съела 14 литров. (на выезде из города залился под пробку, по приезду опять под пробку долил). Даже если учесть, что заправка наврала на 10%, и расход 12.6 литра - это все равно много! Обратно поднял давление до 2.8 кг/см2 и расход составил 9.5 литров на сотку. Заливался на той же заправке что и первый раз. Ветра не было, дорога ровная, без горок и крутых спусков. Средняя скорость 90 км час, обгонять никого не приходилось. Машина с верхним багажником, люстрой, грязевой резиной. Недавно была ревизия суппортов и замена тормозных колодок по кругу. На счет расхода, я вообще человек замороченный и каждая заправка записывается, вычисляется средний расход.

Delica_Rider, а, точно с рычагом. Не знаток я передней подвески, поскольку лазить туда не приходится.

эдд, и реле и предохранитель. Реле в блоке под капотом, правый ряд, второе или третье (днем загляну под капот и точно скажу)

gruskov, в смысле? Ты же на схеме выбирал гайку развального болта? Значит, она и придет. То, что ее при переводе назвали гайкой шаровой опоры - не принципиально. У меня на Атласе, надо было заказать болт натяжения торсиона, почти как на булке, только толще. Так и его тоже гайкой обозвали в каталоге )) Ниче, пришел болт.

Поль, да вообще трындец, никак не ожидал, что а\м 2009 года ценой под 700 тыров так беден по комплектации.

Я буду недалеко, Седельниково ps машину снял с продажи. Посмотрел на машину, что пришла взамен, сравнил и отказался от нее. Буду ездить на делике.

серыйеж, линки - стойки стабилизатора. Через них стабилизатор соединяется с поворотным кулаком спереди, а для задней подвески стабилизатор соединяется с кузовом.

gruskov, не волнуйся, в большинстве каталоги переводят на русский автоматическими переводчиками, которые не могут отличить гайку шаровой от развального болта. Если по схеме выбирал четко - придет то, что нужно.

serg69, так обоснуйте, жду с нетерпением. Я свои измерения обосновал практическими замерами неоднократно.

Xoxoll, в момент начала работы компрессора, в глазке может проскочить пара пузыриков, потом будет протекать жидкость без пузырьков. Если пузырьков ты не увидишь - значит система заправлена под завязку. До поднятия оборотов, кондей холодил - но слабо, ессно даже зарядка падала (по вольметру можно понять). Я бы начал с решения проблемы оборотов. Проверить просто - открой капот, заведи мотор, включи кондей. На интеркуллере слева, в районе дальнего патрубка, висят два вакуумных клапана, один с 2 носиками, другой с тремя. Тебе нужен тот, что с двумя. Посмотри, какой шланг от клапана уходит к ТНВД (второй пойдет на вакуумную магистраль, которая слева от клапанной крышки) сними его и взяв его в рот создай в нем хороший вакуум - если обороты выросли, ТНВД ни причем, надо разбираться либо с клапаном, либо с электрикой управляющей клапаном. Клапан проверить просто - при подаче на него напряжения (полярность не важна) он должен щелкнуть и открыть через себя прохождения воздуха (должен продуваться), и после снятия напряжения, клапан закрывается и прохождения не должно быть. Количество измеряют при заправке, после заправки определить количество хладагента в системе нереально (ну кроме метода с пузырьками в смотровом окне).